ガンメタはたしかＺＸしかなかったような。

はじめまして皆様、そしてお二人の山田様はじめましてＭＹＪＮと申します。初めての書き込みですが、よろしくお願いします。
私は、ＺＸの腰下に非ＺＸのカバーを付けていますので、参考になればと思い書き込みました。
加工したのはカバー裏側のキックギアドリブンスプリング（変形Ｃ型のやつです）の回転止めの棒を３�oほど削って短くしました。そして、キックギアドリブンとカバーの間のスラストワッシャーを取っ払いました。これで、干渉することなく取り付けできました。
で、問題のカバーの違いですが、おそらく回転止めの棒の長さの違いかなと思います。間違っていたら申し訳ないのですが、私はこれで取り付け出来ましたので、参考程度で。

こんにちは〜。
あ、カバー！カバーのみの件だったんですね？
これは失礼致しましたm(__)m

同じ山田さんこんばんわ

ご回答ありがとうございます

早速調べてみました
エンジン号機はAF18E-403***なのでエンジンはZXで確信しております、ギアの丁数も13/41でした
以前リーダーさんに非ZXにZXのクランクは交換できますか？と質問した所「キックギヤやクランクケースカバーもZXの物を用意すれば全部ボルトオン」と回答がありまして、非ZXのクランクケースカバーとZXのクランクケースカバーの違いを知りたいところです。
何故かと言いますと28ジャンクエンジンを購入したのですが、エンジンはZXでクラッチASSYは非ZXが入っていたのでもしかしたら、クランクケースカバーも非ZX？？かなと思いまして・・・
ちなみにクランクケースカバーの色はガンメタでした、再塗装はされていないと思います

シリンダーの刻印は今確認した所「HG-C6、掃気ポートの所にHH？」
とありましたが・・もしかしてシリンダーは非ZX？？
ヘッドはGZOの刻印がありました

所詮ジャンクエンジンでしたから、違っていたら諦めます・・・（笑）

質問に戻りまして、リーダー様、みなさんクランクケースカバーの違いが解かればご回答お願いします

よろしくお願いします

こんばんは、山田と申しますm(..)m

エンジン号機はわかりますか？AF18E-40****ならガチ。古い方は失念。
ギヤ部のカバー交換されていると意味無いですが。

あとは何でしたかしら、ボス入る所がSTDに比べてちょっと奥に長い、
部品が大径である、マジックでZXと書いてある、シリンダーの刻印がGAH、ギヤの丁数が13/41である、とか。

おひさしぶりですー

またちょっと解からない事がありますのでよろしくお願いします
以前ジャンク２８ZXエンジンを購入したのですが、キックカバーが外れていたのですが、これがZX用なのか非ZX用なのか確信したいのですが見極める為には何か手がかりがあるのでしょうか？

いつも質問ばかりで申し訳ございません

よろしくお願いします

TOSHIさんおひさでございまっす〜
SSで凹みまくり精神的には安定しない管理人でございます(泣


お、クランク組み込みは再チャレンジされたのですね？
今回は無事に入った様で何よりですよ。

が…オイルシールですか＿|￣|○
これは、普通は叩き込まなくてもパイプみたいな物で押し込めば
力は要りますがシールがムケる前には入ってしまうのが定番です。

「ケースが潰れている」と言うのがどんな感じかちょっと分かりづらいですが
以前のクランク引き込み時に明らかに破損しているのであれば
さすがにそこまでトラブルの多発するケースは交換もやむをえないかと
思いますよ。

ただ、ケースはアルミの鋳物なので、柔らかめのシールがまともに
入らない位に「歪んで」しまっているのであれば、どこかにヒビでも
入っていないとおかしい位のダメージだと推測出来ます…
万が一シール穴が歪んで変形しているのであれば、そこを加工して
修正したとしても、クランクシャフトに対してシールがきちんと
中心にはまるかどうかは謎ですね。

もちろん、シールにはリップがあるので多少のズレ程度では
いきなり破れたりはしませんが、寿命が短くなる事は間違い無いですね。


> あと、ケース引きのインストーラーの工具の間にパイプでカラーを作りたいのですが旋盤が無いので加工出来ないのですが、作っていただけないでしょうか？説明が難しいのですが、
> ４０パイのパイプを使ってベアリングの当たる側２５パイ工具に当る側を４０パイ物なのですが。
> ですが、結構肉厚なパイプじゃないと作れないですよね・・・

いえいえ、これは汎用インストーラーでケース引きをやっていれば
ぶち当たる問題だと思いますのでよく分かりますよ。

これ、私のインストーラーでもベアリングの内輪を引くには、
ホンダ細軸等のパイプ状冶具が入らない場合だと、26φの薄物鉄パイプ+
インストーラー側にワッシャー噛ましで対応していますね。

太軸だとそれなりの肉厚が稼げるので段付きのカラーみたいな物で
作業を行ってますが、これを作れと言われますと…
正直、安全の為には最低でも鉄製が望ましいのですが、私の卓上旋盤と
技術では、40φの鉄の丸棒からそういう物を切り出すのはかなり至難の
業になります。
と言いますかそこまでの重切削はほとんどやった事ありません(汗


仮にアルミ製で作っても数回使用ならばイケるとは思うのですが、
この手の冶具は某山田商会へお願いしていたのもあり、是非山田さんへ
ご依頼…と言いたい所なのですが、山田さんが現在体調不良の様で
ちょっと難しいですね。


…うーん(汗
アルミ製で宜しければお作り致しますが、一度詳細をメール下さいませ。
あ、それと先に言い訳なのですが、最近自分のSSマシン+加工ご依頼が
非常に立て込んでおりますので、さくっと作る訳にはいかないかもしれませんが
ご了承下さいね。


ではでは本日はこんなところで。
管理人でした〜

通勤用さん毎度でございます〜


すでに解決された様ですが、アイドル不良+エンストの原因が
キャブの巣穴だったとはこれまたとんでもないトラブルですね…
しかしこれが現実であれば、本当に運が無かったとしか言い様が
ありませんね＿|￣|○
…私も人の事は言えないですが(笑


でもってギヤケースもボルト緩みがあるとはこれまたアレですね。
これ、また嫌な物言いになってしまいますが、ある一定の年式を
境として、新車でも組み方が適当になっている部分、車種と言うのは
存在するんですよ。
これは外国生産や組み立ても入り始めた頃からの事象なのですが、
メーカー新車で純正でも、ボルトの締め具合にバラツキがあったり
すると言う事は現実に存在します。

これはさすがに品質管理がどうこうと言わざるを得ないのですが、
普段私はパーツでもあまり外国製品には100%の信用を起きませんが
純正でもそういった部分はあるんですね。
今回の件、通常緩むはずの無い所が「3箇所」も緩んでいたと言う事で
確実に新車時から不具合はあったのだろう、と思いますよ…

ちなみに余談ですが、レーサー車を新車購入した場合だと、まずは
完全にバラバラにしてから各部をきっちり組み上げていく、と言うのが
定番なので、ある意味では「自分以外の人の締めたボルトなど信用出来ない」と
言う事にもなりますね(笑


> 「ヤマハは俺を殺す気？台湾人？」
> 何はともあれ、無事終了を致しました。
> もう、何も無いことを祈り、3年間過ごしたいと思います。
> 多分、次はヤマハ購入は無いのかと。

…あまり台湾を悪く言いたくはありませんが、意図的では無いにせよ
製品に関してのバラツキがある事は「現在では」否めないです。
ヤマハも新車を台湾作製になっている車種もありますし、ホンダでも
中華な車両もありますから…
このコストダウンの波に覆われている現在、所詮使い捨ての認識である
安価なスクーターはこう割り切られてもやむを得ないのが現状ですね。

少なくとも私は、いくらホンダスクーター好きでも中華4stDioなんか
絶対乗りたくないですし。
「通常使用」でもトラブルが出てくるなんてのは日本ブランドとして
致命的だと思いますが…ある意味、メンテや点検に対しての意識を
上げようとしてやってるのならば私メーカーさん尊敬しますよ(笑


ではでは。
駄文ばかりで失礼(汗
管理人でした〜

３人のパパさんお久しぶりでございます〜


あらら、以前のクラッチスプリング折れの原因は謎のままでしたか。
これは気になりますが、改善が無かったのであればある意味やむを得ないですが
「疑わしきは交換」と言うのも良作ではありますので、ね。


さてさて今回はキャブセットのお悩みですか。
うーむ…症状を拝見する限り、いくらMJを上下させてもプラグの
焼け色が白いというのは正直かなりおかしいです。

腰下の加工もされた様ですが、この位ですとそこまで腰上に影響を
及ぼすとは考えられにくいですが、一度分解して加工されたと
言う事で、2次エアの吸い込みも疑える点です。

さすがに2次エアを吸っていると、キャブセットに結構影響しますし、
プラグも焼け気味にはなるので、エアクリやマニホールド、リードバルブの
周辺も含めて一度チェックされた方が良いかと思います。


そして

>ノーマルでMJ78なのですが、90、95ぐらいでパワーがでて下から上までスムーズに回り、
>100、105は1/2でごぼごぼといった感じで全開にすれば走りますが上まで回りません。

と言う事ですが、このMJ100&105で「ごぼごぼ」といわせ続けた状態で
連続走行してプラグを見た場合でもプラグは真っ白でしょうか？
このごぼごぼ感がキャブセットに起因する物であれば、プラグの焼けは
真っ白ではなく確実に色が付くかもしくは黒っぽくなっていないと
おかしいです。


なお、MJが3桁台にまで行っていると、さすがにスロットルバルブや
ニードルはかなりの変更を施さないと、「MJが合っていても」、
じわじわ開けて上まで回した場合でも、100%のMJを使いきれる状態で
走行出来ているかとなればちょっと微妙なんです。

これはノーマルキャブだと顕著に出る傾向で、全体的なジェットの
繋がりが悪い故に実際のMJ番手程はガスが吸いきれていない、と
いった事も無いとは言えませんので。
MJは100〜105番のまま、他を調整して上までスムーズに繋がる様にし
その上で判断しても遅くは無いと思いますよ。

(でかいキャブだと、ある意味各ジェットの担当範囲にメリハリが
付きやすいのでセットしやすかったりします)


>プラグが狐色にならなくていいのですか。

これは使用オイルによってはまっ茶色に焼けづらくなる場合もあるのですが、
これは稀なので普通はキツネ色〜タヌキ色が定番ですね。
出切ればピストンヘッドを見た方が正確ではあるのですが。


>プラグはBPR7です。

ええ、プラグを焼こうと思えばあまり燃焼室が冷えない低めの番手が
やりやすくて良いですね。
あまり熱価が高いと、必要以上に濃い目の場合はセッティングの判断が
難しくなってきます。
熱価が低くともキャブ側がきちんと合っていればそうそう
ぶっ壊れたりはしませんので。


と、あまり明確にはお答え出来ませんが…
まずは2次エアのチェック、そして大き目のMJで「きちんと繋がる様に」
リセッテイング、と言うのが一番かと思いますよ。
ではでは参考にして下さいませ。
管理人でした〜

お久しぶりです。

お元気ですか？

クランクインストールをリベンジしました。
今回は台湾製のクランクを使いインストールしました。
そして、細心の注意をはらって無事に入れたのは良いのですが・・・・前回の強引なインスールのためケースを潰したせいか駆動側のオイルシールが全然入りません・・・
結局、パイプ使って強めにハンマーでたたいたら、オイルシールが歪み、ゴムの部分が裂け金属がむき出しになりました（笑）
ザグれば何とかなるとは思うのですが・・・・
分かりづらい説明ですがアドバス頂けたら嬉しいです。

あと、ケース引きのインストーラーの工具の間にパイプでカラーを作りたいのですが旋盤が無いので加工出来ないのですが、作っていただけないでしょうか？説明が難しいのですが、
４０パイのパイプを使ってベアリングの当たる側２５パイ工具に当る側を４０パイ物なのですが。
ですが、結構肉厚なパイプじゃないと作れないですよね・・・

よろしくお願いします。