のりぽんさん、こんばんはでございます〜


ええと補足なんですが、オートチョークはおっしゃる通り、

「エンジンが始動してライティングコイルの電力が流れたら動く」

物なんですよ。
別に12Vを直接入力しても動作はしますが、車体の配線からですとエンジンを始動させないと
動作は起こらない、と言う事を付け加えさせて頂きますね。

なのでキーをONにして放置しただけではチョークは解除されません。
エンジン始動後、エンジンがある程度温まる程暖機運転を行うと、同じ頃合でオートチョークも
OFFになるという仕組みなんですね。

…チョークが正常であれば、ですけど…まず無いです(笑


もちろん始動時にはエアクリの穴に指つっこんでキックですが…
未走行時にはフロートのガスも抜いているFNマシンとかですとこれがもう苦労しますね＿|￣|○


と、捕捉な管理人でした〜

ヒロさん、初めまして。
当HP管理人の「ねぎのリーダー」でございます〜

お？Gダッシュに乗られているとはこれまた貴重なお方ですね(笑
何故か当HPにはたくさんGダッシュ乗りの方がいらして下さる様な気もしますが(汗


さてさて。スプラインですか…
コレ、ホンダの細軸タイプの致命的欠陥といっても良い所ですね。
アドアドさんのおっしゃる通り、これは後にクランクシャフトを止めるナットが対策品と
なっている程ですので。
(定番はフロントアクスルのナット流用でしたね〜)

ヒロさんの場合の具体的な対策としては…ボスを削ってスプラインを出してやる、と言うのは
かなり良い方法かと思いますよ？
実際にボスを削るのは大変なのですがそれは置いておきまして(汗

Gダッシュは「大径」に分類される駆動系なのですが、基本的にプーリー径やドリブンの径、
はたまたクランクシャフトとドライブシャフトの「軸間長」は他のDioZX系のモデルと一切変わりはありません。
なのでボスを1mm短くしても、まだ許容範囲ではあります。

懸念されているバランスにつきましては、Gダッシュの場合、DioZXとは約2mmのボス長の違いがありますが、
これは「ある程度フェイス面側(車体左側)」に向かって伸びている物ですので、そこを2mm程落としても
ベルトラインは通常のDioZXと「ほぼ」同じになるんです。

今ちょっと比較計測出来る物が無いので正確には出せないのですが、Gダッシュはクランクシャフトの
「ボスの受け側がDioZXより2mm低くなっていて、フェイスの末端位置が変わらない」という方向性で
無い事は確かなんです。
それをふまえても、1mm程度はフェイスが手前側に寄っている設計だと私は分析しておりますので。

実際、クランクシャフト「左側」の部分は、色々なモデルでかなりの長さの差がある物なんですよ。
なので普通の33mmボスのDioに36mmのZX系ボス＋駆動系を無理矢理入れてもベルトラインが合わないんですね。
(この場合はZXボスが手前側に長いという相違では無く、クランクシャフトのボスの受け皿部分が
高いという違いなので)


長くなりましたが…1mm分のボスの切削でしたら、Gダッシュらしいローギヤード最小変速は
少々犠牲にしてしまいますが、大幅にベルトラインがずれるという程では無いかと思いますよ。
(最悪、DioZX系と同じ位になるかと…)


最後に…
クランクシャフトへの負荷と言う場面では、最大変速時の「ベルトの引っ張り」に対して
気を遣われたほうが良いかと思います。

ハイスピードプーリー＋ライブ用ベルトという組み合わせでも、それでもまだベルト長が
足りない場合も可能性もありますので…
その位、ボスが長いGダッシュは変速幅を広げられる(広がってしまう)と思っても良いでしょうね〜


ではでは。
長くなりましたが、不明瞭なところがありましたらご指摘下さいね。
管理人でした〜

P・S
画像掲示板はどうぞご自由にお使い下さいませ〜
Gだっしゅでしたら私も個人的に大変興味がありますので(笑

リーダー様 詳しい説明有難うございます これで心置きなくぶった切れます(笑
まっ正確には 近所の旋盤屋にタバコ一個で頼むんですが...
その他の加工もついでに頼んで 結果はまた報告させて頂きます

今日 近所の旋盤屋に行ってきました \５００でボス加工/フライホイール軽量加工/
クラッチアウター加工でやって貰いました これでやっと復活できます
リーダー様をはじめ 助言を頂いた皆様 本当に有難うございました
又 お世話になると思いますが その時は宜しく御願い致します
ＰＳ:
あっ そう言えば知人から オクムラ製のＧ'用ライトカバー？を入手する事が
決定しました 私自身はその存在すら知らなかったんですが...持ち主本人が言って
おりますので とりあえずは信用してみる事にして(汗
リーダー様は御存知でしょうか？

ヒロさん、こんばんはでございます〜


旋盤加工が500円とはまた破格ですね(汗
しかしこれでフェイスが収まるのでしたら万々歳ですね〜

あ、ベルトについては例のコーナーを参考にして下さいませ。
補足で「23100-GAG-J52」というジャイロのベルトも長くて良いですよ。
(ちょっと太いのが玉にキズですが…だいたい674ｘ18.3mmです)


そしてオクムラのライトカバー…もちろん知ってます(笑
さすがに…私がモトチャンプを読み始めた頃の品ですねコレ。
(ノーマルマフラーの飾りカバーとかもあった様な気が…)

当時は確かベリアルにも純正スポイラーレプリカとライトカバーのラインナップが
あった様に記憶していますが、ライトカバーよりもライトにガムテープの方が
G´レーサーらしさが出ていると思うのは私だけでしょうかね(笑


しかしとんでもなくレアな製品である事は間違い無いですね。
是非FRPで型を取って保存しておく事をオススメしますよ(笑


ではでは。
叉何かありましたらご質問下さいませ。
管理人でした〜

はじめまして、皆さんの意見を参考にしたいのでおしえてください。
’９０　スーパーDIO-SRに乗っていますが、エンジンをかけて、５０メートルくらい走るまでモクモクと白煙を吐いてかぶりまくるんです。しばらく走るとなんともなくなりますが、長めの信号待ちなどでまた同じようになるんです。71.8cc、規制前ＺＸキャブＭＪ90SJ35、ノーマルエアクリ穴追加、ハンドメイド増量オイルポンプとゆう仕様で混合はしていません。ノーマルキャブのときからの症状です。なにをしてもだめでお手上げなので助けてください・・・。

はじめまして。星と申します。
えー、初心者じじぃでございますので、間違っているかも知れませんが
上記症状の原因と思われる事を書きますね。
キャブセッティングがキッチリ出来ているとして、まず、使われているエンジンオイルは何でしょう？
燃焼しにくいオイルを使われている場合、それによってマフラーが詰まってきて白煙を吐きます。
あとハンドメイド増量オイルポンプとありますがどれくらい増量なのでしょう？
マフラーからの排気の色ですが白っぽい場合はオイルの量が多過ぎという事です。（マフラーが詰まっていないと仮定しても）
まず私なら上記2点を疑います。一度その辺から調べてみては如何でしょうか？

初めまして。寒さに負けて走ってない ふくです(爆

フケないのならカブりだと思います。
プラグの焼け色とかは見てみましたか？

あと、寒い時期なので始動直後の白煙は仕方ないと思いますよ。
自分も始動直後はカブって走れないので･･･。

個人的にはオートチョークも怪しい気がします。
壊れて開きっぱなしになると全域でセッティングが狂ってくるので･･･。

皆さん、いろいろご指摘ありがとうございます、かもです。
まず、オイルですが、カストロール２ＴＳを使っていて、オイルポンプは
カムを全域０．５ミリ削ったもので実際、何倍になっているのか、把握できてないんです・・・。指摘されて、おもいましたがやっぱりこれですかね？ノーマル持ってないんで戻すことができないのでノーマルオイルポンプを手にいれて混合でためしてみたいとおもいます。

かもさん、初めまして。
当HP管理人の「ねぎのリーダー」でございます〜


ふむふむ。始動直後のカブリでしょうか？
コレ、一般的に「オートチョークが壊れていて」エンジンが温まっていないのなら、
至極当然の事かと思うのですが…

暖機運転を行わないとしますと、シリンダー内部の温度は低いままですので、そこに
「走行出来る程の大量の混合気＋チョークONの分のガス」を叩き込んでも、まずまともには
エンジンは回りませんよ？
(ちゃんとセットが出せていると、エンジンが冷えていてチョークOFF状態の場合アクセルを開けると
回転が落ちてエンストするのが普通です)


何故エンジン始動直後に白煙を吹くのがおかしいと思われるのかがちょっと良く分からないのですが、
2stスクーターのエンジンという物の構造上、それはある程度当たり前では無いかと思いますよ？

もちろんある程度暖機運転を行った場合でも、発進直後にはある程度白煙を吹く事もありますね。
ただこれは、エンジンそのものは適正な燃焼温度になっているものの、暖気運転による燃え残りの
ある程度の未燃焼ガスが燃えていると言う事です。

実際、暖気運転を行っても行わなくても、セットが上手く行っていようがいまいが、
「走り出してすぐに100％の性能で快調に走れる」という事はエンジン付きの乗り物では
ありえない事だと私は思っていますよ。


後捕捉ですが、オートチョークが壊れている可能性も確認されたほうが良いですね。
これが上手く作動していないと、いくらトラブルシュートを行っても何の意味も無いと
断言できますので…

オイルポンプも、分離給油でのポンプ山加工ですと、アイドリングでもエンジン内には
かなりのオイルが流入しているはずです。
ノーマルのオイルポンプって混合比に直すと無茶苦茶に濃いんですよ。
なのでそれを増量加工されていると…(汗

ちなみに「良い」粘度がサラサラのオイルですと、ポンプの開度が同じでも通路を流れる
オイルの量自体は増えてしまいますので、結構なグレードのオイルを入れられているのでしたら
ポンプの加工はあまり意味が無いかと私は思っていますよ。
(それでも焼き付くのなら潤滑では無く冷却が足りないんです)


ではでは。
長くなりましたが、参考にして下さいね。
管理人でした〜