ねぎのリーダー様。
早速のお返事をありがとうございます。
抽象的な内容にも関わらず、私みたいな素人にもとてもわかりやすい内容でよく理解できました。
と言う事は、50CCだとやはり純正の2.75サイズが一番合ってそうですかね？
たまたま3.50のタイヤが転がっていましたので、何も分らず太い方が接地面が多く取れ、出だしが良いのかと・・・・・
どうもリーダーの内容だとそうで無い事がよーく分りました。
それで自分の感覚でも出だしの感じはやはり2.75が走ってる〜って感じで良かったのも理解できました。
が、3.50のロスはなんででしょうか？　
タイヤがパワーに負ける？　ベルトが滑る？　滑る？？？
ベルトって滑るのでしょうか？
タイヤの太さに負けて滑るのですか？
これを解消する事はデキル？
新車でも滑るのでしょうか？
これをハイギヤにするとウイリーが治まるのであればそれはギヤ比のトルクにベルトが負ける？
大きいタイヤと同じ事ですか？
リーダー様はこれも含めてトータルバランスっておっしゃってるのでしょうが、ベルトの滑りについて理解できませーん。
もう一つこの辺りをお教えいただけないでしょうか。
あほですみませんがよろしくお願い致します。

ミスターＸさん、こんばんはでございます〜


と、アドバイスはお役に立てて頂けました様で嬉しいですよ。

しかし

＞と言う事は、50CCだとやはり純正の2.75サイズが一番合ってそうですかね？

アプリオのノーマルは90/90か3.00ではありませんかね？
2.75という事は無いかと思うのですが。


＞太い方が接地面が多く取れ、出だしが良いのかと

これは違いますよ？
3.50だと、設置面が大きくなるのは確かですがそれはほんのわずかです。
外径が大きくなる事によるロスの方がはるかに大きいとお考え下さいね。

ちなみに接地面を大きく取らなければいけない程のパワーが50ccで出せる事は
なかなか無いかと思いますよ。
通常、接地面積を大きくしたいのならば空気圧の調整がベストですね。


で、次にひとつひとつお答えしたいと思いますが…


＞タイヤがパワーに負ける？　ベルトが滑る？　滑る？？？

その通りです。主にタイヤの「外径」と「重さ」による走行抵抗とギヤ比の変更により
負荷が段違いに大きくなるワケです。


＞ベルトって滑るのでしょうか？

ドライブ側の変速比があまりに小さい場合だと、発進時にきゅるきゅる滑る事はあります。
が、走行中に滑るとなるとよほど駆動系の構成が不味くないとまずありえません。
少なくとも私は経験がありません。通常、ベルトスリップが起こる程のパワーだと
リヤタイヤが空転するかと。


＞タイヤの太さに負けて滑るのですか？

タイヤの大きさにベルトの駆動力が負けても、スクーターにはトルクカムと言う物が
あるので、一気にベルトの「圧着力」が無くなるコトはありえません。
この辺りはもっとお勉強して下さいませ。


＞これを解消する事はデキル？

上記の通り、私はベルトが走行中に滑ったコトがありませんので分かりません。
発進時の滑り、と言うか空転ならば駆動系構成を見直せば良いです。


＞新車でも滑るのでしょうか？

ド新品のベルトだと少々滑るコトもあるでしょうが、プーリー等が新品ならば
ベルトとのグリップ力はかなり高いのでノーマルの駆動系構成だとまずありえないでしょう。


＞これをハイギヤにするとウイリーが治まるのであればそれはギヤ比のトルクにベルトが負ける？

ベルトは負けません。
ベルトが走行負荷に負けるとトルクカムが最小変速側に移動していく方向性になり
変速比は上がらないので、ベルトの圧着力は変わらずに回転のみ上がる傾向です。


＞大きいタイヤと同じ事ですか？

リヤタイヤサイズアップは上記の通り、「ハイギヤ効果」も大きいので、程度の差こそあれ
現状ではほぼ同等のコトと考えて頂いて宜しいかと。


＞リーダー様はこれも含めてトータルバランスっておっしゃってるのでしょうが、ベルトの滑りについて理解できませーん。

その通りです。
リヤタイヤの外径まで含めて初めて「駆動系」です。

しかし「ベルトの滑りについて理解できませーん」などと言われても、あなたの状況なら
そもそもそんな事は存在しないに等しいと私は思ってるので理解するもしないも無いかと思いますが。
なのでアドバイスなんて不可能ですよ。

ちなみにね、私の言う「トータルバランス」と言うのは、言い方を変えると

「駆動系のパーツの役割を一つずつじっくり理解した上に成り立つもの」

と言う意味合いもあるんですが。

申し訳無いですが、ここまで突っ走って質問攻めをされる様では、あなたにはそれが
出来ていないと言う事ですよ。

少々きつい言い方になりますが、ご自分で大して駆動系の仕組みを理解していないのならば
まずは「何がどうなっているのか」をきちんと理解する事から始めて下さいな。
今回の様に「ベルトの滑り」だと一辺倒に思い込んでいる思考では、なかなか前には
進めませんよ。

そもそも、何故にベルトが滑ると思われた、感じられたのかを伺いたい所ですね。
後、車両のチューン箇所や仕様も一筆書いて頂かないと困ります。
私も全然見当違いな返答を差し上げるのは好みませんので、ね。


最後に。

＞あほですみませんがよろしくお願い致します

わざわざこんなコト言わなくてもいいです。
下手をすると「初心者」という言葉を免罪符としてるヤカラと同じに取られると思いますよ。
ご自分が阿呆だと思われるのなら少しずつお勉強すれば済むだけのお話ですしね。

そもそも、スクーターと言う物は一朝一夕には行きませんので。
私だって十数年来スクーターをいじくってますが、まだまだ掴みきれない所はありますよ。


とまあ、長くなってしまいましたが参考にして下さいませ。
管理人でした。

ねぎのリーダー様。
懇切丁寧なアドバイスをありがとうございます。
すごく参考になりました。
が、反面凄く深いですねー。
ちょっとやそっとの事をお書きでない事がビシビシ伝わってきました。
まずは、物を触る前に駆動系の勉強を一からしっかりしたいと思います。
その上で、リーダーの内容がもっと理解できるようになってから参加できるバイク作りに頑張りたいと思います。
なんせ、既製品パーツを交換するのでそこそこ早い？少しの軽量化で効果大と思っていましたので（恥）
また、浅いかも知れませんが、壁にあたったら質問を投げるかも知れませんがよろしくお願い致します。
ミスターＸでした。

皆さんこんばんは。リモコンJOG乗りの慎です。
以前質問致しました水冷エンジンはとりあえず走行出来るまでになりました。アドバイス頂いた方ありがとうございました。


今回は圧縮圧力についての質問なのですが、２スト水冷５０�tのエンジンで１１０００ほど回す場合はどのくらいの圧縮圧力にすると良いでしょうか？用途は街乗りメインですのでちゃんとメンテしてセッティングをしていれば壊れない範囲で高圧縮にしたいと考えています。

参考にしようといろいろ検索しましたら８〜９キロや１０〜１１．５キロ、NSR250（MC28）ですとノーマルで１０キロ、など仕様や用途によって基準は様々なようなので皆様の経験や知識からアドバイスいただけたらと思います。

宜しくお願いします。

慎さん、こんばんはでございます〜


お、水冷エンジンは完成の様ですね？
すさまじいエンジンになるコトを祈っておりますですよ(笑


と、圧縮圧力ですか(汗
初めに申し上げておきますけれども…いつもながら私、この「圧縮圧力」と言う物は
ほとんどアテにしておりませんので。

これ、ゲージを使って計測する物ですが、コンプレッションゲージの個体差もあり、
なおかつ2stである以上、各ポートの寸法やチャンバー、ヘッド形状によっても激変する物だと
私は思っておりますので…

なので私はある程度の計算による「圧縮比」とそれに順ずる「有効圧縮比」にて
圧縮比の調整を行っております。


それらをふまえてのアドバイス(?)となりますが…
個人的に色々な所のデータを拝見するに、50ccで11000rpmですと9〜10kg/cm^位が
無難なのではと思います。

…これじゃあ私の意見にはなりませんのでもういっちょ(笑
圧縮比だと約9：1〜11：1、有効圧縮比は排気ポートのタイミングにより変化しますので
排気タイミングが速い場合はもっと高めてやる必要がありますね。
(水冷なら結構持つはずですし)

ちなみに参考までに、私のSS用Gだっしゅですが、アレは圧縮比は約11.7：1、
有効圧縮比は8：1？、といった感じですね。
実際、SSエンジンの圧縮比としては低い方だと思いますが(笑



んで最後に。

＞NSR250（MC28）ですとノーマルで１０キロ

これはクランクシャフトの回転数がキッチリ決められている場合の計測値になります。
Dioのノーマルでも600rpmでの計測値がサビマ表記ですが…
実際は高圧縮エンジンで600rpmをキックで稼ごうとしてもまず無理です(笑

なので新車のエンジンをコンプゲージ+キックにて計測しても、まず圧縮圧力としては
サビマと同等の数値まですら上がっていないと言う事もありますので。
参考までにどうぞ。
(ライブのノーマルでも10.5kg.cm^=600pmです)


と、正直アドバイスにも何にもなっておりませんが、この圧縮圧力でのデータを
お持ちの方、後は宜しくお願い致しますね(汗
管理人でした〜

こんばんは。
アドバイスありがとうございます。

まずは過去の記事もあわせて拝見しましたらリーダー様のおっしゃる圧縮圧力があまり当てにならないということが良く分かりました。
コンプレッションゲージの数値はエンジンが仕上がってからのリングの摩耗具合や調子を見る目安といった使い方に留めておいた方が無難なんだと思いました。

それで今日早速圧縮比の調整をしてみました。まずは現在の圧縮比の測定から始めましたら約６．６ぐらいでした（汗
ポートはあまりハイポートではないのでとりあえず圧縮比８：１から始めようと調整などして組んでセッティングしましたらかなり走りが良くなりました。

あとFZR250のラジエターで今まで水温が４５度ぐらいで安定といった感じでしたが５０度ぐらいまで上がりました。全水冷だと６０度〜６５度が良いらしいのでまだまだオーバークールですが・・・


今日面研などしていてもう一つ質問があるのですが圧縮調整の際にシリンダー上面を面研したいのですが良い方法って何かないでしょうか？
耐水ペーパーに灯油付けて頑張ってみましたがノギスで計っても変わらないぐらいしか削れませんでした。アルミは簡単ですが鉄って硬いですね（汗

慎さん、こんばんはでございます〜

と、「圧縮比」と「圧縮圧力」との違いをご理解頂けました様で嬉しいですよ〜
この辺り、かなりややこしくごっちゃになる所ではありますので。


＞コンプレッションゲージの数値はエンジンが仕上がってからのリングの摩耗具合や調子＞を見る目安といった使い方に留めておいた方が無難なんだと思いました。

そうなんです。これこそがコンプレッションゲージの正しい使い方なんですね。
あくまで「自分にしか分からない基準」になりえる物だと私は思っておりますよ。


んで圧縮比6.6：1とはかなり低いですね(汗
ですがこれは改善された様で何よりです。

後、圧縮比を測るコツですが、出来れば上死点でのピストンの「肩」の位置や
ピストンヘッドの形状も考慮されるとより正確な数値が出せますので。
(ちなみにガスケットもつぶれる物ですのである程度の補正が必要です)


そして面研のお話ですが(汗
これ、鉄のシリンダーの上面を削るのは…正直気合と根性しかありません(爆

しかし圧縮比を変える程の切削量になると、これまた人力ではまず不可能と思って下さいませ。
私も抱き付いたりガスケットが吹き抜けてヘッド&シリンダーが歪んだと思ったら
必ず面修正の面研は行いますが、ヘッドはともかくシリンダーはきついです。
ガラスを何枚も重ね、その上に#30とかのペーパーを敷き詰めてガシガシ行きますよ(笑

グラインダー等でさくっと飛ばしたとしても、その後の修正を考えるとこれまた手間なので
精度の要る所ですしここだけは数mm単位で削ろうと思われる場合は外注が宜しいかと思いますです。


と、何のアドバイスにもなりませんでしたが(汗
こればかりはほぼ不可能な領域、と言っても良いと言う事でお願いしますね。
管理人でした〜

慎さんこんばんは。
山田と申します。

>今日面研などしていてもう一つ質問があるのですが圧縮調整の際に
>シリンダー上面を面研したいのですが良い方法って何かないでしょうか？

せっかくの水冷エンジンのを、ですか？？
そりゃ手作業では恐ろしいです、圧縮漏れなら良いですが、冷却水が圧縮されちゃったら
なんたらハンマーでもったいない事になっちまいますよ？？
空冷シリンダーでもアタシの場合は機械から外れて転げ落ちて
もったいない事になってしまいましたが。

H.I.Dさんとこの作業メニューにあります。
http://www.hid-ws.jp/
→自動二輪関連→内燃系→シリンダ加工

転ばぬ先の機械加工。

リーダーさん、山田さん、こんばんは。

今日、友人に電動工具借りてシリンダーの上面削りました。
最後は面の出たガラステーブルと耐水ペーパーで根性の面研で仕上げましたが圧縮や冷却水漏れなどは起らずうまく完成させることが出来ました。

リーダーさん＞ピストンヘッドやガスケットも含めた計算で約１０．５：１まで圧縮を高めてものすごくパワフルな走りになりました。

山田さん＞ピストン下死点でポートが開ききるためにはベースが１ミリ必要でしたのでベースを厚くした分圧縮調整やスキッシュとピストンとのクリアランスを適正化するため上面の面研が必要になったという次第です。

エンジンと排気関係は自分の思い描いた仕様になりほぼ完成となりましたが、まだ吸気が完璧じゃないです〜。
キャブはPWK28＋自作キャブボックスで決まりといった感じですが全ての開度で気持ちよく走れるようなセッティングがまだ出ていません。
今日だけでも全閉〜全開まで２回りぐらいセッティングしましたが、ノーマル新車のようなどこからでもOKというセッティングはなかなか出ませんね（汗

慎さん、こんばんはです〜


なんとなんと…ご自分で水冷通路のあるシリンダーを研磨されたのですか(汗
個人的には不安ではありますが、水漏れにはご注意下さいませ〜


後一つ、吸気関係はやはり、PWKのツボはまずニードルですよ？
スロットルバルブは3か3.5でおおむね安定かと思いますが、ニードルだけはそうは行きません。
特にノーマル新車の様に、開けっぷりをあまり気にしない仕様を目指しますと、感覚のみで
ジェッティングを行える位の修練が必要かと(汗

特にニードルへの「繋がり」や、メインが上がればスローが落ちる、等の「バランス」を
上手く取っていかないと100％の性能は発揮しませんからね＞PWK
この辺りはもう言葉では説明出来かねますが…とにかく頑張って下さいませ(汗
管理人でした〜