けいすけさんこんばんはでございまっす〜


あら、以前にマルチポストがあったのでしょうか(汗
すぱっと思い出せなくて申し訳ありませんが…

しかしながら、私は一度失敗があってもそれをご理解頂けていれば
水に流しますし、後にきちんとして頂ければ何も思いませんので
あんまり気負わないで下さいな。
一度の失敗をいつまでもネチネチ言うのは趣味じゃないので(笑


で、ライブのCDIの流用も出来たというのは素敵ですね〜
これ、AC駆動とDC駆動の違いさえ分かればかなり単純な事なので
選択肢の幅は増えるんですよね。

しかし盗っ人は許せませんが…とりあえず氏ね、と悪意の電波を
発信しておきます(笑


そして、再投稿ってあったのでしょうか(汗
私何も分かりませんし不具合も無いので、消去されたのであれば
それで良いと思われますよん。


ではでは。
流用って大変な割に…出来てみれば意外と簡単な所もあったりするので
頑張って下さいませ。
管理人でした〜

ジョルノおやじさんおひさでございまっす〜


非常に遅れましたが、例のソースは私も見つけられませんでしたね＿|￣|○
どういった経緯で「軸間距離の違い」という所に結論が至ったのかを
知りたかったのですが残念です…


で、

> で、ですね！？今の自分の車体の状況ってのが気になったんです。
> デイトナ強ベルトの幅に合わせてワッシャーにてボス長さにゲタ噛ましてるんですけど、（1.2�o）その分だけ、ドライブフェイスも規定の位置からずれてるんですよ。もちろんキックのギアとも干渉するので、キックギアを同様に削ってクリアランスの確保してるんですけど、、、このＺＸ化の注意事項と同様のズレが存在しちゃってますよね（・・）？

と言う事なんですが…
「デイトナのベルト」とありますが、これって純正と比べて1.2�oも
太いのでしょうか？

標準は15.5�oが基準となりますが、仮に16.7�oとかってなるといくらなんでも
中途半端すぎる規格になっちゃいますね(汗


で、それはともかくとしまして。
「ボス全長を1.2�o伸ばしている」と解釈しますが、この場合ですと
無視出来ないLVでドライブフェイスの位置ズレが起こっている事は
間違いありませんね。

ドリブン側がノーマルであれば、ドライブ/ドリブン双方のベルトの
かかり径がある程度変更されるだけで致命的な弊害は出にくいのですが、
それでも許容範囲としてのボス長は0.5〜1mmといった所です。


本当はですね、ドライブフェイスの位置を一切変えずにボス長を
変更、と言いますかドライブ側のベルトかかり径を変更するのが
一番理想なのですが、これをやるとなるとクランクシャフトの
ランプの座面にあたる所をあらかじめmm単位で落としておくか、
もしくはプーリーの面を薄く落とす方向性しか無いんですよ。

太軸小径駆動系の場合、ボス長33�o+フェイス出っ張り2�o=35�oが
「トータルボス長」として絶対的基準になるので、これをmm単位で
ずらしていくのはあまり良策ではありません。
どう頑張っても1�o以内に留めておくのが良いでしょう。

と言いますか、非ZX系の駆動系の場合は、どうやっても最小変速比は
ドリブン側ベルトのかかり径が小さすぎる為に補正のしようが無いので
ある程度で諦めないと無茶ばかりになってしまいますんで＿|￣|○

(ちなみに前述のZXと非ZXのボスの座面も、1�oどころではない位置の
差があったりします)


> 気になり始めたらもう、気になる気になる。。。ドリブン側にもワッシャー噛ましたら、適正なポジションになるのかな？

これが可能であれば是非これを行うべきですね。
とはいっても1.2�o分ずらすとなれば結構シビアかと思いますが(汗


後補足で、ボス長変更というのはドライブ/ドリブン側双方の
「ベルトのかかり径」を変更して最小変速比を変化させる手段なのですが…

実はツボはこれだけでは無いので、「トルクカム溝の構成」をご自身で
ご理解されたジョルノおやじさんにだけアドバイスしておきますね(笑

えっと、ドライブ側のベルトかかり径が変われば、当然ドリブン側の
かかり径も違ってくる訳なのですが、仮にボスを長くした場合ですと
ドリブン側のベルトかかり径は大きくなりますよね？

と言う事は…ここで「トルクカム溝にあるピン位置」を考えて頂きたいです。

これ、ベルトかかり径が大きくなった場合、「ピンの位置は溝の出発点に
向けて動いた状態でセットされる」傾向になるんですよ。

こうなった場合、仮にクレアカムで「2段目」に切り替わる速度域が
35km/hだった場合、ピン位置の変化があると40km/hまで切り替わらないと
いった「弊害」が生まれるんです。

「1段目溝」を長い間使いたいのであればそれも良いですが、速度域に
合わせて溝をほにゃららした場合は、その設定自体が明らかに変化して
しまうと言う事もおぼえておいて下さいな。


もういっちょ分かりやすく例えを出しますと、非ZX系のDioだと
フルノーマル駆動系であればトルクカムの2段目の溝にちょびっと
入った程度で「最大変速状態」なんですよ。

で、これでボスを長くするなりしてしまうと…「最大変速した状態」では
「トルクカム溝の1段目、すなわち45°溝に入ったまんま」という
状態になってしまうんですね。

同様に、古くなってベルトが1mmとか減ってしまった車体だと、
ずーっと45°溝で走り続けるので変速中はずっと回転が上がりっぱなしと
いう嫌な状態にもなってたりしますから(笑


とまあ、ボスで変速比をどうこうと言うのも大事なのですが、それだけでは
語れない「弊害」も色々あると言う事で。


ではでは。
また無駄に長くなりましたが、参考までにどうぞ。
管理人でした＾


P・S
怪我をされたと言う事で個人的に心配ですが…無理はなさらない様に
願っておりますよ(汗

皆さんお久しぶりです
今回オークションで手に入れたＣＤＩについて解からないことがあります。デイトナの茶色のＣＤＩ「レーシングＣＤＩ」と記載あり、カプラーの色が白で4Ｐと2Ｐに分かれており、愛車のＡＦ35ＺＸ（前期）に取り付けましたが、セルは回るもの始動しませんでした、早速ネットで調べてみると白カプラーはＤＩＯで緑カプラーはＺＸ・・・。そりゃーエンジンかからなですよねー、ここで皆さんの知恵をお借りしたいのです。このＣＤＩをＺＸに付けたいのですが配線位置を知りたいのでお願いします。よろしくお願いします

こんばんは。 皆さんご無沙汰です。
ＡＦ２７スーパーＤＩＯに乗っているはややんと申します。
以前質問させて頂いた、ハーフアクセルでのエンジン不調ではお世話になりました。 以来症状もなく快調です。（トルクカムはやはりガタガタで交換しました。タンクも掃除して、燃料ホースも換えました。）
すいません、報告が長くなってしまいました。

また質問なのですが、最初の改造として、リアサスを変えようと思って勉強しているのですが、スーパーＤＩＯにはどれぐらいの長さまで装着出来るのかがわからずに質問しました。
純正は２６０ミリですが、かなりのケツ上げにしたくてリード用の２８５ミリか、ライブ用の３０５ミリを検討しております。どちらも純正品です。

あまり飛ばさないし（５０キロ前後の巡航街乗りがメインです。）、見た目重視で乗り心地の悪化は覚悟しております。

センタースタンドが使えなくなるので、サイドスタンドは同時装着します。

リアサスを長くする場合、他に交換が必要なパーツなどはあるのでしょうか？

過去の質問は拝見させて頂いていますが、どのメーカーがいいのか等はありましたが、車高アップによる車体の変更すべき点などはなかったと思うので質問させていただきました。

乱文、長文でわかりにくいと思いますがよろしくお願いします。

いつも丁寧な答えをありがとうございます
過去にマルチポストの件でご迷惑をおかけした経緯もありましたが・・懲りずに応えてくださりありがとうございます
毎度ながらリーダーさんの知識の深さには感服します。
ぜひチェックしてみます。

PSおかげさまで先日のライブＤＩＯのプログレスCDI流用も出来たのですが盗られてしまいまして・・それと今回の質問もまちがって再度のせてしまいました。気づいて削除しましたがもし何か不備があれば教えてください。ご迷惑おかけしました・・

どもですっ（＾＾）。

> しかしコレ、私もソースの出所を知りたい所ですよ。
> 着眼点は惜しいので、どういった方がコレを書かれたのか気になりますしね(笑

↑これ、検索＞ＤＩＯ　改造　とかで調べていてどこかのＨＰで読んだんですけど、再検索しても見つけられませんでした。。。

で、ですね！？今の自分の車体の状況ってのが気になったんです。
デイトナ強ベルトの幅に合わせてワッシャーにてボス長さにゲタ噛ましてるんですけど、（1.2�o）その分だけ、ドライブフェイスも規定の位置からずれてるんですよ。もちろんキックのギアとも干渉するので、キックギアを同様に削ってクリアランスの確保してるんですけど、、、このＺＸ化の注意事項と同様のズレが存在しちゃってますよね（・・）？

気になり始めたらもう、気になる気になる。。。ドリブン側にもワッシャー噛ましたら、適正なポジションになるのかな？


> でもって、車体的にはやはりなかひさんのおっしゃる様にフロントは
> ディスクで無いと危険が盛りだくさんですから(汗
> 極力ジョルノの独特なスタイルを崩さずにいじくるというのも面白いと
> 思いますよ〜

そうですね、今タクトのフロント廻り狙ってますが出球が無くて。。。（タクトならフォークの角度までも同じらしいです）

流用可能なフロントフォーク。。。ジョルノだとリードよりステム経細かったりするのかな？情報不足で苦しんでます。

追伸・やっと小遣いが入るので、バイク屋へエンジン迎えにいきます♪でも、左手に大けがしちゃってまして（ＴＴ）。。。すぐに作業＆テストラン出来ないのが悲しいです。。。

管理人さんありがとうございます。
大変詳しく参考になります！
傷の状態としてはコイル本体の銅線（リード線ではなく）の
表面が削れている状態です。
どうやら交換した方がよさそうなので、部品探ししたいと思います。
ありがとうございました！また、お願いします！

リーダーさま

初歩的は質問に長々とお付き合い頂ありがとうございます。

昨夜、WRを８ｇに変更し、今朝試乗してみた結果
納得のいく結果になりました。
およそ、７０００ｒｐｍほどで変速し、MAXも伏せて８７５０ｒｐｍでした。この設定で加速も良好なので、ホンダ用WRを購入します。

リミッター解除しても９０００ｒｐｍ近くまでは回らないと周りから言われますが、タコメーターの設定も間違ってないようですので
確かかと・・・。

そこそこアタリのエンジンだったのかもしれませんねぇ。
嬉しい限りです。

岳さん製作の、ライブキャブ改１７．２パイ等も魅力ありますが
現状で大変満足しておりますし、確実に動く足として
暫くはこのままで乗ろうと思います。

色々とお教え頂き、大変感謝しております。
また、お世話になると思いますが、その時は宜しくお願い申し上げます。

PS

オクにV100用オクムラチャンバーが出品されてました。
超レア物ですよね〜
いいのかなぁ・・・？
「音についての質問にはお答えできません」とコメントが（笑）

いつかの少年さん、初めまして。
管理人ねぎのリーダーでございます〜

…前回のレスの時には記事を見落としてしまってた様で
申し訳ありません。


さて、IGコイルに導通が無いと言う事で…
トラブルシュート的には一通り行われて、コイルにキズがあると
言う事ですね。

これは正直、その「キズ」がどんな物なのかにもよります。
銅線自体が破断してしまっていれば、充電もしくは発電どちらかの
系統が行われなくなってしまいますからね。

症状的には「発電側」が断線していると思われますが…
これを直そうとすれば、コイル2〜3個分の銅線の巻き直しを
行わなければなりませんよ。
もちろん線径と巻き数は同じで無いといけませんから、正直交換が
一番手っ取り早いです。

ただ、黄色や白の、コイルから出ている線のハンダが取れている程度で
あれば、線を辿っていけば端子があるのでそこをハンダ付けすれば
一発で直りますね。


で、コイル交換の場合、GダッシュはライトON/OFF車なので、発電量の
関係があるので同様にライトON/OFFが出来る車種、AF18や25系統の
コイルを探すのが良いでしょうね。
別に常時点等車の物でも良いんですが、過充電になる可能性も
あるので、レクチファイヤに負担が掛かりやすくなりますから、
わずかに気になる点も出てくる、と言う事で。


ではでは。
レストア頑張って下さいませ〜
管理人でした。

どうもにけさん毎度でございまっす〜


ふむふむ、WRを純正値にして走行されたと言う事ですが…
AF28ZXのWRは、一応規定では「8.5g」なんです(汗

とはいっても、ホンダ50ccの場合だと実際は適正重量のWRが
入っていない車種もあったりするので、実測しないと駄目ってのは
あったりするんですよ。
…これ、他メーカーでは考えられませんけどね。
(1個0.5g程度ではありますが)


なので、外径はともかく重量的にはそれで適正なので、トータル51gの
WRにて6700rpm変速だと、まずまずだと思いますよ。

おっしゃる通り7000rpm近くまで変速回転数を上げられないのは
トルクカム等の劣化もあるかと思いますが、まず第一にはエンジンパワーが
足りていないと言う事になります。
フルノーマルだと体重が100kgあるとかでない限りはそうそう極端に
変速回転数は変わりませんから、多少はエンジンは劣化していると
思いますよ。


…しかしそれでも最大変速後には8600rpmまで達するのですね。
こりゃーかなり興味の出るエンジンですよ(笑

変速回転数がほぼ一定と仮定するならば、後2000rpmも余裕があると
言う事になるので、7000rpmオーバーの変速回転数でも十分に
走るかと思ったりしますね。


そして

> ライブディオの金サス、銀サスの違いやフィーリング等
> 知りたいのですが、お時間がございましたら宜しくお願い致します。

と言う事ですが、これは周回レースのコーナーもご覧下さいな。
ざっとではありますが特性を解説していますので。

とはいっても、実際に入手するとなると新品でない限りは両方を
比べても意味の無い事なので、ひとつ入手してからO/Hを行ってみて
そこからご自身の好みでいじくられると良いかと思いますよ。

今の時代だと、中古だとオイルやシートパイプリングは当たり前で、
スプリングも自由長で5�oとかへたってるのが平気でありますからね。

しっかりO/Hすれば、強化の必要はほとんど無いと言う事になるかと
思いますよ。
私の持論ですが、「動かない足廻りなんか何の意味もない」と言う事で(笑


と言う訳で本日はこの辺で失礼をば。
管理人でした〜