UNO様初めましてこんばんは。
山田と申しますm(..)m

どうなんでしょうね〜。
拝見しました所方向性は間違っていないような気もするのですが。
やはり台湾製のおことかこそですとリーダーは真っ向から否定するタイプです（誤解？）ので、
台湾品をご利用になるからにはown your riskのお覚悟が必要かと思ったりもします。

まあ、とりあえずそのインマニのインシュレーター部とやらを
新品交換、薄いと思われるのなら穴だらけのエアクリーナーの穴を塞ぐ等
されてからの方が何かと絞り込めるとは思うのですがいかがでしょうか。

UNOさん、初めまして。
当HP管理人のねぎのリーダーでございます〜


アイドリングの不調ですか…
コレ、山田さんがおっしゃる様に、キャブそのものの精度が原因の可能性も否定は出来ないかと
思いますが、まずはそれを除外して考えてみましょう。


まずエアスクリューは色々試された様ですが、スロー域が薄いと感じられるのでしたら、
もっと極端にスロージェットを換えてみるべきかと思います。

＞似たような仕様でボアを組んでいる方でも#45で収まったと聞いたので

確かにこういった人様の情報は、ある程度の目安にはなりえますが、自分がトラブった時に
こういった「目安」が頭に入っていると、逆に視野を狭めてしまう事は非常に多いので、
45番付近のSJでOK、といった様な「固定観念」は捨てましょう(汗
50番や55番も思い切って試されると、解決とまでは行かないまでも、良い&悪い、どちらかの
方向には症状が変化するかもしれませんからね？

エアスクリューも1.5回転から0.25回転まで試されたそうですが、不調の原因を突き詰めるには
もっと極端に、ジェットを換えつつエアスクリュー4回転戻し、等も試してみる価値はありますよ(笑


次に2次エアですが…これはマニの確認で解決された様ですが、アクセルオフでエンジンの
爆発音が聞こえないと言う事は、スロットルバルブが無茶苦茶少ししか開いていないか、
もしくはどこかから2次エアを吸っているという可能性が強いです。

しかし通常、マニ周辺から2次エアを吸っていると確認は容易ですのでとりあえずこれは除外しまして…
アクセル開度が0での、「スロットルバルブの開き」は調整されましたかね？

失礼ながら…単純に、アクセルOFF時にスロットルバルブがほとんど閉じている、と言う
事もありえますので…
特にワイヤーの取り廻し方ひとつでも、こういったイージーミスは起こりえますので
一度ご確認下さいませ。


と、長くなりましたが、色々と試して頂きたく思いますよ。
不明瞭な所がありましたらご指摘下さいませ。
管理人でした〜

山田様、ねぎのリーダー様こんばんは。

台湾製を使う上でそれは覚悟しております(^^;
インシュレーターは新品なのですがマニとの繋ぎ目から吸っていたので繋ぎ目に液ガスを塗布したところ2次エアは収まったようです。
本日エアクリはそのままで手持ちで最高の#48を使用したところ、なんとかアイドリングはするようになりました。
やはりスローが極端に薄かったようです。
現状は南海部品に在庫していた最大の#52,AS半開なのですがまだアイドリングの回転数が上がってしまい薄いみたいなので
#55〜#60辺りのを購入しセッティングしてみようと思います。
本当に人のセッティングは目安にもならないことを痛感致しました。
そういえば極端に薄くしてみようと思いSJを#35にした時、ニードルクリップを最上段にしたまま戻すのを忘れていました…。
SJを交換する前にクリップを中間にして様子をみてみようと思います。

スロットルバルブの開き調整の件なのですが、アイドリング調整ネジでスロットルバルブが上下するのを覚えているのですがそれとはまた別物でしょうか?
検索エンジンで調べてみたのですがいまひとつ分からなかったので教えていただけると幸いですm(_ _)m

UNOさん、こんばんはです〜


スローの不調は解決しましたか〜。
やはり薄すぎた模様ですが、こういうセッティングはどんな数値になるかは誰も分からない物なので
頭を柔らかくして取り組むのが最適ですね。


そしてスロットルバルブの開き具合ですが、これはおっしゃる通り、アイドリング調整ネジで
スロットルバルブが微妙に上下する事を調整する事ですね。
が、たまにワイヤーの調整がおかしく、ワイヤーそのものの遊びが不適切のまま、キャブ側で
調整というコトもありますので…
これではアイドリング調整ねじがまともに働かないので、まずその辺りの確認、といった
意味合いになります。

結局は適度な所までスロットルバルブが開いていれば問題は無く、アクセルOFFでもスロットルバルブが
開きすぎていてエンジン始動等が困難な場合もある、と言う事ですね。
(スロットルバルブがほぼ全閉のままエアスクリューやスローを調整しても意味がありませんから)


ではでは。
完調になる事を祈っておりますよ〜
管理人でした。

お久しぶりです。CDIの件の時は、ありがとうございました。
先日セカンド機としてDIO[V]を譲ってもらい、それのメンテナンスと塗装しようとしていたのですが、メインのZXが盗まれてしまい、セカンド機のDIOを急いでメンテして乗っている状態です。

本題ですがDIO[Ｖ]エンジンのZX化には何が必要でしょうか？

こんばんは。
今日、整備してて気付いたのですが、エンジンは94〜年式DIOでした。
お願いします。

はじめましてTAさん
ここでお世話になっておりますmendohと申します
年式は違いますが、私もLIVEDioSのエンジンを
ZX化試みましたがやめました。

理由はいろいろで、リアのドリブンシャフトを変更しなければ
いけませんし。
当然、プーリー周り、ドリブン周りもZX用のものが必要

何よりクランクシャフト部分がZXと素Dioでは、
プーリーボスのはまる部分が３ｍｍも違うので・・・
（素が３３ｍｍに対してZXが３６ｍｍ）
無理に組みつけても、ボスで飛び出す分セルギアの噛みあわせが悪くなりますし。
キックギアもつかえて使えません、
クランクケースカバーを浮かせれば別ですが。
最大の難点はベルトが斜め掛けになるので、
すごく駆動系にストレスを与えてしまいます。

上記の理由からすかさず中古のZXエンジン購入しました、
そのため素Dioのエンジンはバラバラにして、
ZXクランク購入して。
スペアエンジン組み立て準備中です。

ではでは、参考になりましたでしょうか？

みなさんはじめまして
元ＺＸ乗り。現在９８素ライブ乗りの慎と申します。
規制前ならドリブンシャフトを交換しなくてもよいと思われます。規制後は新式クラッチによりサイズ変更になってると思います。違ったらすいません。
>
>何よりクランクシャフト部分がZXと素Dioでは、
>プーリーボスのはまる部分が３ｍｍも違うので・・・
>（素が３３ｍｍに対してZXが３６ｍｍ）
>無理に組みつけても、ボスで飛び出す分セルギアの噛みあわせが悪くなりますし。
>キックギアもつかえて使えません、
>クランクケースカバーを浮かせれば別ですが。
>最大の難点はベルトが斜め掛けになるので、
>すごく駆動系にストレスを与えてしまいます。

↑これがポイントですね
ＺＸ化する費用に見合った効果が期待できるか微妙なんで自分はＺＸ化しないで乗ってます。
プーリーはＺＸ用社外品を使ってます。ランププレートもＺＸ用です。素ライブ用ランプだとトルクカムの影響を受けにくい気がします。加速はＺＸ用のほうが上？しかしトルクカムの影響をモロにくらいます。
まだＺＸ用ランプを導入したばかりで比較はまだまだですが、、、

TAさん、お久しぶりでございます〜


…Dioが盗まれてしまったとは胸中お察し致します。
見つかる事を心から祈っておりますよ…


気を取り直して本題ですが、素DioのZX化ですね？
コレ、はっきり言いますが、それを「確実」に行なうには、ZXのクランクシャフトと駆動系一式、
全てが必要です。

大筋はmendohさんのおっしゃる通り、かなりのパーツを交換しないと実現は不可能となります。

まず最大の相違点、ボスの長さの違いですが…
良い機会ですのでご説明しておきますが、コレ、本当に厳密に言うと

「ZXボスが3mm長いので、ZXは素Dioよりも3mm程ボスが”外側に飛び出している訳ではない”」

と言う事なんです。

すなわち、クランクシャフトにボスがくっつく部分の「座面」ってありますよね？
(ランププレートが落ち着く所です)
その部分は一般的には、「クランクウェブ側面から計測して座面の部分まで同じ」だと
思われていますが、実際は全然違うんです。
なので、単純にボスを3mm延長出来ればZX化出来る、といった話では絶対にありませんので。
まずこの点をご理解下さいませ。

仮にケースカバーを浮かせフェイスを無理矢理取り付け、36mmのボスを入れた所で
ZXと同じ駆動系、特にベルトラインが同じにはなりません。

…世の中にはこれで上手く行っている？方もいらっしゃる様ですが、それははっきり言いますと
気付いていないだけで駆動系にすさまじいバランスの悪化とダメージを与えています。
正直、そんなものもう乗れた物ではありませんよ。
クランクシャフトの設計において、素DioとZXは全然異なる物だと思って下さいませ。

…ここで数値を公開したい所ですが…ライブの場合だと素の物のクランクが手元にありませんので
正確な数値は公開出来ませんが、スーパー系や初期Dio系でも、クランクシャフトの「ウェブ側面からボスの座面」
までの距離は、約1mm〜2mm程度の差があるんです。

なので、ボスだけ交換しても、ランププレートがくっつく位置がそもそも致命的に違うので、
全くお話にならないという事がお分かりかと思います…

ベルトラインと言う物は基本的に「ケース側(右側)」を基点として計測する物なので、ボスワッシャーや
ボス長を変更してセットを換える事はこれには当てはまりませんが。

という訳ですので、事実上クランクシャフトと駆動系を「全て」交換しないと、ZX化は不可能なんですよ…


後少々補足など。
コレ、これをやるならクランク交換が可能、といったスキルは必要となりますが、方法が
無い訳ではありませんのでひとつふたつご紹介致しましょう。

上記の「ボスの座面」を、ライブなら約1.5mm程奥側に削り込み、その上で駆動系をZX化してやれば、
数値の上ではベルトラインや駆動系バランスはズレません。

もしくは…無理矢理ですが、その「座面の寸法差とベルトラインのズレ」をきちんと把握した上で、
素Dioのクランクシャフトに36mmボスを入れ、ドリブン側を「ランプ&ボスが手前にずれた」分だけ
オフセットしてやれば良いですね。

このオフセット量はライブエンジンだと実質1mm〜1.5mm程度になるかと私は分析していますが、
クランク引き込みの誤差等もありますので、各部を入念に計測しないとこれはお奨め出来ませんね。
(もちろんキックギヤ等の問題も出ます)

そして慎さんのおっしゃる通り(慎さん、初めまして)、ドリブン側のシャフトは、初期型エンジンならば
12丁&13丁のシャフトの少々の寸法誤差の違いは気にしなくともなんとかなるはずです。


長くなってしまいましたが…正直、かなりのスキルが無いと素DioのZX化は事実上不可能ですので、
じっくり考えて頂きたく思いますよ。
(正直、まともなZXエンジンに乗せ換えた方がはるかに早いです)

…コレ、ちょっと前に某所でも議論されてましたね(謎


では最後に。
こんな無茶苦茶な互換性のカケラも無い設計をされているDio系ですが…それでも駆動系と言う物は、
数mmの違いがあれば洒落にならない程のバランスの破壊を引き起こす物ですので、
ここをご覧の皆様方も、安易な「ZX化」は絶対に行われない事をお奨め致します。

…傲慢な物言いなのは承知で言わせて頂きますが、正直ZX駆動系のパーツが使えるからと言って
ZXの駆動系パーツをDioに付けても意味はほとんどありません。

スピードが上がったりする事はあるでしょうが、目に見えない&気付かない所で
すさまじいまでの無理があると言う事も覚えておいて頂きたく思います。
駆動系とは、各部の寸法はもちろん、取り付け部分の位置が変わってしまうともうそれこそ
無茶苦茶になってしまう物ですから。


…無茶苦茶な長文失礼致しました。
私も昔は非ZX系のエンジンで色々ヤってきましたから…それで得た結論ですので、
どうか参考にして下さると嬉しいです。
管理人でした〜

管理人さんはじめまして。
読んだ人が勘違いするような文だったので補足を、
手元にあったＺＸ用ＰＯＳＨプーリーを使用していて、ＰＯＳＨの素ＤＩＯ用のプーリーはＺＸ用にＺＸランプをつけたセットみたいなのでもったいないからランプだけ買って使用している状態です。プーリーに関してはメーカーによっては別物だったり共用だったりあいまいですね。でも議論してたらキリがないですが、、、
別にしてるところはやはりバランスとか考えてるんでしょうね。
それでは失礼しました〜