山田さん、はじめましてよろしくお願いします。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

こんにちは。山田と申します。

＞クラッチシューのウエイトにドリルなどで穴を開けて、
＞軽量する事は強度に問題があるでしょうか

こんな風に加工している人がいます。
問題は無いみたいですよ？
http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g49053068

この出品者さんは説明と注意事項がやたらと長いのがとくち（以下略・・

ふむふむ。クラッチだけでも、まだまだ研究の余地がありますね、当分楽しめそうです(^_^)先は長いぞ！

皆様、ご返答ありがとうございます

※山田様
お久しぶりです。覚えておられるでしょうか？
早速のご回答ありがとうございます。
拝見しましたが分かったような分からないような(^^ゞ
無知な男で申し訳ございません。

＞硬いのですね？
硬いと言うか動かないんですよ。
具体的にはストロークしないと申しましょうか？
全体的な部品の剛性は有ると感じますが
スムーズな動き（ストロークしない）がしません。
＞可能なら今の国内用ジョグのバネ
ありがとうございます。一度検討いたします

※10♪様
ありがとうございます。
切ると硬くなるのですか？
でも現状ではスプリングが長すぎると感じるのです
長いからストロークしないと感じています。
でも切った事により硬くなるのは困ります。
なかなか難しい問題ですね。

※リーダー様

おっしゃるようにフォークの件でお世話になりましたＪＯＧ男です。
毎日、ＨＰは拝見していたのですが
皆さんハイレベルな質疑応答で当方では出番が無くなりました(^^ゞ
今も91年式のＪＯＧ−Ｚを毎日通勤で乗っています。
最高速は80ｋｍですがトラブル・焼きつきもなく快調に動いています。

早速のご回答ありがとうございます。

> スプリングがかかり、キャップを閉めるとキャップの下側には
> スプリングがある程度圧縮される状態が「通常」のフォークだと
> 理想となります。
> ほとんど考えずに、スプリングが遊ばない程度を限度として、

現状ではキャップを外すと飛び出している部分のみカットを検討
します。
でも山田様が言われた5SW-F3141-00との比較も面白そうですね。
５ＳＷが長さがほぼ同じと仮定して柔らかい設定だったら
交換しての案も一理あるかも？

> 次にフォークオイルの件ですが、私の理論ですとフォークと言う物は
> スプリングよりはオイルによる摺動性&ダンピングの方がはるかに大事だと思っています。

フォークオイルの件もありがとうございます。
ネットで色々調べていましたがオイルを交換しても
特性が変わる可能性は有りますが
その変わるのが良い変わりか悪い変わりになるか
実際に試さないと分かりませんね
またオリフィス穴の位置や径の問題もあります。
また当方では穴埋めや位置変更はできません。

ここでまとめますと
1.スプリングカットもしくは他機種のスプリングと交換
2.それでも改善されなければオイルを柔らかい番手に交換
　（オイル量は現状維持もしくは減らす）

このように考えましたがよろしいでしょうか？

それと些細な質問ですが
オイルですがやはりフォークオイルを使わないと駄目ですよね？
販売されているのは１Ｌが最小単位と思いますが
1Ｌも必要ないので他のオイルでは何か使えるのは有りませんか？
泡立たないオイルが良いと思いますがＡＴＦオイルは駄目でしょうか？
使えたとしても番手は不明ですが。。。(^^ゞ

フォークブーツを使いたいのですが何か流用できるブーツはありますか？
２ＮＡを使おうと試しましたがアウターのトップが太くなっていて
はまりませんでした。
少しでもインナーを傷つけたくないので知恵をお貸し下さい。
ＢＷＳ５０系なら使えるかな？

では　宜しくお願い申し上げます。

悩むおやじさん毎度こんばんはでございます〜


と、四国ではうどんを楽しまれた様で。
2日で10玉ですとうどん王国在住の私でもなかなかそのペースでは
食べませんよ(笑

…えっとクラッチの件ですね(笑
クラッチシューの新しい物と古い物とでは、もちろんアウターまでの
接触距離が違って来るので、これは当然別物として考えますよ。
そこの距離を変えた物を作るのもセッティングの一環です。

後、クラッチシューが開いた時に、クラッチシューが固定されている
軸の部分からシュー(アウターとの接触面)末端までの距離も違うと
同じ位の遠心力でクラッチが開いたとしても、アウターに当たるタイミングや
当たる面積も変化してきます。
…一般的にはここまで考える事はなかなかありませんが、考えるポイントとしては
結局全ての所、といった事になります(汗
無断変速のスクーターとはその位各部設定がシビアな物なので…

そしてクラッチシューの軽量化は、これは日常的に行われている手法です。
穴を開ける、といっても、目視で見る限りであまりにもヤバそうな施工で
無ければまずトラブルはありません。
逆に、元々が重いシューだと多少の穴開け程度ではあまり効果が出ない、と
いった事も多々ありますので。
ホンダですと出来るものは少ないですが、ヤマハ系統のクラッチシューだと
穴開けよりもシューそのものを輪切りにする様な感じの軽量化がメインとなっていますね。

あ、純正流用でも軽い物は存在するので、シュー重量のデータを取りつつ、
ご自身のエンジンのパワーバンドと相談していくのがクラッチの重量の
基本となりますね。


最後に名阪ですが、これはご存知でしたか〜
オフロードも盛んですが、ミニバイクでは関西随一のサーキットなので
是非一度ご観戦されるコトをお奨めしますよ。
いやはや、ホントにすごいです(笑


ではでは本日はこの辺りで失礼致しますね。
管理人でした〜

JOG男さん、お久しぶりでございます〜


と…間違っていたら申し訳ありませんが、確かはるか昔にZRフォーク等の件で
当HPにいらしたあのJOG男さんでしょうか？
もしそうであるならば大変お久しぶりでございますです〜

ではでは早速本題ですが。
KN企画製不フォークですね？

これは…私は販売元が違うだけでモノは色々なメーカーさんが出されている
物と同じだと思っていましたが、スプリングの飛び出しが結構あるとなると
これは改善されず同等の物の様ですね。
となるとこれを動かない物、と感じられるのはごく自然かと思いますよ(汗

まず

>>フォークキャップを外すとスプリングが飛び出すのは異常ですか？

これは山田さんのおっしゃる通りで、本来はプリロード調整の為に
ある程度は押し縮めている物ですが…このフォークは異常ですよね(笑

もちろん、フォーク内部にスプリングを納めた状態で正常な1G沈下やストロークが
殺されない「自由長」ならば全く問題ないのですが、このフォークに限って
言いますと、明らかにストロークが殺されていますね。

元々インナーチューブ内の容積も少なく、短いストロークの中に
長〜いスプリングがあるので当然といえば当然ですね。

なので…JOG男さんがおっしゃる

>>本来はフォークキャップを外してもスプリングはインナーチューブ内に
>>収まりチューブが伸びきった状態でスプリング（伸びきっている）の
>>座面（上側）がフォークキャップの底面に当たるのが理想ですか？

という事は理想といえば理想かもしれませんが、インナーチューブに
スプリングを「置いた」状態で、「多少」はフォークキャップのねじ山に
スプリングがかかり、キャップを閉めるとキャップの下側には
スプリングがある程度圧縮される状態が「通常」のフォークだと
理想となります。

が、正直このフォークは構成そのものが「異常」なので、その辺りは
ほとんど考えずに、スプリングが遊ばない程度を限度として、
1G沈下&ご自身での走り方での最大負荷を試しつつ、スプリングを
切っていくのが最良だと思います。

ちなみにスプリングが遊ぶ程切ってしまってはストロークを殺しますので
限界にはご注意下さいませ。

コンテンツ内では遊ばないギリギリまでスプリングを切っていますが、
これだとサーキットを攻めるといくらなんでも沈み側の反力が足りず、
底ヅキするサスになってしまいました。
なので本当にちょっとづつ、ご自分の満足する範囲でどうぞ(汗
(元々のプリロードが強すぎる設定の為、ちょっと切ったら結構
沈み側に対しての反力が弱くなります)


次にフォークオイルの件ですが、私の理論ですとフォークと言う物は
スプリングよりはオイルによる摺動性&ダンピングの方がはるかに大事だと思っています。

このフォーク、元々の油面はかなり低いので、オイル量も少なく
全く持って余裕が無い=あまり良い物ではないので、オイルの調整では
さほど劇的な変化は得られない…と言いますかそういう設計では
無いんですよ。

油面に関しては、沈み側の沈下量をスプリングカットで補えるならば、
別段ノーマルのままでもOKだとは思います。

フルボトム時にオイルロックするする程、シートパイプの圧側の穴は
小さくない様なので、沈み側についてはまずスプリングで調整し、
納得が行けば伸び側の減衰力に対してのオイル調整を行うのが一番でしょう。

本当は沈み側もオイルで調整したい所ですが、このフォーク構成では
それは不可能に近いので、絶対ストローク量を変えてしまうオイルの
「油面」の調整はまず切り離して考えた方が良いですね。

…かといって、伸び側オリフィスもさほど良いとは言えない仕様なので、
オイル番手を「沈み側ストロークが全く殺されない」程度を限度とし、
多少上げてやるのが無難だと思います。

仮にノーマルが10番と仮定し15番手相当の物を同量入れただけで
沈み側ストロークまで殺された場合、オリフィスの調整を行わないと
根本的な解決にはならないといった証拠になってしまいますが…
基本的に市販のフォークでそこまで良い物は無いですから(汗


JOG男さんの望まれる「動く」と言うフォークですと、まず第一に
ストロークを絶対に殺さず、なおかつストロークスピードも遅くしない
方向性でイメージをされると一番分かりやすいかと思います。
ロードバイクの様に、「フルボトム近辺では伸びが遅い」といった
いかにもフロントフォークといった物も良いのですが、これだと
「動き」に関しては最良とは言えない部分もあるんですよね。


と、山田さんに負けずに小難しくなってしまいましたが(汗

まずは「沈み側」のストローク量を満足出来る所までスプリングをカットし、
その上でフルボトム状態があっさり来る様ならばオイルの番手上げ、
それで伸び側があまりにも硬くなったりストロークが殺されたりするならば、
オリフィスの加工、といった手順になりますね。


そして最後に。
正直このフォーク、絶対的なストローク量がスプリングを抜いても
不足しているタイプなので、動きに関してのみですと、JOG系の
グリスダンパーを上回る事は難しいかとも思います。
これは設計上の問題なので改善するのは難しいですね…

ではでは。
阿呆の様に長くなってしまいましたが、不明瞭な所があればどんどん
ツッコミお願い致しますね。
管理人でした〜

神子ップＲＳさん毎度でございます〜


>>新品プーリー、ベルト、ボス、ワッシャー注文しました！自分なり>>に調べて決めたベルトにボス長を合わせる感じです。（何本もベル>>ト買う余裕がないので）管理人様や常連様からは「ちがう！逆」と>>言われそうですが…

いえいえ、手法は人によってそれぞれなので、神子ップＲＳさんが
考えられた手法で色々試されるのも面白いかと思いますよ。
そういった所の、ご自分で色々試してみる、と言うのが一番大切なんですよ。
その位、スクーターの駆動系と言う物は難しい物なので。

「スクーター改造」もお読み頂けた様で。どうもありがとうございますです〜
こちらはさすがに全部理解するとなるとかなり難しいので、基本編の
所からちょっとずつ読まれるのが良いかと思いますよ。
基本だけでもある程度理解しておくと、後々の失敗は少なく出来ますからね。


と、メイン掲示板は確かに週末がレースウィークだった事もあり、
ちょっと書き込みにくかったかもしれませんね。

が、別に私は常連さんだからといって贔屓するつもりもありませんし、
初見の方が書き込んではダメ、なんて言うつもりもありませんので…
山田さんのおっしゃる通り、年齢やスキルの違いで人を区別したりは
しませんので、本当に遠慮なくどうぞと思ってますよ〜

そして私がいない時でもレスを付けて下さる山田さん&ゴーストライダーさん初め
常連の方々にも感謝しておりますです。


ではでは。
本日はこの辺りで失礼致しますね〜
管理人でした。

神コップさん、はじめまして。
山田氏・流石の心遣いは感動の一言！
ゴーストライダーで御座います。

皆様・開幕ですので忙しく、そんな状況に
何とか遅滞無くレスされる心遣いに感動。（涙

書き込みづらい・・・確かに「入り」が難しいのかもしれませんね？
でも、ルールを守って質問すると、必ず的確な回答が
帰ってくる（かもしれない）確かな場所です。

勝手にぶら下がりますが山田氏、御相談したい事が御座います。
HPより伺いますので、どうか御対応を・・・。

関係無くて申し訳ありません。

失礼致します。

一般的にはバネ切るとバネレートは上がって硬くなりますよ

ねぎのリーダー＠管理人さん、皆さん、こんにちは、名阪は、和歌山市から２時間ほどで行ける場所に有りますので、行ってみたいと思います、昔全日本ＭＸ大会が名阪であったので、結構行きました。話は変わりますが、クラッチのシューが新しいのと、減ったのとでは、クラッチミートの感じが変わりますよね、そんなところもセッティングの対象にしますか？クラッチシューのウエイトにドリルなどで穴を開けて、軽量する事は強度に問題があるでしょうか？（限度があるでしょうが）どんなものかな？２日間の四国でうどんを１０玉食べました(笑)