ねぎのリーダーさん返信ありがとうございます☆
そうですかー・・・デジタルは不向きなんですね・・・。
とりあえずアナログを２つ持ってて、今１つはつけてますのでこのままにしてみようと思います☆
余りは予備ってことで(爆)残ったデジタルは・・・封印？！か売却しようと思います(笑)
規定前のマフラーをパラライザー�Vに交換してつけてるんですが、新式クラッチが問題でなかなか難しいものですね(笑)
あまりにも辛かったらまた戻しますが・・・(爆)
なので次はクラッチを規定前のやつに何とか戻してみようと頑張ってます(笑)
詳しく教えていただいてありがとうございました☆
またわからないことがあればお世話になります(超汗)

こんばんわ。縦型にめろんちょのおやーじです。

教科書の83ページの1文について質問です。

「・・・高回転志向のエンジンほど強め（堅め）のバルブ材を使う傾向だ。」
とありますが、どこまで堅くすればいいのでしょうか？

GFRP　ステン　カーボン　硬質ゴム　アルファゲル　真鍮　などなど・・・

材質はどれがいいのでしょう？
余談ですが、私の友人は昔、竹を加工してN5のリードバルブを作ってました・・・。
理由は・・・「リードケースにつけて、吹いてみて一番良い音だったから」だそうです・・・。
煮込んだ竹から作るとよくしなるみたいです・・・。

お勧めを教えてください。
ちなみに、わしのSSDIOはステンです。

PS　ワシの教科書は2版＠その友人からのもらい物です

縦型にめろんちょのひでおやーじさん、おはようございますです。

リードバルブですか〜。某教科書本によりますと確かに、「高回転時は固めが良い」とありますね。
しかしコレ、あまりに硬すぎてもよろしくないと私は思います。

某教科書本にも書いてありますが、高回転時のリードバルブの動きは「開閉」を繰り返して
いるのでは無く、ビラビラと波打っていたり振動していたりで完全に閉じ切っていない事の方が多いと思うんですよ。

そうなると、そこそこの高回転数だと、リードバルブの開閉による混合気のON/OFF(？)が
ある程度上手く言って、エンジンが要求している以上の混合気を送り込まない為、レスポンス&
回転上昇の速さに繋がります。
(メリハリのある吸気効率、という事ですね)


しかし…12000回転位になってくると、もうリードバルブは「弁」としての意味を成していない
ハズですので、あまりに硬い材質のバルブですと逆に

「開閉している動きそのものが、超高速の吸気の邪魔をしている」

のでは無いかと私は考えているんですよ。
(カーボンリードだと剛性がありすぎて「閉まろうとする力」も大きいのでは？)


実際、私は基本的にグラスファイバーのリードバルブを好みます。
GFRPですと弾性がかなりありますので、高回転域でも回転が頭打ちになる事が少ないので。
(常用回転が10000回転以上ならカーボンはおすすめ出来ませんね)


私、ピストンリードのFS-JOGで、CR80のリードバルブ(ブロック)&カーボンリードで
セッティングしていた事もありますが、硬すぎるカーボンリードですと回転上昇は速いものの、
高回転の伸びはありませんし、いつものNSR用に比べて絶対的に入り口が大きいはずなのに
トルクUPにも繋がりませんでした。
(もちろん、ピストンリードという方式も原因の一つだと思われますが)


ちなみにステンや鉄は、弾性はそこそこあるもののGFRPにはかなわないですね。
しかも、閉まった時の勢いが強すぎるからだと思いますが、リードブロック側のヘタリがかなり
早くなってしまうといった最大のデメリットがあります。
必要以上に材質が硬く重いせいですね。

剛性自体もあまり高くは無いでしょう。
私、2回ほど鉄リードバルブが砕けているのを見た事がありますし。



しかしひでおやじさんのご友人の「竹」というのは初めて聞きましたね〜。
「リードケースにつけて、吹いてみて一番良い音」というのは納得出来ます。
きちんとリズミカルに開閉する弾性がある、と言う事ですよね。
しかし…「開閉がある程度スムーズに繰り返されている」以上の回転域では…どうなんでしょうね(汗

この辺りは材質の「固有振動数」に関係してくると思いますが…識者の方教えて下さい(泣



長くなりましたが、個人的にはやはりGFRPが無難で良いと思います。
…密かに「ボイセンリード」良いですよ。

はじめまして。

ボクは縦型DIOの「太軸」なんですが、質問があります。

センタースプリングが硬すぎでトルクカムが手で開かないため
ZX用の太いベルトが入りません。
仕方ないので、２ピンスライダー用の細いベルトを入れてます。

どうしたら太いベルトが入るようになりますか？？

決して、細軸マニアのおやじではないので、よい方法を教えてください。

ひでおやじさん、こんにちは。
私も太軸プラティーです。

おそらく物凄く硬い赤スプリングなど使っていると思われますので無理っぽいですが
私は無理やりベルトを軸の先に少しでも引っかかるようにして（グリグリ押し込んでます）
ベルト上下をドリブンが開くように握ると言うか上下をくっつける感じで入れてます。

プーリー交換、ウェイトローラー交換のみの場合もはずす前に同じ様に開かせた状態のまま
プーリー等交換してベルト装着しやすくしています、んが結構閉じてる場合も多いです（笑
Cクランプなんかで押さえとけば上手い事いきそうですがめんどくさいのでやってないです。
う〜ん普通すぎてつまらん解答だな（笑

ライブZXベルトですと私のは装着が簡単ですが何故か出だしがヘロヘロに。
リーダーさんに聞いてもそこまで悪くならないそうなんですが・・・
プーリー、セカンダリ、ベルトのバランスが悪いんでしょうねーたぶん。

ひでおやじさん、はじめまして←違
縦Dioなら細軸腰下に無理矢理大径駆動系挿入が好きな管理人でございます。

さてさて…ハッキリ言いますとコレ、Dioの宿命です(汗
JOGでしたらトルクカム付近に手や指が入る隙間がある程度ありますんで、結構なんとか
トルクカムを開かせられるのですが、Dioだと難しいですよね。

基本的には私もプラティーさんと同様に、まずクランクシャフトにベルトの先を引っ掛け、
少しずつ回転させながらベルトを「回し入れ」ますね。

そうするとベルトが前方に引っ張られる力により、トルクカムが開く方向に力がかかりますので
結構ラクにベルトが入ります。


しかしベルトが少しでも短かったりした場合、この方法は使えません…
そんな場合ですと…ちょっと説明しにくいのですが、

1．まず左手でトルクカム内壁左側を掴みます。
そして指先でベルト接触面をがっちりホールドしておきます。
(左手の手のひらはクラッチを押し付ける感じで)

2．その状態で指先に渾身の力を込め、気合と共にトルクカムを
「手前に引きながら右向きに」回転させます。
　 (この時、右手はトルクカム右側のベルトに添えておきます)

3．するとトルクカムが縮む方向にズレてきますので、そこですかさずベルトに添えておいた
右手でベルトをエイヤっとトルクカム中心部に押し込みます。


こんな感じで入れてます…全然分からないと思いますが(汗
ちなみに握力に自信のある人向けですね(笑


後、プラティーさんのもう一つの方法、ベルトを上下から挟んでトルクカムを開かせる、
という方法も有効ですね。
私も上の方法を試す前に、先にこちらを試しますが(汗

なお、ベルトを上下から挟んだまま、クランクシャフト側(前方)にベルトを引っ張ると
比較的トルクカムが開きやすいですよ。
センタースプリングが強すぎる場合は上手く行かない場合もあるんですが…


おそらく参考にならないと思いますが、参考にして下さい(汗
…結構力技が必要な場合もあるかもしれませんね。

皆さん始めまして
太軸マニアに強制路線変更のおやーじです。

どうやら力ずくで入れるしかないみたいですね・・・。

握力鍛えます。

ありがとうございました。

楽な方法がありました。

プーリー軸のところに、14ミリソケット＋エクステンションバーを
「ベルトをバーに引っ掛けた状態」でトルクカム側から斜めに差し込んでスライドさせると
するっとはいりました。

悩んでたのが(ﾟ∀ﾟ)ｱﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬみたいですね・・・。

はじめまして！ケン＠ですm(__)m
私はライブＤｉｏＺＸに乗っています。ＤｉｏＦＮ仕様について、いつもねぎリーダーさんのＨＰで勉強させていただいています。
ところで質問なのですが、この度初めてＤｉｏのブレーキオイルを交換したのですが、エア抜きがしっかりできません・・・汗
やり方は、もともと入っていたブレーキオイルを全部出し、ブレーキクリーナーで中を洗浄、乾かした後、新しいブレーキオイルを入れました。ドレンボルトからオイルが出るようになったら閉じて、あとはブレーキレバーをずーっとにぎっていました。
３時間くらい握って、気泡が出てこなくなってもエアが抜けていないみたいなんです・・・泣
なぜなんでしょうか？マスターシリンダーの故障なんでしょうか？それとも、やり方が間違っているのでしょうか？
パットは十分にあります。
皆様よろしくお願いしますm(__)m

タイトルが抜けていました！すいませんm(__)m