ゆうきさん毎度でございます～
さて、今回もレスを少々…
> 今日うちのアプリオタイプ2（ドノーマル）にも
> パラライザーを試してみたのですが、パワーバンドがない感じになって
> パワーがでませんでした
> 駆動系セッティングが必要なのか、使えないチャンバーなのかですね、、、
えと、これはパラライザーチャンバーのみをアプリオタイプ2に装着してみた、と
いう事でしょうかね？
これ、アプリオタイプ2ならば3YKのJOGとほとんど一緒なので、ポン付けのままでは
起こりえる症状もほぼ同じと言っても良いでしょう。
…これ、私前回WRを変更して変速回転数を「エンジンの一番美味しい所」に
合わせないとセッティングになっていない、とアドバイスさせて頂きましたよね。
これはおっしゃる通り、駆動系以前にWRの調整をまずやってみないと何の判断も
出来ない、という事です。
それもやらずにチャンバーが使えない物なのでは？と判断するのはいくらなんでも
早計どころかカメレオンファクトリーに失礼ではないかと私は思いますよ。
後、こういうのはメーカーと商品名がはっきりしているならば、製造元に問い合わせて
みるのも一つの手段です。
> 3YKの方には違うチャンバーを装着してセッティングを出してみました！
3YKの方には違うチャンバー、という事ですが、WRの変更は行わずに、でしょうか。
それだとたまたま、ノーマルマフラーと同じ様な特性を持つものであった、と
言うだけで、セッティングを行えている訳ではないので誤解されない方が宜しいかと。
> キャブはミクニフラットTM24です^^;
> 素人なりにメインジェットを合わせてみたのですが
> かなりパワーの違いがわかりました！
キャブはTM24フラットなのですね。
このキャブはMJの番手はかなりザルでして、数十番単位で異なっていても
それなりに走ったりしますし、中開度域のセットはかなりシビアなので、そのあたりも
様子を見ていかないと危ないのでご注意をば。
私の経験則ですが50ccノーマルで180番、チャンバー+直キャブで240番、65cc程度の
ボアアップで300番とか、かなり番手の変化が大きかった事があるので。
いけると思っていても実は薄かった、といった可能性もありますよ。
> 次はWR、クラッチにも手を入れてたいです^^;
これは順番が逆ですよ。
社外品チャンバーを装着し、エンジンのパワーバンドの位置が変わってしまえば
最低限、WRを調整しないとスクーターというモノのセッティングにはなりません。
それも出来ていないうちからクラッチまで交換するのはお奨めは出来ませんし
初心者の方でタコメーターも無しでそれが出来れば誰も苦労はしませんのでね。
> できたらポートの勉強もして、ポート加工も、、、
> （先輩に2stはまずポート加工やらないと、といじめられるので笑）
2stエンジンの基本特性を大きく決めるのはまずポートよりチャンバーです。
ポートをいじくるのであれば、せめてノーマルマフラーを使用した時に
どのくらいの回転域にパワーバンドがあるのか、をまず見極めていないと
ポートの勉強以前の問題かと思いますよ。
その先輩さんは私はもちろん存じませんが、現状も把握出来ていないのに
まずポート加工、なんてはっきり言って無茶苦茶です。
失礼ながら、そんなスタンスで取り組むならポートなんて触らない方が良いですし、
3YK型ならば排気ポート弦長はさして狭くは無い上、ノーマルが非効率極まりないと
いう物でもありませんよ。
現状がどんな物なのか、も分からないのに手を入れる余地があるかどうか、なんて
判断できる訳ありませんし、手を入れれば入れるほど良くなる、といった感じの
思い込みは危険ですからご注意下さいな。
> 話が変わるのですが、
> 自分は2stが好きで3XVも乗っていたりします^^;
3XV、となれば最後のTZR250Rですよね。今時珍しい車輌にお乗りかなと思います。
NSR250Rよりはまだパーツ供給があるのかな、と勝手に思ったりもしてみますが。
> そこで3XVを足に使うのはつらいので、
> スクーターを探していたところ、
> 友人に3KJを譲っていただくことなりました。
>
> が、完全にはまってしまいました！笑
> 今は身内にスクーターを流行らせて膝スリを目標に遊んでいます！（右がこわくて擦れません、、、気合いですね）
と、3YKと別に3KJもお乗りなのでしょうか？
ヒザ擦り目標、という事ですがそれは3KJだとちとやりづらいですよ。
元の車体バランスが悪い上、右バンクはその車高の低さともあいまって
エキパイ部分が接地しやすいので、最低でもタイヤサイズとリヤサス程度は
変更しないと、気合だけでどうにかなる物では無いので…
10インチタイヤのスクーターの場合だと、攻める走りをするなれば最低限
必要なチューンという物があり、それをやらずにあまり無理をしていても
上手にはなりづらいのでそのあたりも注意かなとも。
、
> 3YKを中古で買い、ブレーキも整備しないと、と思い、
> 開けてみたらフルードがまったくはいっていなかったので、
> フルードを入れエア抜きをしようとしたところ
> ブリーダーが完全に固着していました泣（逆タップで外そうとしたらタップが折れてしまいました、、、）
古い中古車でフルードが入っていなかった、となればこれはブリーダーが
正常だったとしても使わない方が良いかもしれません。
元のメンテがどうなっていたのかも推して知るべきですし、ホースや
ゴム類なんかはフルードが無いとかなり不味い状態になっている可能性が
大きいですしね。
> そこで中古でヤマンボを購入して
> マスターは台湾の安いマスターをつけたのですが
>
> 走行して振動などがかかると、エアが噛むのか
> ブレーキがくにゃっとなってしまいます。
最初はまともに握りしろがあるのに、走行条件が異なるとぐにゃっとなるのでは
それはエア抜きがきちんと出来ていないだけでは、と思いますよ。
元のブレーキではなく、中古キャリパーと台湾マスターという事ですが両方とも
真っ当なのであれば、エアが噛んで来る様なトラブルが出る前に、どこかから
フルードが滲んでまともなタッチにならないでしょうからね。
それを鑑みると、私としてはエア抜きが不十分なのでは、と思えます。
通常、真っ当に作業が出来ていれば走行中にいきなりエアを噛むなんて
あまり考えられないので。
> 初めはマスターを疑いTZM純正マスターをストックしていたので
> つけてみたのですが
> かなりタッチがよくなりました！
マスターは台湾製の物では無いのでしょうか？
TZMマスターならピストン径がJOGの11㎜に比べて1/2インチですから、
多少は硬いタッチになるかと思いますが、10インチタイヤに対してはコントロールが
シビアになる場合も多いので、私はまずメッシュホースの方がお奨めですね。
> が、振動、衝撃がかかってから一回目のブレーキがエアが噛んでくにゃっとなってしまいます、、、
> エア抜きも嫌になるほどやりました、、、
そちらのマスターでも同様にエア噛みの症状が出るのであれば、エア抜きを
きちんと行えていた前提ならホースかキャリパーに不備はありそうです。
しかし、キャリパーに不備がある、といってもヤマンボの場合は縦割り型の
対抗2POTなので、割るには内部のOリングを交換しないといけませんが、
これは単品では出ないので、純正以外で入手するしかありません。
それ以外のところであればフルードの圧が逃げるという場所が思い当たりませんが
キャリパーピストンから漏れているならすぐ目視で判断出来るはずです。
可能性であればホースの方が怪しい気もしますが…
これ、純正のゴムホースであれば走行距離や使用時間には関係なく、定期的に
交換するのが筋なので、それをやっていない車輌ならホースがおかしくても
文句は言えませんしね。
> キャリパーをOHした方が良いのでしょうか！？
中古ヤマンボはO/Hされていないのでしょうかね。
それであればどんな事になってもしょうがないと思いますし、不具合があるならば
率先してO/Hは行っておくべきです。
ヤマンボ、ともなれば新しくてももはや15年位前の物になりますし、ある程度まともに
動作しているならともかく、明らかにおかしな点があるのであればO/H「した方が良い」
のではなく「しなければならない」という事でしょう。
ではでは、参考にして頂けると幸いです。
管理人でした。
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