(ﾉД`)さん、こんばんはです〜


うーん…もう私も脳味噌が炸裂しそうですが、なんとか頑張ってみますね(汗

＞とここの部分なんですがこの考え方だとアナログのCDIだと2000〜3000rpmにかけての進角した角度と9000〜10000rpmにかけての進角した角度は一緒ですよね？

これは…結構点火マップによって違っていたりする模様ですよ。
クランクでの「点火角度」で表すと、仮にアイドリングでは25度だとすると、10000回転では21度、
とかになってる仕様っぽいですね。


＞文章の前半では高回転は遅角、後半では進角になってるような気がするんですが理論的には遅角させた方がいいという意味合いなんでしょうか？

なので上の特性だと、これは10000回転より少し下、8000〜9000回転程度までは進角し続け、そこからは遅角させていると
分析出来ますが、CDIの特性的には、パワーバンドが8000回転前後、といったエンジンに
合わせる様な仕様かと思われます。

理論的には、「高回転(パワーバンド内)まではギリギリ進角し続け、オーバーレブ回転域では
遅角気味」といった特性が机上の理想にはなると思いますが…
実際はパワーバンド内でも遅角が行われているCDIも点火マップ特性によってはあるずなので、
ここまでくると点火時期をプログラミングして試すしか無くなって来ますよね(笑
ROMチューンの如く、色々と点火プログラムを変えられたら面白いとは思うのですけれどね〜


なのでアナログCDI、と言いますか、固定進角仕様では無い限り、クランクでの点火角度は
全く一定では無いはずですよ。
(点火マップグラフを見ると、グラフ上では点火時期が一直線な物もありますが…徐々に
進角し続けている、とも解釈出来ます)



もう私もわけがわからなくなって来ましたが、最後に一つ。

＞実際のエンジンだと2000rpmから少しずつ進角してるはずなら10000rpmの方が遅角はしてないような気がするんですよね(-ω-;)

私がFS-JOGに使っているCDIですが、あれは2000回転時と10000回転時を比べると、10000回転時には
2000回転時に比べてクランク角度で6度程遅角している仕様なんです。
なのでかなり上の回転域を「パワーバンド」として使用する時には、確実にベース進角を
行わないとパワーバンド回転数で適正な点火時期が得られないんですね。

もちろんパワーバンド以下の回転も無茶苦茶に進角してしまうので、アクセル半開7000回転程度で
凄いノッキングを起こし、アクセルを戻す暇も無く焼きついた事もあります(汗

実質、2000回転で20度、12000回転では25度と言う風に進角し続ければ理想なのかもしれませんが、
前述した排気タイミングとの同調の関係等で、基本的には「超」高回転では、点火時期は
遅角する方向性だと考えて頂ければよろしいかと想います。


うーむ…はたしてこれで正解なのでしょうか(汗
私ももう想像と経験のミックス理論になってしまいましたが…ご容赦下さいね。
また不明瞭なところがありましたら是非つっこんで下さいね。
管理人でした〜

アプリオＺＲさん、こんばんはです〜。


CDIと言うものは結構メーカーさんの「特性」が出る物だと私は思っていますので、色々と
試しても面白い物なんですよね。
チューニング度合いによってCDI(点火時期)を換えるのもセッティングの一つですから。


ではでは…私でよろしければ分かる範囲でお答え致しますので、宜しくお願い致しますね。
管理人でした〜

管理人さんこんばんわ

ん〜理論と実際やった時は微妙に違ってきますから難しいですね
今度タイミングライトを借りれたら見てみます

というか自分ものすごい勘違いをしている事があるような気が…
ただ単に読解力がないだけかも…

>なのでアナログCDI、と言いますか、固定進角仕様では無い限り、クランクでの点火角度は
>全く一定では無いはずですよ。

とありますが自分の脳内ではアナログ＝固定進角
デジタル＝一定の範囲内で進角度合いが変わる

と思ってたんですけどアナログにも途中から進角具合が変わるものってあるんですか？

今更ですけど初めて買ったCDIが零の四種類の進角特性を任意に切り替えられるデジタルだったんですよ…
説明書にグラフが載っててアナログ(ベース？)は一直線の進角を表すグラフ、後の三つは切り替えた時のグラフで途中から角度が変わるようなってるグラフになってました

当時これをみた自分はウハッ(ﾟ∀ﾟ)スッゲと意味も分からず、途中から角度が変わるもの＝なにやら高性能な物とインプットされて今に至ってます

今更ですけどこれって間違ってますか？orz

(ﾉД`)さん、おはようございますでっす。
早朝管理人でございます〜


うーむむ…これはどうやら大きな食い違いがあった模様です(汗

＞とありますが自分の脳内ではアナログ＝固定進角
＞デジタル＝一定の範囲内で進角度合いが変わる

これですが、アナログ回路のCDIとはいえ、下から上までの全部の回転域で進角具合が
同じでは無いと思いますよ。
もちろん、デジタル程は細かな「曲線」を描いたグラフにはならないと思いますが、それでも
各回転域でおおまかには進角&遅角が行われているハズだと私は解釈しているのですが。


両者共同じ点火時期設定でも、

アナログ→カクカクした直線的なグラフ
デジタル→ゆるやかな曲線的なグラフ

を描く様な点火MAP(正確には点火カーブでしたっけ)になるのでは？と思います。

おおまかな点火時期設定が同じでも、各回転数において点火時期を細かく設定出来、なおかつ
それをきちんとバグ無く点火させられるのがデジタルMAPの特権では無いでしょうかね？


確かZERO？のCDIの説明書には、アナログと同一の点火MAPが一直線で描かれていたのは
私も記憶にあります。
しかしこれはどうなんでしょうね？いくらなんでも固定で一定の進角、そして遅角無し、
という特性はありえないと思いますが…
これはデジタルCDIの細かな点火MAPと比較する為、極端なグラフにしているだけかと私は
思ってましたよ(笑
(x=回転数&y=点火角度のみの表記だったと思いますが、そうでなければまた違ったグラフの見方が
あるはずです)


…これ、ひょっとして私の解釈の方が間違っている可能性もありますね。
どこからか識者の方が光臨して下さらないでしょうかね(汗

うーん難しい(笑
管理人でした〜

管理人さんこんばんわ(･∀･)

う〜んやっぱ間違ってるぽいですねやっぱりorz

今度暇があれば電話で直接聞いてみます

ありがとうございました

ねぎのリーダーさん、どうも初めましてです。
コロコロボーイズ所属の太郎です。
隠れながらもこちらのHPを拝見（と言うかガン見）させて頂いております。笑
大変お役に立つ情報ばかりで涙、涙ですよ。
コロコロの掲示板への書き込みもありがとうございますね。

ところで質問なんですが…
うちのDiozx96、後輪のブレが酷いんです。
ドライブシャフトは新品なので歪みはないのですが、目で見てはっきりとわかる
『ブレかた』をしてくれます。
ホイールの歪みなのかなと勝手な解釈しておりますが。

ブレた状態で走行し続けると何か問題でも発生し得るのでしょうか？
（たとえば極論、タイヤが吹っ飛んだりと…）

なんかブレた状態が恐ろしいんですが案外簡単に原付きってブレますよね？

初心者質問ですいませんがご回答お願い致します。

はじめまして、このサイトで同じくお世話になっていますゆうです。よろしくm(__)m
んーリアホイールの振れ、これ実は僕もなった経験あるんです(笑)
あまりぶれているとシャフトの受けのベアリング？が悪くなったり最悪ナットの締め付けが緩くなって外れるなどと言ったトラブルがあるらしいです
(人から聞いたのであまり当てにはしないでくださいね・・・＾＾；　)
どちらにせよ振っているホイールはいいことはないので早めに交換されたほうがいいかと
思います。

こんばんはです　以後よろしくお願いします

Ｒホイールの歪みですが、コレって本当にホイールですか？
太朗さんが前を走っていて、後からの走行車が見て「ブレ」が確認できたのかな？
それともホイールの歪みでブレーキシューが変磨耗するのかな？

後から見て「ブレ」が確認できるのは
ホイールではなくタイヤがちゃんとはまってないと「ブレ」がでますよ。
タイヤを組む時にタイヤワックスかママレモンをつけて「コンプレッサーで一気」にエアーを入れないと
ちゃんと「耳」が上がりきらない所がでますのでそのような「ブレ」になります。

自分でタイヤを組んだ時はそのような事がありますので
参考にして下さいね。
では・・・

太郎さん、こちらでは初めましてです〜
管理人でございます。


ふむふむ…リヤホイールがブレているとはこれまた大事ですね(汗
アルミホイールだと鉄ホイールの様には簡単には曲がらないんですが、それでも運が悪いと
曲がったりする事はあるんですね。
強烈なハイサイドを喰らったり、無理にリヤを滑らせていると結構微妙にスポークが曲がる
物なんですよ。
(ちなみに私的感覚では、規制前JOG系の鉄ホイールよりもライブアルミは曲がりやすいと思います)

ゆうさんのおっしゃる通り、ホイールがブレたままだと予想外のトラブルを引き起こす可能性が
あると思います。
私も…昔のお話の様に鉄ホイールが「ちぎれた」事がありますし(汗
アルミだとちぎれる前に欠けると思いますが、危険性は高いと思いますよ…


後、MR.XYGさんのおっしゃる様にタイヤ自体の歪みも考えられますが、これはたまにあります(汗
しかしこれだと、タイヤ外周が歪んで回転するので、左右のブレよりは危険度が高いかと
思われますね。
(ホイールがよっぽど悪い中古だと、わずかなビードの上がり具合に差が出てしまい、ほんの少しですが
タイヤがバッチリ入らない場合もあります)


…やはり個人的にも新品交換をおすすめしたいです。(もしくは程度の良い中古で)
サーキット走行だと特に、少しでもホイールが曲がっているとかなりコーナーリングで無理が
かかっている物ですからね。
タイヤの減りも速いですし(笑
新品13000円ですが、よほど無茶をしないとまず曲がらないので…鉄ホイールでのサーキット走行よりは
はるかにお金がかかりませんよ？(泣


では参考にして下さいね。
管理人でした〜

どうもご回答有難う御座います。
こちらこそよろしくです☆

『ぶれ』の確認はスタンドで後輪を浮かした状態での空ぶかしで確認致しました。
タイヤですが自分で交換しましたね。バイク屋のコンプレッサーで一気にエアー
入れちゃいましたから『耳』は上がりきってます。

ブレーキシューの変磨耗ですが『使わない』ので確認出来てないですね。汗

あ…重要なこと言ってなかったのですが『サーキット用』です。汗
今ごろ言ってすいません。滝汗

ゆうさんの言うとおり交換が無難ですね。

どうもお二方の意見は参考になりましたよ！
ありがとうございます。