ねぎのリーダーさん、お世話になります〜！！

自販機の管理会社の姉ちゃんの謝罪の電話を
紳士的に対応した男前のイ〜キでございます（爆）

> ひょっとしたらパワーUPした復活になるかも、

バリバリトルクを感じる走りに復活しました♪
雪の為、修理後　通勤での使用を二日控えて
昨日、走らせたのですがよみがえりましたね〜
まだまだ９０００以上は回していないのですが
低回転での通勤使用にて馴らしをして
今度の休日にぶん回してみる予定です（笑）
ですが〜・・・・

昨夜の帰宅後、駐輪場にＧを止めた時
エンジンの回転が落ちませんでした・・・
まだ〜大丈夫そうですが？！」
まだまだ冷却が足りていない気がします（アセアセ）

とりあえず原因究明を今度の休日にやってみます。

イ〜キさん毎度でございます〜
…自販機のボタンを押すのはなんとなく警戒している管理人です(笑

さてさて今日もいつもの補足をば。


> おそらくですが〜・・・・
> リング破損後、かなり走行させていますので（タキアセ
> 破片は、排出されていると思われます
> 不調の原因が駆動系だとばかり思っていたので
> 腰上を疑うのが遅れてしまいました〜もっと早く気づけよと（爆

リングのカケラはエンジン内部には残っていないみたいで何よりですよ〜
腰上のトラブルって徐々にパワーダウンしていると意外と気付かない場合も
ありますから、致命的な破損が無かっただけでも御の字としないといけませんね(泣


> げっ！！！！！！！！！！！！マジですか・・・・・
> まったく無茶をしていたんですね（タキアセ

無茶も良い所だった事は間違いありませんが、こういうのは知らない部分であれば
なかなかそれが間違っている、とは気づかない事もあるのが人間ですしね＿|￣|○


> そうなると・・・・・
> トップリングは、上下も有るのでしょうか？

えと、これは「裏表」という解釈で宜しいですかね？
これももちろん存在しまして、通常は表側となる面にはリングの作成メーカーの
刻印の頭文字があります。
「N」とか「T」とか「RT」とか、それがある方が上面、すなわち表面ですね。

ちなみにこれ、T刻印がある方がトップリング、という意味ではないのでご注意下さい(汗
Tは帝国リング製、という意味でNなら日本ピストンリング製、RとかRTならリケン、と
いった単なる製造記号なので。
Dio系だと基本TかNしか無いはずです。

また、トップリングはキーストンと表記しましたが厳密に言えば片面だけ傾斜のある
ハーフキーストンタイプでして、これだと裏表が逆でも上手くはまらない、という点は
言うまでも無いでしょう。


> また〜
> またまた確認なのですが〜
> リングセットの入っているカクカクのＣスプリング？！
> は、セカンドリングの溝にリングの内側で間違いないですよね？？

ええ、そのエキスパンダリングはセカンドリングの下に入れるので正解です。
が、これはリングの張力を保つ為に入っているのですが、セカンドリング自体が
エキスパンダでの補正が必要になってくるLVになるまでリング無交換、という事は
チューンする方ならまずありえないので、私は基本的にエキスパンダは装着しては
いませんね。

これがあるとエキスパンダ本体が溝に対してスティックしたりする場合もあるので、
リングのマメなチェックを行う前提であれば必要ない、と私は判断しています。

ノーマルレーサーとかだと、外してはレギュレーション違反になるので中古のへたれた
物をずっと使っていたというオチもあったり(笑


…と言いますか、こういうのは一度、ノーマルのエンジンを「チェックしながらバラす」と
いった事を行って、是非ご自身の目で確認される事をお奨めしたいですよ。

これまた言葉が悪いですが、リングの裏表の判別はさすがにエンジンを開ける方であれば
常識の知識LVだと思いますんで(汗


> 社外品に純正のクオリティを求めても無駄ですよね・・・
> 大丈夫です始動チェックだけで走行はさせません

あ、これは私の解釈がちょっと違っていたかもしれませんね(汗
リングだけでなくピストンもセットの社外品、という事であれば、ちょっと位は
走っても問題ないと思いますよ。
ただしピストンクリアランスがどうこう、なんてのは知りませんが(笑


> 本日、純正のリングセットを発注しておきました
> ちなみに今回は、社外品のピストンとリングを組みましたが
> リング二本ともキーストンタイプでしたね（アセアセ

両方キーストンタイプってのは珍しいですね〜
そういうのもあるのか、と思ったのは秘密です(笑


> おおぉ！！これまた分かり易い判別方法を有難うございます♪♪
> 思い込みで致命的ミスを犯していましたね（ナミダ
> 今回の抱きつき自体は、ごくごく軽いものだったのかもしてませんが
> 私のリング装着ミスが、今回のリング破損の大きな原因ですね・・・
> キーストンとプレーンの違いしっかり頭に叩き込んでおきます！
> パーツ到着をしっかり判別をしてみます〜
> 実走行後のチェックを済ませましたらまたご報告いたしますね。

判別方法は一応の基準という事でお役立て頂けると嬉しいですよ。
本来は中古品でなおかつどっちがどっちか知らない物を判断したりする時の
手法なのですが、確認の手法としては使えますので。


ではでは。
ひょっとしたらパワーUPした復活になるかも、という事も期待しつつ本日は
これにて失礼しますね。
管理人でした〜

ねぎのリーダーさん、おはようございます〜
昨日、バイク弄りの前の一服時に自販機で
ホットコーヒーを買ったら二回続けて希望外の缶コーヒーが出てきて
速攻で管理会社にクレーム電話を入れたイ〜キでございます（爆）

> オイルポンプは純正新品を奢られたのですね〜
> 新品リフレッシュであればそれなりに持ちますから、今後の憂いは少なくとも
> 改善された、という事で一安心ですよ。
> …単価が1万円にまではまだ達してなかったのは僥倖だったかとも。

改造車をどうしても分離給油併用したい愚かな
ユーザーの私ですから（笑）純正部品で一万以下なら
「えいっ！！」と購入しちまいました〜！！


> 腰上にはやはりダメージがあったみたいで＿|￣|○
> しかしリングが飛ぶとなればかなりの物ですが、それがシリンダーに対しては
> 傷を入れていなかったのはこれまた幸運だと思いますよ。
>
> ただ、リングがピストンに対して残っていないとなれば、カケラは全て排出されて
> いれば良いのですが、こういう場合は腰下を逆さまにして洗いまくる&エアブローで
> なんとかカバーするしかありませんしね…


おそらくですが〜・・・・
リング破損後、かなり走行させていますので（タキアセ
破片は、排出されていると思われます
不調の原因が駆動系だとばかり思っていたので
腰上を疑うのが遅れてしまいました〜もっと早く気づけよと（爆


> 次にピストンリングの件ですが…こちら、結論から先に出しますとそれは
> 完全に逆になってますよ(泣
>
> 通常、と言いますかその品番のリングであれば、外周が銀色の物がトップリングで
> 素地の黒い色の方がセカンドリングになっています。
>
>
> これ、そのホンダのリングは上下の区別は存在しており、トップリングは「キーストン」
> タイプと呼ばれる、片面のみがラウンドしていて傾斜のある断面形状になっており、
> 対してセカンドリングは断面が四角、上側面も下側面にも傾斜の無い「プレーン」タイプの
> リングが採用されているんですよ。
>
> 基本的にピストンリングの構成という物は、車種にもよりますがトップリングには
> キーストンタイプの物が用いられている設計が基本でして、一部の車種や社外品の
> 劣化コピー品とかであれば上下共にプレーンリングというイマイチな構成もあったり
> しますが、少なくともAF18系採用のリングセットは上下は明確に差がある物です。
>
>
> そして、これは当然ピストンもそういった異型のリングがはまる様に設計されており、
> キーストンタイプのリングが入るリング溝には、本来プレーンリングは最後まで
> きちんとはまらない物なんですね。
>
> 楔形みたいな溝に対して、長方形の断面を持つリングを入れてしまうと、リング自体を
> ピストンの溝に押し込んでもリングのはじっこはピストンの側面より出っ張ってしまうと
> いった感じになってしまい、当然ですかこんな装着方法では不味い事この上無いので。
>
> と言いますか、その状態だとシリンダーに対し、リングを縮めて入れる場合にもかなりの
> 抵抗があると思われますが…
> 個体差もあるかとは思いますが、今まで同等の入れ方を行っておられたのであれば
> よく入ってましたね、というのが正直な感想ですよ＿|￣|○

>
> > また今回購入したピストンの上部溝のクリアランスが狭く？！
> > リングを装着しても中まで納まらず回転する余裕も無く
> > リングをかなり面取りしピストンの上部溝もヤスリがけをして
> > それでも収まらず・・・リング破損（ナミダ）
>
> なので、今回はたまたま、と言いますかそれが正常なのですが、セカンドリングである
> プレーンリングの収まりが、トップリング溝に対してあまりにおかしかったその状態こそが
> 正常である、と言えてしまいます。
>
> おっしゃる通り、リングをピストンのリング溝に入れた場合、くるくると回せる位が基本の
> 装着具合になりますし、あまりにきつくて回りもしないのであれば溝なりリングなりの
> 「内側」の面取りをする事も必要ですが、元々入らない物を入るまで寸法変化させる、と
> なればかなりの無茶になりますから＿|￣|○

げっ！！！！！！！！！！！！マジですか・・・・・
まったく無茶をしていたんですね（タキアセ
そうなると・・・・・
トップリングは、上下も有るのでしょうか？
また〜
またまた確認なのですが〜
リングセットの入っているカクカクのＣスプリング？！
は、セカンドリングの溝にリングの内側で間違いないですよね？？


> えと、これまたさらに希望を潰して申し訳ありませんが、社外品の純正コピー品だと
> リングや溝自体、ノーマルと互換のある寸法では作られていない物もありますよ。
>
> リングの材質の悪さを厚みで誤魔化そうとする為なのか、リングの厚みだけでも厚くなって
> いる物も存在しますから、純正ピストンに完全に収まりなおかつ完全収縮状態でも
> リングがピストン側面より飛び出さないのか、がキモになります。
>
> (※粗悪品の社外品の場合だと)リングの選別が間違っていなくてもピストン側面より
> リングが飛び出ている物があったりするのは秘密ですが)
>
>
> その上、キーストンタイプとプレーンタイプの混合仕様ではない可能性もあり、よくある
> 上下共プレーンリングであった場合ならば、キーストン用の溝にプレーンリングを入れても
> 当然キーストンリング溝のメリットは生かせない上、後々おかしな事になるのは目に見えて
> いたりしますので。
>
> 本来、ピストンとリングはセットで使う物であり、純正品と社外品を組み合わせたりするので
> あれば、各部をきちんと分析&検証しておかないと後で痛い目を見ます。
>
> リングの合口部分の形状も、一見いけそうに見えても実は合口ピンの径とリング側の
> 切り欠きのサイズが異なっている、ともなれば合口だけ折れる、といった事もあったり
> しますので。
>
> …厳しい様ですが、この辺りははまるからOK、といった物ではなく、それこそ私の
> 口癖ではありませんが単に「動けば良い」ので無ければきちんとしないといけません、と
> いう事になりますね。

社外品に純正のクオリティを求めても無駄ですよね・・・
大丈夫です始動チェックだけで走行はさせません
本日、純正のリングセットを発注しておきました
ちなみに今回は、社外品のピストンとリングを組みましたが
リング二本ともキーストンタイプでしたね（アセアセ


> そのピストンとリングの組み合わせの場合、少なくともリングの上下をきちんと区別して
> 組み込んでいる場合、はまり具合がおかしかったりした事は私は経験がありませんね。
> 新品同士は数十セットは見てきたと思いますがそこはさすが純正、おかしくなっている物は
> 一つも無かった、という解釈で良いかと分析していますよ。
>
> むしろ、今までがリングのトップセカンドを逆に入れていたのにはまっていた、という方が
> 不思議でして、ちょっと手持ちの中古パーツであえてそれをやってみましたが、セカンド
> リングはトップリング溝には全部は入らなかった、と言うか押し込めなかったですね(汗
>
>
> そして最後におまけの余談ですが、ちょっと参考になりそうな手法をご提示しておきます。
>
> ピストンリングがキーストンタイプであるかプレーンタイプであるかの選別手法なのですが、
> ノギスでリングの一部を挟み込み、ある程度の力をかけた状態にて、リングの挟み込んだ
> 部分の180°反対側を指で押してやるんですよ。
>
> となれば、リングの面の傾斜が付いている方の逆側から押した場合、わずかながらリングは
> 傾斜のある方にぐいっと動かせますが、逆に傾斜の付いている方から押した場合には
> 反対側は真っ平らなので、リング自体は全く動かないんです。
>
> そして、これが上下面共に平坦であるプレーンリングならば、どちら側から押してやっても
> リングは動きませんから、片面だけに傾斜があるか無いかを判断する事が出来ますね。
>
>
> ちょっと文章では分かりづらいかと思いますので画像板に絵をUPしておきますが、最低でも
> キーストンなのかプレーンなのかはこういった手法を用いた上で判断しておくのが基本に
> なりますね。
>
> とはいえ、これもいつものクチですが私はこうやっている、と言うだけなのでよろしくです(笑
> 新品状態ならば見ただけでも分からない事は無いですが、確実性を上げる為には
> こういった手法も必要だと私は考えています。
>
> なお基本として、上下共がプレーンリングの場合であればトップセカンドの区別は元々
> 付けられていないと判断してよく、組むのはどっちがどっちでも良い、となります。
> 代表的なところではJOG90なんかが純正でも上下共通リングになってたり。
>
>
> と、こればかりは歯に衣を着せずに物を言いますと文字通り致命的なミスになって
> しまっているのが悲しいですが…リングというものは上下の区別が存在する場合は
> はまる様にしかはまらない、という事、そしてホンダAF18系（34系もですが）の純正の
> リングは、トップはキーストンでセカンドはプレーンである、という事も覚えておかれると
> 宜しいかと思いますよ。
> リングのトップセカンドの区別に関しては、「区別の無い方が珍しい」とも言えますしね。

おおぉ！！これまた分かり易い判別方法を有難うございます♪♪
思い込みで致命的ミスを犯していましたね（ナミダ
今回の抱きつき自体は、ごくごく軽いものだったのかもしてませんが
私のリング装着ミスが、今回のリング破損の大きな原因ですね・・・
キーストンとプレーンの違いしっかり頭に叩き込んでおきます！
パーツ到着をしっかり判別をしてみます〜
実走行後のチェックを済ませましたらまたご報告いたしますね。

イ〜キさん毎度でございまっす〜
自販機で缶コーヒー買ったら冷たいのが出てきて凹んだ管理人です(泣

さてさて…今回はちょっとアドバイス内容的にショックを受けられるかも
しれませんがよろしくです(汗


> そしてオイルポンプは純正品を入手しました
> 購入価格・・・￥8295でした（アセアセ

オイルポンプは純正新品を奢られたのですね〜
新品リフレッシュであればそれなりに持ちますから、今後の憂いは少なくとも
改善された、という事で一安心ですよ。
…単価が1万円にまではまだ達してなかったのは僥倖だったかとも。


> オイルポンプ交換を済ませ
> いよいよ腰上ですが〜
>
> トップのリングがなくなっていました
> またピストンも二箇所欠けていました
> 心配していたシリンダーですが
> あたりのきつい箇所が二箇所有りましたが
> イケル範囲と判断したのでそのまま組み付けました

腰上にはやはりダメージがあったみたいで＿|￣|○
しかしリングが飛ぶとなればかなりの物ですが、それがシリンダーに対しては
傷を入れていなかったのはこれまた幸運だと思いますよ。

ただ、リングがピストンに対して残っていないとなれば、カケラは全て排出されて
いれば良いのですが、こういう場合は腰下を逆さまにして洗いまくる&エアブローで
なんとかカバーするしかありませんしね…


> 私もこれでピストン交換は、五回こなしたのですが
> ちと疑問が・・・
>
> 純正ピストンリングを発注すると（品番13010-ＧＷ0-306）
> 外周がメタル（銀）色のリングと鋼（黒）色のリングが来ますよね？
> 以前、海外社外品のピストンキットを購入したことあるのですが
> リングは、二つとも外周がメタル（銀）色でした
>
> 私の場合、純正品のリングの場合、メタル色を下部の溝へ
> 鋼色のリングを上部の溝へ装着しているのですが正解ですかね？

次にピストンリングの件ですが…こちら、結論から先に出しますとそれは
完全に逆になってますよ(泣

通常、と言いますかその品番のリングであれば、外周が銀色の物がトップリングで
素地の黒い色の方がセカンドリングになっています。


これ、そのホンダのリングは上下の区別は存在しており、トップリングは「キーストン」
タイプと呼ばれる、片面のみがラウンドしていて傾斜のある断面形状になっており、
対してセカンドリングは断面が四角、上側面も下側面にも傾斜の無い「プレーン」タイプの
リングが採用されているんですよ。

基本的にピストンリングの構成という物は、車種にもよりますがトップリングには
キーストンタイプの物が用いられている設計が基本でして、一部の車種や社外品の
劣化コピー品とかであれば上下共にプレーンリングというイマイチな構成もあったり
しますが、少なくともAF18系採用のリングセットは上下は明確に差がある物です。


そして、これは当然ピストンもそういった異型のリングがはまる様に設計されており、
キーストンタイプのリングが入るリング溝には、本来プレーンリングは最後まで
きちんとはまらない物なんですね。

楔形みたいな溝に対して、長方形の断面を持つリングを入れてしまうと、リング自体を
ピストンの溝に押し込んでもリングのはじっこはピストンの側面より出っ張ってしまうと
いった感じになってしまい、当然ですかこんな装着方法では不味い事この上無いので。

と言いますか、その状態だとシリンダーに対し、リングを縮めて入れる場合にもかなりの
抵抗があると思われますが…
個体差もあるかとは思いますが、今まで同等の入れ方を行っておられたのであれば
よく入ってましたね、というのが正直な感想ですよ＿|￣|○


> また今回購入したピストンの上部溝のクリアランスが狭く？！
> リングを装着しても中まで納まらず回転する余裕も無く
> リングをかなり面取りしピストンの上部溝もヤスリがけをして
> それでも収まらず・・・リング破損（ナミダ）

なので、今回はたまたま、と言いますかそれが正常なのですが、セカンドリングである
プレーンリングの収まりが、トップリング溝に対してあまりにおかしかったその状態こそが
正常である、と言えてしまいます。

おっしゃる通り、リングをピストンのリング溝に入れた場合、くるくると回せる位が基本の
装着具合になりますし、あまりにきつくて回りもしないのであれば溝なりリングなりの
「内側」の面取りをする事も必要ですが、元々入らない物を入るまで寸法変化させる、と
なればかなりの無茶になりますから＿|￣|○


> とりあえず今回は、しまい込んでいた社外ピストン・リングを
> 装着してしまいましたが・・・

えと、これまたさらに希望を潰して申し訳ありませんが、社外品の純正コピー品だと
リングや溝自体、ノーマルと互換のある寸法では作られていない物もありますよ。

リングの材質の悪さを厚みで誤魔化そうとする為なのか、リングの厚みだけでも厚くなって
いる物も存在しますから、純正ピストンに完全に収まりなおかつ完全収縮状態でも
リングがピストン側面より飛び出さないのか、がキモになります。

(※粗悪品の社外品の場合だと)リングの選別が間違っていなくてもピストン側面より
リングが飛び出ている物があったりするのは秘密ですが)


その上、キーストンタイプとプレーンタイプの混合仕様ではない可能性もあり、よくある
上下共プレーンリングであった場合ならば、キーストン用の溝にプレーンリングを入れても
当然キーストンリング溝のメリットは生かせない上、後々おかしな事になるのは目に見えて
いたりしますので。

本来、ピストンとリングはセットで使う物であり、純正品と社外品を組み合わせたりするので
あれば、各部をきちんと分析&検証しておかないと後で痛い目を見ます。

リングの合口部分の形状も、一見いけそうに見えても実は合口ピンの径とリング側の
切り欠きのサイズが異なっている、ともなれば合口だけ折れる、といった事もあったり
しますので。

…厳しい様ですが、この辺りははまるからOK、といった物ではなく、それこそ私の
口癖ではありませんが単に「動けば良い」ので無ければきちんとしないといけません、と
いう事になりますね。


> 純正商品でもこのようなクオリティなんでしょうかね？（笑）
> 今までは、それこそ面取りしなくても純正のピストン・リングで
> こんなにキツキツだったことは無いのですが・・・
>
> ちなみに品番はピストン13101-GW2-505
> リングセットは、13010-GW0-306でした

そのピストンとリングの組み合わせの場合、少なくともリングの上下をきちんと区別して
組み込んでいる場合、はまり具合がおかしかったりした事は私は経験がありませんね。
新品同士は数十セットは見てきたと思いますがそこはさすが純正、おかしくなっている物は
一つも無かった、という解釈で良いかと分析していますよ。

むしろ、今までがリングのトップセカンドを逆に入れていたのにはまっていた、という方が
不思議でして、ちょっと手持ちの中古パーツであえてそれをやってみましたが、セカンド
リングはトップリング溝には全部は入らなかった、と言うか押し込めなかったですね(汗


そして最後におまけの余談ですが、ちょっと参考になりそうな手法をご提示しておきます。

ピストンリングがキーストンタイプであるかプレーンタイプであるかの選別手法なのですが、
ノギスでリングの一部を挟み込み、ある程度の力をかけた状態にて、リングの挟み込んだ
部分の180°反対側を指で押してやるんですよ。

となれば、リングの面の傾斜が付いている方の逆側から押した場合、わずかながらリングは
傾斜のある方にぐいっと動かせますが、逆に傾斜の付いている方から押した場合には
反対側は真っ平らなので、リング自体は全く動かないんです。

そして、これが上下面共に平坦であるプレーンリングならば、どちら側から押してやっても
リングは動きませんから、片面だけに傾斜があるか無いかを判断する事が出来ますね。


ちょっと文章では分かりづらいかと思いますので画像板に絵をUPしておきますが、最低でも
キーストンなのかプレーンなのかはこういった手法を用いた上で判断しておくのが基本に
なりますね。

とはいえ、これもいつものクチですが私はこうやっている、と言うだけなのでよろしくです(笑
新品状態ならば見ただけでも分からない事は無いですが、確実性を上げる為には
こういった手法も必要だと私は考えています。

なお基本として、上下共がプレーンリングの場合であればトップセカンドの区別は元々
付けられていないと判断してよく、組むのはどっちがどっちでも良い、となります。
代表的なところではJOG90なんかが純正でも上下共通リングになってたり。


と、こればかりは歯に衣を着せずに物を言いますと文字通り致命的なミスになって
しまっているのが悲しいですが…リングというものは上下の区別が存在する場合は
はまる様にしかはまらない、という事、そしてホンダAF18系（34系もですが）の純正の
リングは、トップはキーストンでセカンドはプレーンである、という事も覚えておかれると
宜しいかと思いますよ。
リングのトップセカンドの区別に関しては、「区別の無い方が珍しい」とも言えますしね。

ではでは参考にして頂けますと幸いです。
管理人でした〜

ねぎのリーダーさん、お世話に成ります〜♪♪

パーツの手配は済んでいたのですが
なかなか手が空かず（ナミダ）
本日やっとこ腰上を開けました

そしてオイルポンプは純正品を入手しました
購入価格・・・￥8295でした（アセアセ

オイルポンプ交換を済ませ
いよいよ腰上ですが〜

トップのリングがなくなっていました
またピストンも二箇所欠けていました
心配していたシリンダーですが
あたりのきつい箇所が二箇所有りましたが
イケル範囲と判断したのでそのまま組み付けました
組み付け後エンジン始動も確認出来たので
明日通勤にて走行チェックをして見ます

私もこれでピストン交換は、五回こなしたのですが
ちと疑問が・・・

純正ピストンリングを発注すると（品番13010-ＧＷ0-306）
外周がメタル（銀）色のリングと鋼（黒）色のリングが来ますよね？
以前、海外社外品のピストンキットを購入したことあるのですが
リングは、二つとも外周がメタル（銀）色でした

私の場合、純正品のリングの場合、メタル色を下部の溝へ
鋼色のリングを上部の溝へ装着しているのですが正解ですかね？


また今回購入したピストンの上部溝のクリアランスが狭く？！
リングを装着しても中まで納まらず回転する余裕も無く
リングをかなり面取りしピストンの上部溝もヤスリがけをして
それでも収まらず・・・リング破損（ナミダ）
とりあえず今回は、しまい込んでいた社外ピストン・リングを
装着してしまいましたが・・・

純正商品でもこのようなクオリティなんでしょうかね？（笑）
今までは、それこそ面取りしなくても純正のピストン・リングで
こんなにキツキツだったことは無いのですが・・・

ちなみに品番はピストン13101-GW2-505
リングセットは、13010-GW0-306でした

Gダッシュ乗りの狂さん毎度でございます〜
最近はだらだら気味の管理人でっす(汗


さてさて…どうやら色々と上手くいったみたいで何よりですよ。

> リーダーさんに言われた通りホンダのショップにいってきました。
> 初めに純正シリンダーの話をすると品番を尋ねられあわてる自分(笑
> ふと思い出したのがリーダーさんの回答にあった「12102-GAH-780・シリンダーB」これです！
>
> すると一発で出てきて、無事購入の契約に(ノω；｀)感涙です。

ホンダ屋さんであればその品番で出てこない方がおかしいですし、今でも再生産品の
新品が購入出来た、という事で私もほっとしましたよ〜


> 平成生まれの得意技マニュアル通りでリーダーさんの回答通り行くと無事パーツの購入にいきつき、それ以外に欲しかったパーツを細かく注文…
> 本当に助かりました！

他にも純正パーツをいくらか購入されたみたいですね。
と、マニュアル通り、というのは大切ですよ？(笑
変に自己解釈してわけのわからん事をやってしまうと上手く行く事も失敗する可能性も
ありますからね。


> でもこう言うと失礼かもですが、パーツリストに乗ってる名前通りってリーダーさん一体何者ですか？(゜Д゜；)終始驚きっぱなしです。
> もしかしてそういうのを調べる所があるのでしょうか…

ナニモノ、と問われましてもですね、私は単なる一人のスクーター馬鹿ですが(笑
と、冗談は置いときまして、これは私がパーツリストを見て純正品番と名称をそのまま
狂さんにお伝えしただけの話なんですよ。
特に珍しくもなく、変わっている事でもありませんので誤解無き様にお願いしますね。


…えと、これは馬鹿にしている様に聞こえたら申し訳ありませんが、狂さんはあまり
そういった点の「流れ」という物をご存知無い様なのでちょっとだけ補足をば。

これ、純正パーツというモノはホンダがバイク屋さんからの注文に応じて販売し、
バイク屋さんがお客さんに渡す、といった感じが基本となります。

当然ですがバイクと言っても色々な種類があり、年式やグレードでも分かれますから
それを調べるのが「パーツリスト」であり、これはバイク屋さんであれば必ず所有して
いるものなんですね。


とはいえ、これを個人で所有している方も珍しくない、と言いますか、自分の乗っている
車種のパーツリスト位は1冊持っておくのが定番というかいじくる人の基本なんですよ。
少なくとも、当HPに来られる様な方であれば大半の方がお持ちだと思います。
私なんかは持ってもいない車輌のパーツリストとかを分析の為によく買い集めた物でして、
使いもしない物が大量にあったりしますしね(笑

バイク屋さんで見せて頂いてもかまわないといえばかまいませんが、純正パーツを
注文してもバイク屋さんにはわずかな利益しかないので、あまり親しくないお店にて
ずーっとパーツリストばっかり借りまくるというのはあまり良い事ではありません。

今回は初めての注文でしょうからやむなしかと思いますが、何度も何度も同じ事を
繰り返していると良い顔はされなくても当然である、という点は覚えておかれると
宜しいかと思いますよ。

基本、純正パーツというモノはどうしても品番が分からない物以外は、自分で部品の
番号を調べてリストアップしてからバイク屋さんにお願いするのが基本なので。


さすがにGダッシュのパーツリストとなると、新品ではもう無いと思いますがヤフオク等の
中古ではたまに出回っていますし、流用等を考えるならばDio系の物を持っておいても
損にはなりませんし、基本の整備書である「サービスマニュアル」も持っておくと
さらにベターになりますね。

これ、欲しければバイク屋さんに伺っても良いと思いますし、コピーなら有料で頂ける
事もあるので一度相談されてみては？


と、今の時代であればネットで何でも調べられますし、純正品番でも公開されている方は
多いですからありがたい物ですが、自分の車輌位は自分で調べられる環境を持って
おく事がスジです、とは言えますからね。

オッサンの世迷言に聞こえるかもしれませんが、今現在マニアックないじり方を行って
楽しんでいる方々は、例外なくそういった道を通って来ていますから。


で、最後にこれは勝手な深読みですが。

狂さんはこういった純正注文、といった事を行った経験が無いと私は判断しましたが、
となれば、キャブをばらしたりエンジンをばらしたりした時に必要となるガスケットや
Oリング類は今までどうやって調達していたのでしょうか？という疑問が出てきます(汗

…はっきり言いますが、そういった分解した場合に交換が必須、といった小物やら
ガスケット類は、メーカー側で欠品でもない限りは純正を使わないと真っ当な整備にすら
ならない、という事は覚えておかれると宜しいかと。

それをやってないのであれば、少なくとも純正品の旨みというモノは絶対に体験出来は
しないと言い切っても良いので。


余談になりますが…だいぶ昔、お若いのにそこそこいじくっている方とメールにて
お話させて頂いた事があったのですが(と言いますか今でもよくありますが)、その方と
やり取りしてる中でなんかおかしいな、と思う事がありまして。

私からパーツの劣化を指摘したのですが「そこのパーツは○○製で良いですか？」といった
お返事ばかり来るので、「いや純正で十分ですよ」と返答したら…
「それってどこで買えますか？」というよく分からんお返事だったという＿|￣|○

この方、話を伺うと中古車をお持ちで、その上で社外品パーツを南海部品とかで買ってきて
くっつけ回すだけの「いじり方」をされていたみたいで、純正部品という物の存在すら知らない
方だったというオチだったんですよ。

私もかなりびっくりしましたが、確かに「ノーマル車に対して社外パーツをくっつけていく」と
いった方向性だけで物を見てるとそうなってもおかしくないな、と思いはしましたが…
極端な例ではありますが、世の中にはそういう方も居た、という事でひとつ(汗


ではでは。
本日はこれにて失礼しますね。
管理人でした〜

ネギのリーダーさんこんにちわ(｀・ω・´)！
初めに今回は質問じゃなくお礼を伝えにきました！


前回HGのシリンダーの質問に回答して下さってありがとうございます！
その結果報告です！


リーダーさんに言われた通りホンダのショップにいってきました。
初めに純正シリンダーの話をすると品番を尋ねられあわてる自分(笑
ふと思い出したのがリーダーさんの回答にあった「12102-GAH-780・シリンダーB」これです！

すると一発で出てきて、無事購入の契約に(ノω；｀)感涙です。

平成生まれの得意技マニュアル通りでリーダーさんの回答通り行くと無事パーツの購入にいきつき、それ以外に欲しかったパーツを細かく注文…
本当に助かりました！

でもこう言うと失礼かもですが、パーツリストに乗ってる名前通りってリーダーさん一体何者ですか？(゜Д゜；)終始驚きっぱなしです。
もしかしてそういうのを調べる所があるのでしょうか…


とりあえずパーツが届き次第組み立てに入ります！
またお世話になるかもしれません(´・ω・｀;A)　
こんな自分ですが是非よろしくお願いします(汗

本当にありがとうございました！

イ〜キさん毎度でございまっす〜

…むむ、なんとなくトラブルの香りがしてきますがとりあえずいつものヤツを(汗


> 今一度、シャフト回りを目視および触診してみましたが
> これはと言う不具合は、有りません♪♪

腰下と言いますかクランクシャフトには不具合は無いみたいで何よりですよ。
エンジンかかった状態でドライブフェイスを目視し、あまりにぐわんぐわんと
ブレてる様ならばさすがに不味いですが(汗


> 我がＧダッシュのトルクカムも長距離運用していますからね
> への字の頂点がえぐったような摩耗と
> グリスカラーの内側のピンの当たり面がかなりえぐれていました
> クレアのトルクカムが有ったのでＡＦ２７の程度の良いカラーと
> 組み合わせて柔らか目のグリスを入れて様子見してみます

ノーマルトルクカムの頂点が明らかに変形しているとなればこれはもう
完全にダメになっていますね＿|￣|○
カバーの裏側までピンの跡が付いている、という事はピン自体もかなり
倒れたり動いたりしてきている場合があり、それだともうトルクカムの相方の
お皿もダメになっていると思います(泣


> そしてご報告なのですが
> トルクカム周りを交換して
> 昨夜実走チェックをしていたのですが
> ８０００回転以下で数分走り
> 長い直線で９０００以上に回転を上げた直後
> いきなり回転が下がったなと思った瞬間
> エンジンストップ
> Ｒタイヤが一瞬ロックして（汗
> 無事に路肩に停車でしたのですが
> ピストンやっちまったか？！と冷や汗でした
> しかしキックにて圧縮確認、数分の冷却で無事に
> エンジン始動できたので低速でＧＳに逃げ込み
> 給油およびタンク内にオイルを７０ｃｃぶち込んで
> 無事に帰宅は出来ました♪（トルク感も増しました）
> 間違いなく抱きつきですね・・・

あらら…実走行でエンストかましてしまったのですね。
キックが踏めたのならばピストンとシリンダーがロックするまでには至らなかった
みたいですが、さすがに多少のダメージは出ているかなと。

追加でオイルを混合給油して体感が出来たのであれば、これはおそらくは
オイルの絶対量が足りてなかった事の証明になってしまいます…


> 腰下交換後、妙にオイルの減りが早いなと感じ
> 気が付いたらＧダッシュのオイルポンプを装着していました

これは不味かったですね(汗
細軸タイプの腰下用のオイルポンプ&シャフトの場合、太軸系の腰下に
そのままくっつけるとシャフトの長さの違い等で、真っ当にポンプは動きませんし、
場合によってはズレたシャフトとオイルポンプの隙間からナマのオイルが
クランクケース内に流れ込むので、数日放置するとウォーターハンマーならぬ
オイルハンマー状態になってしまう事もあります。

こうなると腰下がオイルで満たされてキックが全く踏めなくなるのでトラブルには
気付くのですが、後の処理が大変…というのは大昔に経験があ(以下略


> 慌ててジャンクエンジンからＡＦ２７のオイルポンプを抜き取り
> 洗浄・Ｏリング交換・エア抜きをして装着
> オイルの吐出を確認後、保険の為にガソリンを５０：１ほどで
> 走行チェックして分離給油のオイルタンク内のオイルの減りを
> チェックしながら１００：１に移行していったのですが・・・


おそらく不具合の原因はココなのでしょうね。
そのAF27のオイルポンプ、吐出は確認されたという事ですがこれってば
多少エンジンを回した状態で、キャブへのオイルラインからオイルがプチプチと
出てくるのを確認した程度では、正直中古車だと何の確認にもなっていないと
断言しても良いですし。

実働時のエンジン回転数で、規定量のオイルが吐出されているのかどうかとは
全くの別問題になってしまいますから、判断が難しいどころか不可能だといっても
良いんですよ…


> その後、プラグの焼けがタヌキ色から白に寄ってきたので
> ＭＪを１０上げ、ＳＪを２上げ、ニードルを一番下にして
> ココで勝手に安心していたのでしょうね〜(ナミダ

最初の内は50：1の分離＋混合という事で、分離給油オイルが0でも50：1の
混合オイルがあればまずいける範囲ですが、100：1にまで薄めた時に
プラグの色が変わってしまった、という点がミソでしたね。

オイルの量のみの変更でプラグの「焼け色」が極端に変わるという事はまず
通常は起こりえませんし、一気に焼け方向に出た上、MJを10番もUPして
真っ当に走れていたとなれば明らかに何かがおかしいですから＿|￣|○
元々の燃焼状態が50：1の混合オイル量を含めてもぎりっぎりだった、と言う事で(泣


> オイルポンプを新品で手配するか・・・
> 完全混合での運用に切り替えるか・・・
> 駆動系のパーツも新品で全て手配しちゃったしな〜

出来る事ならばオイルポンプの新品交換が望ましいですが…今ではかなり
高価ですしね。
分離＋混合が前提ならば、ダメ元で台湾系の純正コピー品オイルポンプ投入、と
いう手もありますが、この場合は泣いても文句を言わないという覚悟でひとつ(汗

もしくは、完全混合での運用も割り切ってしまえばさして悪くは無いでしょう。
少なくとも、旧車を維持している、という大前提があるのであれば各部の損耗率を
下げる為にもメリットはありますし、あえて言うなればチャンバーだけはある程度
汚れやすくなってしまいますが、暖機もある程度行ってオイルの質も無茶苦茶に
ケチっていなければ、そこまで心配する物ではありませんしね。

ガソリンタンク容量は個人的に目一杯入れても3.8Lが限界のGダッシュですが、
一昔前のJOGと同じ位だ、と割り切れば意外といけるものですよ(笑


> 以上、今までの経緯及びご報告です
> 自分的には、愛機の不調の原因がはっきりしたので
> 方向性が決まりスッキリしました（苦笑）
>
> リーダーさん、お騒がわせ致しました！！
> 今回のトラブルの自分への糧は、中古パーツは絶対信用ならん（笑）
> と〜「急いては事を仕損じる」ですね〜（笑）
> もう少し落ち着いて作業しないとダメですし
> もっともっとトラブルも含めて経験値積まないとな〜

いえいえ、トラブルはありましたがある意味ではそのおかげで原因の切り分けに
成功したと思いますし、これも良い勉強になったかと思いますよ。

ただ、オイルポンプの状態に関しては本当に判断が難しいので、こればかりは
安心出来る方法というのは限られる、という事なんですね＿|￣|○
中古品の判断は難しい、こればかりは肝に銘じておかれると宜しいかと思います。


ではでは。腰上には大きなトラブルがない事を祈っておりますです。
管理人でした〜

ねぎのリーダーさん、お疲れ様です〜！！

> あら、走行距離はまださほど稼がれてはいないのですね〜
> うーん…100kmだとまだ完全には馴染んでいない可能性の方が高いですが、
> 元々が100%の状態のクランクシャフトではありませんから、その辺りが悪さを
> している可能性も低いでしょうが0ではないかなとも。
>
> 左側のベアリング圧入部のシャフトは半分程度しか掛かっていませんから、
> おかしくなるとすればそこでしょうし、振動が妙に大きいとかの異常等はどこかに
> ありませんでしょうか？
>
> 目視でドライブフェイスを見ても良いですし、おかしげなところを探してみるのも
> 良いかと思います。

今一度、シャフト回りを目視および触診してみましたが
これはと言う不具合は、有りません♪♪

> 停滞する、というのはおかしいですね。
> これ、トルクカムがノーマルでなおかつボロい物だとだと停滞後には加速出来なく
> なってしまう事もありますから、他に何かあれば違ったトルクカム&ドリブンセットを
> 試してみるのも手ですね。

我がＧダッシュのトルクカムも長距離運用していますからね
への字の頂点がえぐったような摩耗と
グリスカラーの内側のピンの当たり面がかなりえぐれていました
クレアのトルクカムが有ったのでＡＦ２７の程度の良いカラーと
組み合わせて柔らか目のグリスを入れて様子見してみます

> 無負荷空転の全開は組んだパーツが新しいうちはあまりやらない方が良いのですが…
> やってしまった物はしょうがないですが、後で明らかにおかしくなっているのであれば
> どこかしらにダメージがある事は間違いないと思います。
>
> 腰上なのか腰下なのかは分かりませんが、腰上やってしまっている可能性も
> 少なからずあるかなと思ったり(汗


> 正負圧の取り出し口、セルモーターの下にあるアレの栓が不十分だった、と
> いう事でしょうかね？
> …これはさすがに不味いですよ。正圧が出てる時ならば別にリスクはそこまで
> 大きくありませんが、負圧になった時にはおもいっきりエンジン内部に何かしらを
> 吸い込んでいますんで、異物を吸っても決しておかしくありませんので。
>
> ここは出来ればパテとかを併用して完全に殺してしまう方が良いので、簡易な
> 栓みたいな物、ホース切ってボルト突っ込んだだけみたいなのはあんまし
> お奨めは出来ないです。
> うーむむ…さすがにWR12gならば9300rpm変速は突破すると思うのですが
> いくらなんでもそれはおかしいですね。
>
> が、これが駆動系のトラブルで無ければエンジン自体はかなり致命的なまでに
> ダメージを喰らっているでしょうし、パワーダウン感もハンパではないと思います。
>
>


正負圧の取り出し口は、応急だったので
早速パテを購入してきました
近々埋めちゃいますね〜

そしてご報告なのですが
トルクカム周りを交換して
昨夜実走チェックをしていたのですが
８０００回転以下で数分走り
長い直線で９０００以上に回転を上げた直後
いきなり回転が下がったなと思った瞬間
エンジンストップ
Ｒタイヤが一瞬ロックして（汗
無事に路肩に停車でしたのですが
ピストンやっちまったか？！と冷や汗でした
しかしキックにて圧縮確認、数分の冷却で無事に
エンジン始動できたので低速でＧＳに逃げ込み
給油およびタンク内にオイルを７０ｃｃぶち込んで
無事に帰宅は出来ました♪（トルク感も増しました）
間違いなく抱きつきですね・・・

腰下交換後、妙にオイルの減りが早いなと感じ
気が付いたらＧダッシュのオイルポンプを装着していました
慌ててジャンクエンジンからＡＦ２７のオイルポンプを抜き取り
洗浄・Ｏリング交換・エア抜きをして装着
オイルの吐出を確認後、保険の為にガソリンを５０：１ほどで
走行チェックして分離給油のオイルタンク内のオイルの減りを
チェックしながら１００：１に移行していったのですが・・・
その後、プラグの焼けがタヌキ色から白に寄ってきたので
ＭＪを１０上げ、ＳＪを２上げ、ニードルを一番下にして
ココで勝手に安心していたのでしょうね〜(ナミダ


オイルポンプを新品で手配するか・・・
完全混合での運用に切り替えるか・・・
駆動系のパーツも新品で全て手配しちゃったしな〜
とりあえず腰上開けてダメージの確認
冷却・キャブ調整等の見つめ直しが今後の作業ですね

以上、今までの経緯及びご報告です
自分的には、愛機の不調の原因がはっきりしたので
方向性が決まりスッキリしました（苦笑）

リーダーさん、お騒がわせ致しました！！
今回のトラブルの自分への糧は、中古パーツは絶対信用ならん（笑）
と〜「急いては事を仕損じる」ですね〜（笑）
もう少し落ち着いて作業しないとダメですし
もっともっとトラブルも含めて経験値積まないとな〜

イ〜キさん毎度でございます〜
さてさて新年一発目のアドバイスになりますがぶっちゃけいつも通りで(略


> 腰下の慣らしは、盲点でした（アセアセ
> 腰下交換後、まだ１００�qも走っていません・・・

あら、走行距離はまださほど稼がれてはいないのですね〜
うーん…100kmだとまだ完全には馴染んでいない可能性の方が高いですが、
元々が100%の状態のクランクシャフトではありませんから、その辺りが悪さを
している可能性も低いでしょうが0ではないかなとも。

左側のベアリング圧入部のシャフトは半分程度しか掛かっていませんから、
おかしくなるとすればそこでしょうし、振動が妙に大きいとかの異常等はどこかに
ありませんでしょうか？

目視でドライブフェイスを見ても良いですし、おかしげなところを探してみるのも
良いかと思います。


> キャビーナＣＤＩは、Ｇダッシュには不用でしたね（笑

そこまで無理には要らないと思いますです(笑


> ヘッドのお漏らしは、今一度液ガスを塗って
> 締め付けし２４時間乾燥させて運用しています
> 今のところは、漏れ等不具合は出て居ませんので様子を見てみます

これはそれでいけているのであればOKとする他ありませんね。
吹き抜けるのではなく、汁が漏れる程度なら液ガスの威力でもなんとかなる場合も
ありますから、いければ御の字という事で。


> 運用時のエンジン回転数低下なのですが
> その後、駆動系を全て腰下交換前に戻し（Ｆ・Ｒタイヤ以外）
> 症状変らず・・・
> Ｃ/Ｓをヤマハからホンダに変更
> ミートを高めてみたのですが回転数上がらず

うーむ…駆動系構成を元に戻しても変化無しですか。
クラッチスプリングに関しては、実際のミートが上がっているのであればそれ自体が
極度に弱いものでは無さそうなのでこれも可能性としては低いですね。


> 駆動系全てを徹底的に脱脂して完全暖気後走行
> 回転数、９３００辺りで停滞？！

停滞する、というのはおかしいですね。
これ、トルクカムがノーマルでなおかつボロい物だとだと停滞後には加速出来なく
なってしまう事もありますから、他に何かあれば違ったトルクカム&ドリブンセットを
試してみるのも手ですね。


> 無負荷での回転数を確認
> １２０００〜１３０００までは、確認
> 無負荷での高回転後、明らかにトルクダウン
> （それまでは、低・中での走行は、以前と変わらず）

無負荷空転の全開は組んだパーツが新しいうちはあまりやらない方が良いのですが…
やってしまった物はしょうがないですが、後で明らかにおかしくなっているのであれば
どこかしらにダメージがある事は間違いないと思います。

腰上なのか腰下なのかは分かりませんが、腰上やってしまっている可能性も
少なからずあるかなと思ったり(汗


> 今一度、駆動系をバラして確認・・・・
> クラッチを止めているスナップリングが１つ行方不明（タキアセ
> Ｇプーリーが傷だらけに（ゴウキュウ

何故にそんな所が外れるのでしょうかね(汗
これ、何度も再利用する様には出来てませんからたまには新しくしてやるのも
一つの手ですね。
本来、クラッチシューへのスプリングの脱着というモノは頻繁に行うものではなく、
クラッチスプリングをセットしたシューと、それに合わせたアウターを複数用意して
おくのが理想ではあります。

あ、プーリー自体は多少傷があったところで別におかしくはなりませんよ(笑
その内馴染みますんで。


> ここにきて、初めて腰上を疑い始めたのですが
> その前に、もう一か所
> ＡＦ２７のケースだったのを思い出し
> 燃料の負荷取り出し口をチェック
> ユルユルでした〜工具箱からホースボルトを取り出し
> 今度こそ完璧に取り出し口を塞ぎ

正負圧の取り出し口、セルモーターの下にあるアレの栓が不十分だった、と
いう事でしょうかね？
…これはさすがに不味いですよ。正圧が出てる時ならば別にリスクはそこまで
大きくありませんが、負圧になった時にはおもいっきりエンジン内部に何かしらを
吸い込んでいますんで、異物を吸っても決しておかしくありませんので。

ここは出来ればパテとかを併用して完全に殺してしまう方が良いので、簡易な
栓みたいな物、ホース切ってボルト突っ込んだだけみたいなのはあんまし
お奨めは出来ないです。


> 一晩おいて本日の早朝に実走
> トルク感は、以前以上に成った感じですが
> やはり９３００以上回りません・・・
> ＷＲは、４ｇＸ３〜１０ｇＸ３の間を０．５刻みで試してみました
> がダメでした・・・

うーむむ…さすがにWR12gならば9300rpm変速は突破すると思うのですが
いくらなんでもそれはおかしいですね。

が、これが駆動系のトラブルで無ければエンジン自体はかなり致命的なまでに
ダメージを喰らっているでしょうし、パワーダウン感もハンパではないと思います。


> 駆動系パーツとガスケット類を発注・到着まで
> Ｒタイヤを３．００−１０に戻して
> 今一度確認して見る予定ですが
> 他に何か試してみるべき個所は有るでしょうか？

WRをそこまで変動させても調子が良くならないのであれば、リヤタイヤの径は
もう関係ないLVだと思われますね。
さすがに試す価値はあまり無いと思いますよ。

他には前述のトルクカム位ですし、それでダメなら腰上を開けてチェックしてみるのと
腰下もクランクシャフトをゆすってみたりして、ダメージが出ていないか確認を
行ってみるべきでしょうね。

あくまで個人的見解では、腰下に関しては「いける範囲」だと思うのですが、
万が一腰下が原因でそこまで異常に変速回転数が上がらない、ともなれば
振動やら異音やらはかなり酷いLVになっていないとおかしいので…


ではでは。
参考にして頂けると幸いです。
管理人でした〜