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ねぎのリーダー様
早速のご返答ありがとうございます。マニアックなスクーターチューンのサイトとしては
ここが第一線だと思います！特にホンダ縦系マニアにはたまりません(^^)!
当時私は主に新木場で膝擦ってましたが、コケた時、アスファルトに漏れたガソリンに火を
つけるのが流行ってました。
オイルですが、やはりA747でしょうか。A747は高くて使ってる人はあまりいなかったように
思います。すっかり忘れてしまいましたが、カストロールではなかったような記憶も…。
いろいろ試してみてこれだ！というのを見つけたいと思います！

りんだろうさん初めまして。
当HP管理人のねぎのリーダーでございます。
もはや需要の無さそうな当サイトをお役に立てて頂けている様で
嬉しいですよ。どうもありがとうございますです。

さてさて、ご質問は2stオイルについて、ですが…
香り、となればなかなか文面等では表現しづらいのでなんとも難しく
思えてしまいますが、「カストロール臭」というヤツですよね(汗

もちろん、カストロールブランドといえど20年前と現在で全く同じ
成分で製造されているのか、と問われれば分からないのが正直な
ところですが、フィーリング的にはおそらく「A747」では無いでしょうか？

昔からある植物油といいますかひまし油配合の混合油ですが、これが
一番俗に言われるカストロール臭には現在でも一番近いのでは、と
思われますね。

昔は分離給油では安いグレードの物でも甘ったるい香りしか無かった記憶しか
無いのですが、私はこれは自分で使ってみてああこれか、と納得した経験が
あったりしますよ。

「焦げた感じ」というのはひまし油が燃えているのでまさにその通りでして、
自分で使っても確かにコレだ、といった匂いではありましたね。
私の改造スクーター(FS)でもこれを使っていますが、昔ほどの強烈な香りは
出ませんが現在でも「カストロール臭！」といった感覚ではあるかなとも。

後、余談ですが広島高潤の一部製品でもひまし油配合の物がありますが、
これもほんのり似た感じではあるのでこれはこれで香り的には悪くは
無いのでは？

とまあ、あまり参考にならないかもしれませんが可能性の話、という事で
憶測してみましたのでよろしくです(汗
管理人でした〜

G太郎@北海道さん毎度でございます〜

ふむふむ、乗れない間にメンテナンスというのは常道ですよね。
走れる様になるまでにしっかりセッティングが出来る状態にまで
整備しておくのが一番かなとも。

なお、リングやピストンの磨耗というのは実際に腰上を開けてみて
寸法計測してみないとダメで、憶測で判断するのは良く無いです。
キックの感覚で分かる位にまでおかしくなっているのであればもはや
手遅れの場合も多いので、そのあたりはきちんとリングの合口隙間とかを
測った上で劣化を判断しないとお金がいくらあっても足らないですしね。


> トルク感がぜんぜんないんです
> エアクリがチャンバーに対して吸気量が足りないかと思いましてパワフィルつけてみます

いや、これは絶対ありえないと断言しても良いですよ。
吸気というのはですね、「エンジンが負圧を起こしてエアを吸い込む力」と
いう事なのですが、よくある「まともなパワーフィルターを付けたら上手く
いった」というのは、

「エンジン自体が劣化し、吸入負圧が低下しているからこそ、吸入抵抗の
小さいフィルターでないとノーマルと同じ量が吸えないから」

なんですよ。

そもそも、ノーマルエンジン+社外チャンバーの組み合わせで、ノーマルの
エアクリーナーがフン詰まってダメになっているなんてまず無いですし、
私はそんなの一度も経験した事がありません。


コンテンツのどっかに書きましたが、ストローの例えをひとつ。
ストローでコップの水を吸おうとすれば「普通に吸った」状態と「強く吸った」
状態であればどっちが1回の吸入で多く水を吸えますか？という事です。
もちろんストローの太さや長さは換えずに、ですよ。

大抵の場合、ノーマルエアクリーナーは「普通」に吸っているだけの状態であって、
エンジン内部の吸入負圧が強く出来れば、エアクリを一切改造しなくとも一度の
ストロークで多量のエアを吸い込む事が出来るんですよ。

元々AF18のエアクリはそこまで悪いモノではありませんし、伊達にMJ88番が
純正装着されている訳では無いので、下手なパワーフィルターは悪手です、と
断言しても良いですよ。


後、補足ですが社外品のへんちくりんなパワーフィルターってのはノーマルより
吸入効率が低下するものがほとんどです。
全長も短く、キャブの正面にフタをするだけの様なモノだと間違ってもノーマル
エアクリ以上の吸入効率なんて絶対に望めない、という点もお忘れなき様に。

その上、吸気音低減の効果は下がるのでうるさい上に遅い、といったとっても
無意味な物が出来る事が大半なので、私は絶対お奨めしませんしタダでくれると
いっても要りません、という事で。

どうしてもやるのであれば、直キャブでセットを取ってみれば一番分かります。
直キャブセットを施して、ノーマルエアクリーナーよりかなりパワーが
上がるのであれば吸入抵抗の軽減はやってみる価値も出ますが、そうでないなら
直キャブより吸入抵抗の高いフィルターを付けてもさして変わらない、と
いう事で…これは基本中の基本なのでよろしくです。


ではでは、今回はこの辺りで失礼しますね。
管理人でした〜

月海玖珠さん遅ればせながらあけましておめでとうございます〜
今年も宜しくお願い致しますね。
と、早速ですが今回も横から少々失礼をば(汗


> 　ウエイトローラーの重量を約半分にされたそうですが、もともと6000rpmで変速が始まる構成のウエイトローラーを半分にすれば、
> 遠心力は回転数の二乗になりますから9000rpm弱で変速するはずなのです。

こちらの件なのですが、これはちょっと違うんです。
変速回転数というモノはそこまで決め打ち出来る物ではありませんよ。

なお、WRの遠心力を算出する場合は、


質量(kg)×半径(m)×角速度(rad/sec)^2(二乗)=遠心力(N)


になっており、単純に回転数の二乗では無いんですよ。
WRが現在存在している回転半径と、回っているスピードすなわち角速度を
勘定に入れないとダメなんです。

かつ、変速回転数となればその上で、プーリーのWRガイド傾斜角度とランプ
プレートの傾斜角度の合力を加味していくのですが、これが


遠心力(F)/(WRガイド角度tanθ1+ランプ角度tanθ2)


となります。

先に遠心力を求め、さらにWRそのものの遠心力が「プーリーをスライド
させる力」に変換される力の値を算出します。

その上で、トルクカム作用力+センタースプリング反力の「合力」を求め、
少なくともその合力をプーリースライド力が上回らなければ変速回転数って
決まらないのですよね。

仮に、ドリブン側合力が80kgあってもWR遠心力〜プーリースライド力が
70kgしか出ていないのでは、計算上の遠心力を求められるWR重量を入れた
ところで変速回転数はその通りにはなりません。

このあたり、とってもややこしいのですが是非当サイトの「スクーター改造」の
下から2番目に記している「WRがプーリーを「押し出す力」について」の
コンテンツを参考にされる事をお奨めしますよ。

なお余談ですが…今は知りませんが昔は某パーツメーカーが月海玖珠さんの
おっしゃる計算式を変速回転数計算式、として公開していたりしましたが、
残念ながらその計算式では役に立たないのでご留意をば。


そして写真拝見しましたが、これって純正色ではありませんよね？
鮮やかなグリーンに見えますが、サイドモール部分までツヤを出して塗装を
されているのが素敵ですよ〜
…私はそこいらへんは塗るのを躊躇うタイプなので。
かつ、私はボディカウルを「塗っている」のが大好きなんですよ(笑

それと何よりもマフラーのサイレンサーですが、2st的になっていますよね。
こういうのってなかなか新鮮に見えてしまいまして…4stストリートマフラーと
なれば基本的には砲弾タイプのぶっといの、といったイメージが強いので
個人的には好きだったり(汗


ではではいつもながら横からですが今回はコレにて退散をば(汗
管理人でした〜

ねぎのリーダー様
当方のスクーター改造に非常に役立つ情報、ありがとうございます！！この1年に渡り数多くの情報参考にさせて頂きました！改造も一段落し、最近は２STオイルのかほりについて悩んでいます。
その昔、新木場などで漂っていた、２STの排気ガスの匂いを探しています。カストロールの甘い感じではなく、香ばしいと言うか、少し焦げたようなかほりです。これまでホンダGR,ヤマハの赤缶、カストロールのPower1 Racing 2Tなど試しましたが、ちょっとピンときません。90年台に流行っていたオイルだと思うのですがご存知でしたら教えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。

管理人様 月海玖珠様 たびたびアドバイスありがとうございます。当方北海道で バイクは乗れないので
とりあえずリードバルブ 新品ピストン リング ガスケット注文しました バイク屋さんに聞いたところキックしてもらったらピストンリングかもねいわれましたので
トルク感がぜんぜんないんです
エアクリがチャンバーに対して吸気量が足りないかと思いましてパワフィルつけてみます

G太郎様、リーダー様、あけましておめでとうございます

> 現在WR4．5×6 純正エアクリ穴あけ パラライザー3 MJ88 jn真ん中で4500クラッチイン 8000変速で50キロしかでなくなりました
　エアクリーナーボックスに穴あけは個人的にまったくお勧めできません。ほぼ例外なく遅くなったうえ喧しくなりますから…

　さて、8000rpm変速で速度が全然出ないそうですね。すでに社外品CDI等を組まれているのなら聞き流してほしいのですが
確かホンダのスクーターは基本的に8000rpmから点火がカットされる仕様だったはずです。
点火カットされてパワーが出ないのだから、どうがんばっても8000rpm以上回りっこありません。

　ウエイトローラーの重量を約半分にされたそうですが、もともと6000rpmで変速が始まる構成のウエイトローラーを半分にすれば、
遠心力は回転数の二乗になりますから9000rpm弱で変速するはずなのです。
そこで提案なのですが、4.5gと8.5gを交互に入れるのはいかかでしょうか？そうすると7000rpm半ばで変速するはずです。

　また、パワーバンドを探すなら、手持ちでいちばん重たいウエイトローラーを入れて、
プーリーボスでいちばん速度が出ないセッティングで吹けきるまで加速してみてください。
変速が終わってタコメータの数値が上昇を始めたら、マフラーから出る音に全神経を集中させて、
バラバラバラ…とか、パリパリパリ…といった断続音が、パアアァァア！といった滑らかな連続音がする領域が
パワーバンドといっても過言ではありますん。これは2stだろうと4stだろうと通用します。
理屈抜きで、スムーズな音がするバイクは速いバイクです。

　いやしかし鮮やかなオレンジ色。自家塗装でステッカまで再現とはなかなかのコダワリですね
自分色のマシンは気合が入ります

では今回はここで失礼します。

G太郎@北海道さん毎度でございます〜
あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致しますね。


> 今年もよろしくお願いします
> 安く手に入りさっそくつけました
> 現在WR4．5×6 純正エアクリ穴あけ パラライザー3 MJ88 jn真ん中で4500クラッチイン 8000変速で50キロしかでなくなりました
> 純正wrが8．5 ×6ですのでだいたい半分にしました

さてさて…チャンバーをセッティングされた様ですが8000rpm変速ならそこそこ
パワーバンド周辺を掴んでいるのでは、と思うのですが…
カメファクパラライザーってノーマル同等のパワーバンドでは無かったはずなので
なんとなくおかしな気もしてしまいます。

が、7000rpm近辺と9000rpm近辺での変速を試してみるのが一番ですね。
チャンバーメーカー側がおおむねこれくらいの領域を使うべき、と指示して
くれれば目安として一番手っ取り早いんですけれどね。


> パワーバンドがなくプラグ見たら真っ白で95番に
> 替えてもきっちり更け上がりました
> 純正エアクリ加工でメインジェットそこまでかわりますかね

これは変わる事も多々ありますよ。
エアクリ加工、と一口に言ってもやり方は千差万別なので一概には
言えませんが、チャンバー等でエンジン自体の吸入負圧が増大していれば
ジェット番手で数十番の変化が出てもおかしくありません。

これも前述しましたが、ノーマルエンジン+エアクリ前提ならばチャンバーの
併用により滅茶苦茶にジェット番手が上がる事は少ないですが、他をいじって
いるのであれば話は別、と考えた方が良いです。

実際、古い話ですが私の町乗りGダッシュなんかでも、吸入口の大きさは一切
変更してなくともエンジン内部のチューン+ノーマルマフラーにおいてMJは
100番を超える事も普通にありましたんで。

現在、MJ95番でも吹け上がるのならもっと大きくても良い可能性がありますし、
これは何度も記していますが、少しずつ番手を上げるのではなく極端に大きな
番手を入れてから下げていくのがセッティングの鉄則ですからね。
それをやらないと、徐々にセッティングしている内にトラブルに見舞われる事も
あるので駄目なのです。


> 今は純正より加速
> 最高速両方悪くなりました
> 吸気排気純正 メインジェット75
> プーリーで70キロでしたが
> 今は4500クラッチイン 変速8000
> 最高速50キロ 加速はおそくなりました
> メインジェット88から95に替えて試走りはしてませんwrは4．5×6です

最高速がガタ落ちしたとなれば…長い直線を走ってもパワーバンドに到達して
いないのか、はたまた完全なオーバーレブ変速になっていてスピードが出て
いないのか、のどちらかでしょうね。

これは前述の様に、チャンバーの一番おいしい所を見極めるのが先決なので、
7000rpmとか9000rpmで変速させてみて実際にどうなるのか、を体感で
経験しないとどうにもなりません。

このあたりを試してみてもどこにもおいしい領域が無い、という事であれば
エンジン自体が何かおかしいとか、キャブセットがイマイチだとかの判断も
出来ますが、パワーの出る、出ない領域(回転数ですよ)というモノをまずは
見極めないと一歩も先に進まないですね…
後、こういう場合にはエアクリは完全ノーマルにした方がベターですよ。

最悪の可能性としては、チャンバー自体の作りが駄目でどこにもパワーバンドが
存在しない、という可能性もあります。
が、これはカメファク製ならそこまで酷い物では無いとは思えますけれどね。
(※世の中の無銘品とかだと平気でそういうのもあります)


ではでは、今の季節はセッティングを試すのも難しいかと思いますが、まずは
ご自身のチャンバーのおいしい所を確認することから、という事で。
管理人でした〜

今年もよろしくお願いします
安く手に入りさっそくつけました
現在WR4．5×6 純正エアクリ穴あけ パラライザー3 MJ88 jn真ん中で4500クラッチイン 8000変速で50キロしかでなくなりました
純正wrが8．5 ×6ですのでだいたい半分にしました
パワーバンドがなくプラグ見たら真っ白で95番に
替えてもきっちり更け上がりました
純正エアクリ加工でメインジェットそこまでかわりますかね

今は純正より加速
最高速両方悪くなりました
吸気排気純正 メインジェット75
プーリーで70キロでしたが
今は4500クラッチイン 変速8000
最高速50キロ 加速はおそくなりました
メインジェット88から95に替えて試走りはしてませんwrは4．5×6です
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