管理人さん。
はじめまして。
いつも勉強しながら拝見させて頂いております。

質問なんですが、
AF35前期と最終型を息子の為におこしています。
両方共10年ほど屋根下で放置車両でした汗(ワンオーナー車です)

最終型はキャブ清掃ガソリン入れ替えプラグ交換でエンジンかかった為、
全バラしてレストア中ですが(純正部品と特殊工具で〇十万円使いました高い（笑）)

前期の方がエンジンかかりません涙
とりあえず
キャブO/H(開けてみたらバイスタータの入る銅パイプが抜けてしまった為某オクで仕入れたキャブで)
腰上(純正ピストン、リング、サークリップ、交換)
リードバルブ交換(バルブのみ)
プラグ新品
マフラー掃除
ガソリン入れ替え
フュエールポンプ、ストレーナー交換(途中に後期のワンウェイバルブ組み込み)


火は飛びます。
フロート室までガソリンはきてます。
圧縮圧力低い(セル6k,キック7.5k)
燃焼室までガソリンきて無いようです。

サービスマニュアル片手に何10年ぶりかに整備してます 汗
腰上は2度組み直して確認済み
キャブとリードバルブ部も確認

圧縮圧力が低い原因と、燃焼室までガソリンがこない原因がわかりません。

腰下までバラして組み直さなくてはだめですか？
一応クランクベアリングとクランクオイルシールは注文してあります。

また、バイスターターの入る銅パイプは圧入？出来ないもの何ですか？

純正部品頼んだバイク屋に聞いて見てもわからないとの事でした汗(中古エンジン載せた方がいいよって言われました←確かに 笑 )

何とか自分でおこしたいのです。
スクーター触るのははじめてなので、
お忙しい所申し訳ございませんが、御教授頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

返信ありがとうございます

難しそうなので諦めていたのですが、急な坂道でパワー不足を感じるので再び頑張ってみようという気になりました

車種はSRでは無くて普通のDIOでコンビブレーキが付いている種類でした

ＡＦ35-206・・・・の車体番号です

CDIの差込口の画像UPしたのですが、純正のCDIはツメが付いている方の中央が空の状態です

シモンCDIはツメが無い方の中央が空です

そしてツメのある方の左からピンク・赤・黄

ツメの無い方の左から青・空・緑と並んでいます

変更する所は

ツメ側の真ん中の赤をツメ無し側の空に移せば良いのでしょうか？

それと差し替える方法は精密ドライバーを配線の部分に差し込んで押し込むと抜ける状態になるという事でしょうか？

それとも、何かを上に押し上げている状態の時に引き抜くとか、逆に押し下げている状態で引き抜くのでしょうか？

できたら教えて下さい

宜しくお願いします




> キヨ坊さん初めまして。
> 当HP管理人のねぎのリーダーです。
> 当HPを参考にして頂きありがとうございます。
>
>
> さて、CDIの互換性のコンテンツをご覧になった様ですが…
> 「どの様に変更するのでしょうか？」という事ですが、コンテンツにある通りに
> 配線を変更すれば年式違いの物でも動作します、と記しております。
>
> コンテンツ内に無い年式やモデルの物は、その都度質問を頂ければ回答して
> いますが、6Pカプラーのモデルだと「97〜ハーネス側」の図にある6Pカプラーの
> 真ん中の赤黒線の位置が上下違うだけのパターンがあるので、それだけ守って
> いれば動作するはずです。
>
> 手持ちのCDIが中期型以降の6Pカプラーである場合、大抵はその赤黒線の位置
> 変更で動作するかとも。
>
>
> 後、こういうのは自身の車両のモデルとパーツの年式等をしっかり把握して
> おかないと流用という手法は不可能に近いです。
> キヨ坊さんの車両は「ライブディオ後期SR」という事ですが、後期という事は
> 排ガス規制後の99年式〜なので、その年式だとすでにSRグレードは廃止されて
> おり存在しません。
> フレームナンバー等でしっかりとした年式、グレードを確認する事をお奨めします。
>
> 紫紋のCDIをお持ちという点についても、何年式用か分からないとしても94〜
> 96年式は2P+4Pの分割カプラーであり、それ以降は6Pカプラーなのでこれだけでも
> ざっとした判別は付くと思われますよ。
>
>
> では、参考にして頂けると幸いです。
> 管理人でした。

チューン初心者さん初めまして。
当HP管理人のねぎのリーダーです。


さてさて、SA04Jという事は排ガス規制後の2stJOGZ-�Uでしょうか。
この車両に多少手を入れられている様ですが、3YKのギヤを組まれるのですね。
これにてトルクがどれだけ落ちるか、という事ですが…

排ガス規制後のモデルでも、希少な排ガス規制前タイプ5BMマフラーを用いて
いるのであれば、腰上におけるパワー差はそこまで絶大なものにはなって
いませんから、3YKの11.076のギヤ比でも普通に走れると思いますよ。
SA04J型ならボルトオンで3YKギヤが移植出来る最後のJOGですから、逆にやらない
方向性と言うのは勿体無いと個人的には思いますしね。


ちなみに、「トルク」といった表現をされておりますがトルクというのは
あくまで「クランクシャフトから出せる力」なので、別にギヤを換えた所で
エンジンのトルク値そのものが減少する訳ではありません。

変わるのはリヤタイヤを回す「後輪駆動力」であって、これの低下を懸念されて
いる様ですが、ノーマルが確かファイナルギヤ比12.752だったかと思いますが
1割強程度のハイギヤ化でそこまで走れなくなるものでは無いです。

ダイレクトに発進は鈍くなるやもしれませんが、そこはJOGという事もあって
ボスワッシャー等の調整でいくらでも融通は効きますからね。
(ただし適当では駄目ですが)

コストを掛けたくない、といった点ではJOG系だとある程度どうとでもなりますし、
一番良いのは腰上も規制前の物にしてしまえば多少のパワーアップにはなります。
元々、3KJ系統の横型系JOGはエンジンとしての出来は2st50ccスクーターでは最高の
レベルなので、規制の無い7.2ps仕様を目指し、かつきちんと劣化パーツを新品交換して
いけばそれだけで文句の付け辛い性能にはなりえますんで。

なお、ギヤを換えた程度で明らかに鈍くなる位遅くなった、となればそれはもう
各部の劣化が酷すぎるだけ、とも言えますから…


ではでは、参考にして頂けると幸いです。
管理人でした〜

初めまして、チューン初心者です。
現在、SA04Jにのっております。
現在のセッティングは・・・

社外プーリ　WR.4g×6　デイトナ強化ベルト　規制前のマフラーを使用しております。
この状態で3YKのミッションに変えセッティングをすると最高速は上がると思っているのですがトルクがどの程度落ちるのかが想像できません。
このチューンをやるべきかどうか悩んでおります。
あまり費用をかけずにチューンを行いたいので買ってからの失敗は避けたいのですが、何かアドバイスありますのでしょうか？

2スト拳太さん毎度でございます〜

と、早速ですがライブDioトラブルは解決したみたいですね。
IGコイルの交換のみでは駄目だった様ですが…腰上等も一応はバラして
おいたのは僥倖だと思いますよ。

リング合口部のキズって主に慣らし不足で発生する確率が高いのですが、
これが起こっているとリングの合口先端がほんのわずかに欠損している事も
あるので注意が必要ですね(汗

が、失火等の断続的に起こりえるトラブル具合というのは基本的には
エンジン腰上には起因しない事がほとんどですね。
別に、ヘッドガスケットが漏れていようがリングが減っていようが
シリンダーにキズがあろうが…もしもそのあたりが要因で起こりえる
トラブルであればそんなのが何度も繰り返し起こっていく時点でいつか
物理的に破壊されて走行が不可能になるものですからねえ。


> 慣らしをしながら、さらに症状の、状況確認をした所、失火が発生して居るときは、ライトが暗くなり、失火が発生、又Rブレーキを、掛けると復活、Fブレーキ、他ライト、ホーン、ウインカーの操作を、しても変わらないを確認、又ライト症状を、見て要るとグラウンド不足(アース)が、怪しいと見れたので、各コネクター、接点復活材を使い接点不良確認、結局、復活せず‼
> もう駄目だー、最終の残ってた、発電コイル交換、やっと、失火症状の改善が、見えました。

失火発生時に電装系が減光する、となればほぼ間違いなく充電、発電系の
トラブルになっているでしょう。
バッテリー前での発電電圧も安定しなくなるのでこれを測れば一発で要因は
絞れたと思うのですが、「末端部」からチェックを攻めて行くのはトラブル
シュートとしては大正解なので、結果的には手間は掛かっても各部における
正常性も同時にチェック出来た事になるので儲けものだと思いますよ〜

なお、アースに関してはセルモーターラインからのマイナス線が主なエンジン
アースになっているので、不安であれば他の箇所でもフレームとエンジンを
繋いでおけばアース不良の予防になりますね。

しかし…AF34系の発電コイルが逝かれるってのは私は経験がありませんが
年式的に起こってもおかしくない、という事で貴重な体験談として私も
記憶に留めさせて頂きますです。

ではでは。管理人でした〜

和歌山君さん毎度です〜

と、すでに内容と関係ありませんがパーツの具合から何から見事ですね〜
展開型がレーザーカットであれば合わせの具合はバッチリだと思いますが
丸めるのにプロのワザを感じますよ(笑

特殊な取り回しでしょうからピースもかなり多いみたいですし…本当に
このあたりがびしっと出来る方って素敵だと思いますです。

ではでは、特性もパワーもですがデザインも秀逸な物になる事を願いつつ
これにて失礼をば。
管理人でした〜

管理人様アドバイス有り難うございます。
ようやく、昨日結果が出ました❗
質問した、順番で作業を進め、コイル交換で改善去れず、エンジン腰上をばらし確認、見事にセカンドリングの、合口部から、縦キズが入っていて、此が原因だー、と喜び、シリンダー、ピストン交換しましたが、症状修まらずガッカリ。
慣らしをしながら、さらに症状の、状況確認をした所、失火が発生して居るときは、ライトが暗くなり、失火が発生、又Rブレーキを、掛けると復活、Fブレーキ、他ライト、ホーン、ウインカーの操作を、しても変わらないを確認、又ライト症状を、見て要るとグラウンド不足(アース)が、怪しいと見れたので、各コネクター、接点復活材を使い接点不良確認、結局、復活せず‼
もう駄目だー、最終の残ってた、発電コイル交換、やっと、失火症状の改善が、見えました。
全く疲れました、作業開始から、1ヶ月、何回カバー分解したか分かりませんよ、
こんなことも有るんですな。
重ね重ね、アドバイス有り難うございました。
2スト拳太

おはようございます
はい！ありがとうございます！
方向性は間違ってないとのことで、良かったです。

またお世話になると思いますので
その時は宜しくお願いします。

追伸　レーザーカットから部品が来たので仮溶接してみました。

和歌山君さん毎度でございます〜

と、なんとなくお役に立てて頂けそうでほっとしましたよ(汗
私も設計は出来ませんし、元々あるモノを採寸した上でここをこうすれば
特性がああなるこうなる、といったレベルなのであくまで参考までに
お願い致しますね。


> あれから画用紙でチャンバーの模型を作ってレイアウトを決めてました
> 採寸が間違ってなければＮＳノーマルより15ｃｍ短く（太い胴の部分丸ごとなくなった感じ）
> サイレンサーもノーマルを使う（取り付け位置も同じ）ということで
>
> 一体どうなってしまうのか検討もつきません笑

膨張室のセンター部分が短くなったのであればパワーバンドは狭くなると
思われますが、ピークもノーマルより下に来る、という事は無いのかなと
推測してみます。
オーナーさんが高回転型を望まれるのであれば、その方向性は間違っては
いないかなとも(汗

ただし、これは前述しました様にシリンダー側が真っ当なバランスに
なっていないと上手く反映されないので注意は必要でしょうね。


> そ、それが・・・チャンバー作るのは作れるのですが設計ができないんです・・・
> 古いバイクのばかり作ってまして、とりあえずエキパイ長く作って
> とりあえず走るようにして、あとは見た目がそれっぽくする
> 程度の設計なので　エンジン性能とか出せないんです。汗
>
> 私自身、そもそも趣味で作ってる程度なので
> 本気のチャンバーは難しいとお伝えしたのですが・・・

いえいえ、あれだけの展開型を書けるに画用紙でこしらえられるので
あれば、特性やら何やらの影響がある程度数字で分かればほぼ一発で何でも
こしらえられる気もしてしまいますよ〜
もしくは、ノーマルコピー風味で一度こしらえて特性自体を把握してしまえば、
そこからある程度はご自身の手で作り換えられる、というのは素敵な事だと
私からすれば思えますです。

ただ、やはり難しいとは思いますが…2stスクーターのノーマルマフラーだと
どこまでがダイバーなのかすら分からない上、コンバーに相当する部分なんて
存在してませんし(爆
とりあえずエキパイ部分の長さで低中回転パワーバンドの辻褄を合わせて
いるのだろう、としか私も分かりませんしね＿|￣|○

本来の焼き芋型であれば融通も利くと思いますんで、是非高みを目指して行って
頂きたく思いますよ。
…以前、こちらに来られていた方で、趣味のチャンバー作りから始めた方が
競技用のチャンバーを自身でこしらえるまでに至られた、という事もあったので
やってやれない事は無いかなとも(汗


ではでは、また何かあればご質問下さいませ。
管理人でした〜

おだっちさん毎度でございます〜

と、ご親切なロドヘムさんの写真付き比較は分かりやすいですね〜
こうやって改めて見ると部品点数のコストダウンの為には新規の設計を
行うのも辞さない、というホンダ風味がよく分かります(笑

で、私からも補足なんですがガスケットは当然としても、カウンターギヤの
表と裏にある金属と樹脂のワッシャー、こちらもせっかくなので新品交換して
おいても良いと思います。

かつ、今の時代だと一度も分解した事が無い場合、カバーの位置を決めている
ノックピンがサビで固着して抜けない可能性がかなり高いですよ。
これ、クランクケース側に固着するものなのですが変形していたりサビきって
いたりしたらガスケットが新品でもほんの少しの齟齬でぴったり閉まらない、と
いった事もあるのでご注意をば。

このあたりは昔とは違い、古いが故の経年劣化による分解組み立てトラブル、と
いった点をきちんと考えていかないと後で泣くのでご注意下さいな(泣
ノックピンは基本、劣化車の分解時には問答無用で新品交換すべきモノなので。


>バイク店の親父さんによるとメーカーさんはギヤオイルは交換不要と言ってたようです。長持ちされたら買い替えが進まないから？恐るべし

こちらに関しても余談なのですが、ギヤオイル交換不要などと本職のバイク屋さんが
言うセリフではありませんね。
説明書にも、新車から初回1ヶ月点検もしくは1000kmを目安に交換必須、とありますし…
その後の交換頻度はともかく、メーカー指定の交換規定を守らないってのは私はちと
好きではありません。

これをやっていない場合、ご存知だとは思いますが初期馴染みが悪いギヤだった場合、
ギヤオイルがグレーの鉄粉まみれのオイルではない成分に成り果てるので、その
時点でベアリング類が長持ちしない事が決定付けられますんで(笑

ちなみにこれをやらない場合だと、運が良ければ無交換でもいける場合もありますが
そんな運の良かった事例だけを取り上げても誰の為にもなりませんからねえ。
たかだが100cc程度のギヤオイル交換をわざわざケチる人って私、本気で馬鹿だと
考えていたりしますよ…

…もちろんこのあたりは、私がシビアなのではなく一般認識がザルすぎる、と
だけは断言しても良いですから(笑
説明書を例に取るなら、記載通り定期的にエアクリフィルターを灯油で洗浄してる
方ってどれだけおられるのか、とも(以下略


と、余計な事を記しましたがギヤ交換、無事に終えられる事を願っておりますよ。
管理人でした〜