G太郎@北海道さん毎度です〜
あ、レスに関しては別段急いでいたりはしませんし、今回はたまたまお話が
膨らんだだけなのでご留意をば。
…マニアックな話には喰い付いてしまうのが私なんですよね(笑


さてさてでは本題ですが…

> ベルトの太さは14、5�_でした 横綱プーリー WR7グラム×6 強化クラッチスプリング NJ真ん中 MJ80 エンジンノーマル吸気排気純正 でメーターの下まで張り付きました

ベルトは元の劣化状態が14.5�o幅だった、という事なのですね。
それであればちゃんとした幅の物を使ってやれば、発進自体は鈍るでしょうが
それが正常とも言えるのでその感覚を基準としていけば良いでしょう。

最高速度はメーターの下に針が当たるとなればそれなりに出ていると思いますし、
社外ハイスピードプーリーとしての効果は出ていると解釈して良いかなとも。


>アクセルひねり 400回転で車体が動き 6000回転で変速 6500で70キロ出ました

クラッチイン4000rpm、変速開始が6000rpm程度という事ですがAF18は元々結構
クラッチ委イン回転数は低いので、可能であればもっと上げてみるのも面白いです。

で、AF18駆動系構成だと基本的に変速回転数は一定にはなりませんが、それでも
変速開始が6000rpmというのはちと低いと思いますよ。

最高速が70km/hとして、到達時点で6500rpm程度ならばプーリー自体はまだまだ
変速していける可能性はあるかなと分析しますが、それであれば7000rpm弱
程度をずっとキープ出来る様なWRセットの方が良いですね。

ただ、WRが42gで6000rpm変速開始、というのはいささか低すぎる感じもして
しまいますが…横綱プーリーの特性ならばその傾向は出てもおかしくないと
思われますがこのあたりはですね、WRは「軽いも重い極端に変更してみる」事を
実際に自分でやってみて体感しておくのが一番です。

キャブセットでもそうなんですが、こういうのは極端に振ってみた上で判断を
行わないと、微調整だけでは全然外れたところをうろうろしているだけ、にも
なりかねませんから…このあたりは手数が必要だと私は考えてますよ。


> 横綱プーリーに付いてたランプレ使ってますが、純正ランプレに戻した方がいいのですかね

いや、こういうのはやめた方が良いですよ。
一応、横綱プーリーでもそういった点は考えて設計した上で構造を決めている
モノですから、それをむやみに変更して素の状態より良くなる、という事は
なかなかある物ではありません。

仮に…細軸であればS71ランプに変更した場合、変速後半では今よりずっと
変速回転数が上昇し続けて不安定な加速になると思われます。
かつ、最高速度も落ちそうな気はしますよ。

…前述の様に、そういった点で変に悩みたくないのであればプーリー廻りは
ノーマル構成なのが一番無難で困らないんですよね。
どうしても社外品を使う、となればあれこれやった結果が純正より悪いモノに
なってしまって時間の無駄になった、という事も覚悟してやるべきでしょう。


> 5000回転から先がふけあがりわるく しばらくしたらふけあがりますがパワー感がありません

5000rpmとなればいくらノーマルエンジンでもパワーバンド領域としては
かなり「下」の方なので、そういった所のパワー感を求めるのはちと難しいと
言いますか、求めても無理なところですよ(汗

…高速巡航時にアクセルを調整し、そのあたりの回転数で巡航している場合に
そこからアクセルを開けたら加速しづらい、といった意味合いだと受け取りますが
あまりにも酷い場合は大抵は駆動系パーツの劣化もしくは構成上の悪さである事が
大半ですから。

プーリー意外が真っ当な動作をしているのであれば、そうなる要因はその
横綱プーリーにある可能性も高いですしね。
こういった場合、ノーマルプーリーに組み換えてみて同じ動作を行い、その上で
同じ症状が出るか、といった点を試してみるのが良いでしょう。


と、私見ではこんな感じですが不明瞭なところがあればツッコミ下さいませ。
管理人でした〜

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> 管理人様 月海玖珠様 はじめまして 返信遅れて申し訳ありません。
> ベルトの太さは14、5�_でした 横綱プーリー WR7グラム×6 強化クラッチスプリング NJ真ん中 MJ80 エンジンノーマル吸気排気純正 でメーターの下まで張り付きました アクセルひねり 4000回転で車体が動き 6000回転で変速 6500で70キロ出ました
> 横綱プーリーに付いてたランプレ使ってますが、純正ランプレに戻した方がいいのですかね
5000回転から先がふけあがりわるく しばらくしたらふけあがりますがパワー感がありません

管理人様 月海玖珠様 はじめまして 返信遅れて申し訳ありません。
ベルトの太さは14、5�_でした 横綱プーリー WR7グラム×6 強化クラッチスプリング NJ真ん中 MJ80 エンジンノーマル吸気排気純正 でメーターの下まで張り付きました アクセルひねり 400回転で車体が動き 6000回転で変速 6500で70キロ出ました
横綱プーリーに付いてたランプレ使ってますが、純正ランプレに戻した方がいいのですかね

月海玖珠さん毎度です〜
質問者さんのレスがなかなか無い様なので横からですがお話を広げようかなと(汗
なかなか興味深い件でもありますんで…


> まずは形状ですが、純正より直径で2mm強大きいようです。ローラーガイドの形状は最初から最後まで一定。
> ランププレートはアドレスv100のような後半で寝る形状になっていました。
> 　ハッキリ言ってこの地点で意味不明ですね。変速が進行するにつれウエイトローラーが外側に行ってプーリーを押す力は増えていくのに、
> さらに後半でその力を増長させるような形状です。純正プーリーのローラーガイドが後半て立ち上がっているのは、
> ウエイトローラーの回転半径の変化によるプーリーを押す力の変動を相殺するためのものですから。

実際に横綱プーリーを検分されたのですね。
なるほど、WRガイドは一定かつランプ角度が逆折れとなっているのですか。
…これだとおっしゃる通り、WRが外周側へ移動していくにつれ、WR遠心力が
プーリーをスライドさせる力に変換される作用力ってどんどん増大していって
しまいますよね。

となれば、トルクカム後半90°溝にあわせた設計の純正プーリーとは正反対となり、
場合によっては変速回転数は一定とはならずどんどん下がっていくことでしょう(汗

バイクメーカーさんってまず最初に「トルクカムありき」の設計を行っているのは
明確だったりしまして…駆動系の動作原理としてはまず最初にプーリーを考えて
しまってはなかなか上手く行かないのが現実だったりもします。


> 　実走行においては、やはり回転数がどんどん下がっていくような特性でした。直線溝トルクカム（笑）との相性はいいんじゃないですかね。
> 駆動効率は間違いなくガタ落ちしてます、燃費がリッターあたり5kmも落ちたのはそれの証明でしかありません。

こちら、変速回転数が一定なのは大前提としても、これはどういった方向性で
それを維持しているのかにもよりけりなのですよね。

例を出されたアドレスV100の様に、トルクカムが45°一直線が前提の設計で
あれば、変速後半でもトルクカムの作用力はあまり落ちないのでドリブン側にて
「ベルトを挟んで張る力」は低減していかず、それにドライブ側の同じ力が
打ち勝とうとすればこちらも変速後半で「プーリーをスライドさせる力」が
低減しない様な特性、すなわちWRガイドの角度がきつくならず、かつランプの
角度も一定どころか逆折れでないと辻褄が合わないでしょう。

ですが、このパターンだと最初にドリブン側のベルトを挟む力がオーバーすぎる
傾向があり、その力を「さらに大きな力」で無理矢理ドライブ側で変速させて
いっている事になるので…駆動効率としてはロスのカタマリでしかありません(汗

車重がエンジンパワーに対して異常に重たいとか、タンデム乗車を行うとか、
上り坂ばかりの箇所を走行するならこういったセットもありですが、一般的な
平坦路を巡航する、＋αの最高速度を求めるといったケースにおいては
デメリットの方が大きく出てくるでしょう。

4st単気筒車の様に、一発の軸トルクがあっても1回の燃焼で2回転クランクを
回さなければいけない様なスクーターだとまた話は違ってきますが、少なくとも
2st＋スクーター＋一般用途の組み合わせであればこういった仕様というのは
お奨め出来る物では無いかなとも。


なお余談ですが、原付二種ですがホンダPCXだとDioちっくな純正トルクカムを
タイ製クレアカム風味の物に交換するといった流用もあるみたいですが。
これもあくまで原付二種としての一定速度巡航を鑑みるとノーマルの方が
ベターであるというのはあるでしょう。

このあたり、よく変速回転数の落ち込み等が気になるという意見も見ますが、
だからといって同時に加速力までダウンしているのか、という事ですしね(笑

その反面、横綱プーリー＋45°トルクカムの様なセットの場合だと、変速回転数
そのものは落ちるどころか無駄に上がっていく事もあり、実際には加速において
パワーバンドを外していたりしても、体感での変速回転数の落ち込みが無ければ
人間の感覚って満足しがちである、といった点も面白いところです。

4stならまだ分かりますが、2stでこれをやってもデメリットしか出ない、と
いうのは2stエンジンの基本程度さえ分かっていれば理解出来るかなとは
思えますがなかなか難しいものです。


で、ぶっちゃけて言いますとこういった横綱プーリーみたいな構造の場合、
トルクカム溝が劣化していたりしても無理に最高速度だけは出せていくと
いった特性を持たせている意味合いもあるでしょうから、ポンコツ車に対し
ポン付けでそこそこの「速度」を出せそう、といった意味合いでは子供騙しと
言っては何ですが商品としての趣旨ならアリといえばアリかもしれませんね。
…個人的には特に要りませんが。


> 　余談ですが、リューターで削ると信じられないほど簡単に削れます。プーリー加工の勉強をしたいなら悪くないかもしれません。

そうですね、こういった商品というのは製造コストを削っているからこその
「それなり」のお値段ですから、何を削っているかはある程度は見て取れるかなと。
もちろん、アルミの材質的にも強度は高くは無いでしょうし、材料的にシビアで
コストのかかる、プーリー中央のメタルボス部分とかの劣化はかなり速いでしょう。

ここって純正ではしっかりとした油分含有の特殊素材を使っていますが…
80年代とかまで遡るとただの金属で耐久性は皆無、といった時代もあったので
現代でもそういった材料を用いている場合だと、熱が入るともう再加速が
出来ない様な劣化状態に陥る事はそう遠い話では無いかなとも。


> 純正プーリーは外側まで使えてないからスピードが出ないという話を聞きますが、
> プーリーとフェイスをくっつけて、慣らしが終わったくらいのベルトを乗せると、プーリーの外周部ってほとんど余らないんです。
> これで外周部が2mmも3mmも余る場合、ベルトを交換するタイミングです。

こちらも車種にもよりますが、Dio系であれば仮にプーリーにマジック線を引いて
走った場合、外周から2�o程度は余っているのが正常になりますね。

とはいえ、これも2�o余っているとなれば直径で4φ分なので、4φ程度ベルトの
かかり径を大きくしようとすれば1�oちょいのプーリースライド量を＋すれば
簡単に可能になります。

面角度15°の場合にはプーリー1�oスライドに対してベルトかかり径は3.7φ程度
変化しますから、おっしゃる通りベルト幅が「メーカー交換指定値」の1�o
減っているならば2�o程度の「余り」は確実に出てしまいますしね。

…厳しい言い方ですが、ノーマル構成であるならば1�o以上幅が減ったベルトを
運用している場合には駆動系や速度がどうこう、と言う以前の問題ですし。
と言いますかこれは本来厳しくもなんとも無くてですね、メーカー推奨値の
交換指定すら守らない人間が限界性能とか語るな、と私は割とマジで考えてま(略


> 　ただ、実走行においてはプーリーがスライドできる幅より、ウエイトローラーがプーリーをスライドさせられる幅の方が狭いので、
> プーリーの外側か内側が必ず余ってしまうのです。
> これを解決する手っ取り早い方法はプーリーボスの長さを調整することです。変な話、これって設計の範囲内の動作をはみ出さないので安全ともいえます。

WRが外壁まで当たる程度移動した状態で、プーリースライド量にどれだけ余裕が
あるのか、といった点は本当に様々です。
一部ヤマハ系車種だとこれが逆転しており、プーリースライド量は限界なのに
WR移動量はまだ余っているといった場合もありますから、プーリー外壁を
加工したりする前にこれを見極めないとやる価値はありませんね。

ただ、これまたおっしゃる用にボスを1�o程度短縮し、ランプ裏に1�o分のシムを
補正で噛ませたとしても、発進側はどうしてもハイギヤ発進になってしまうので
これを許容出来ない場合にはやはり加工するしか手段が無いでしょう。


で、プーリーにマジック線を引いて確認、というのはあくまでトルクカム後半溝が
90°の車種にのみ明確に通用する手法であり、一般的なヤマハ、スズキ系の
スクーターの場合だとトルクカム後半溝は90°では無い為、最高速近辺で
アクセルをOFFにするとその瞬間にシフトアップが起こり、実際に実走行にて
使っているプーリーの変速範囲よりさらに大きなベルトかかり径になってしまいます。

なので、「プーリーを使い切っていない」というのはこういった点においても
一概に言えるものではなく、一定条件下での参考にはなりますがあまり鵜呑みに
してもメリットはあまり無いと言うオチですね。


> 改造マシンに安全もなにもないと言われればそこまでですが、壊れにくいに越したことはないですから。
> 　メーカーの設けた大きめのマージンは、チューニングにおいてセッティングの幅として利用することだってできるのです。

改造車、チューン車においては耐久性をパワーやスピードに変換しているだけの
事ですから、その分劣化は大きくなるというのは鉄則になるかとも。

だからこそ、プーリー本体の劣化等を鑑みれば耐久性において一番信頼の出来る
純正ベースをどうこうするのが、デメリットが無いとは言えませんが少なくて済む、
といった結論に落ち着かざるを得ないワケですね…＿|￣|○


> 　ハイスピードプーリーなる品物は、軒並み純正より径が大きいのですが、直径にして数mmですよ？最高速にして5km/hも変われば奇跡です。
> そのわずかの効果は駆動系のバランスを崩すリスクに見合いませんよね。子供だましのインチキもいいとこです。

一般的には大きくしたプーリー外径を「有用に」活用するとなれば前述の様に
「アクセルOFF時シフトアップ」が起こりえる構成で、最大変速状態をオーバーして
しまう所にまでベルトかかり径がでかくなった場合の保険だと考えるべきです。

限界まで使うセットも悪いモノではありませんが、その場合であれば最終的に
トルクカム溝は90°で終了、といった仕様で無いとリスクも出てきますし。
アクセルOFF時シフトアップ量があまりにも過大である場合、その分エンジンの
回転数も喰われて行っている、そしてそれがメリットになるのかと言われれば
なる訳がない、と言うのは言うまでも(以下略


> それに、ドライブ側が大きくなったらドリブン側を小さくするか、ベルトを長くしないとつじつまが合いませんよね？　
> 長いベルトならたまに見ますが、私は一度として純正より小さい社外ドリブンフェイスを見たことがないのですが…

こちらはドリブン側ベルトかかり径の減少に対する辻褄ですね。
一部ヤマハ系みたく、ベルト内側がドリブンユニットの「芯」に当たってしまう
様なパターンだとそこをなんとかしたいですが、現実的にはそういった社外品は
全く存在しませんし。

後、ベルトも純正状態ですでに「長くて余っている」事なんてザラにあるのですが、
ホンダのGAG-J52とかヤマハの3WFとかなんて長すぎて困る位なので…
個人的には、ですが駆動系セット云々でベルト長や幅をコントロールするのは
他の条件が一定でないとワケが分からなくなるだけ、と割り切っていますしね(笑


> 　泥沼にはめてインチキパーツをいっぱい売ってやろうって魂胆が丸見えです。そうは言っても、パーツメーカーだって商売ですからね。

こういうのは商売的に考えるとあってしかるべきではある、と私は考えてます。
が、それならばそれでその子供騙しで入った利益を用い、もうワンランク上の
高品質かつ高コストなパーツでも開発して出すのなら良いですが、子供騙しの
品「だけ」を売っているとすればちと納得は行かないですねえ。

…汚い物言いをするならば、私にしても純正プーリー加工承ります、とは
やっていますがこれにしてもコストウン千円でやるのではなく、新品の純正
プーリーを用いて最初から加工してある物をド新品スペシャル品、と銘打って
定価12000円とかで売った方がお金的にはプラスになりますから(爆

それをやらない以上、現実的なコストを支払った上でその対価以上の特性の
変化を楽しんで貰えれば、というのが一番ですんで。
いくら技量や知識が要るとはいえ、それでもあまりにも「お高い」場合には
やってみたいな、という気さえ起こらないでしょうから…
「お値段なり」というのは大切ではあるのですが、それでもあまりにも
ぼったくりが過ぎるのは結果的にユーザーを辟易させ、自分で自分の首を
締めているだけにしかなりえない結果となるのは火を見るより明らかですね。


と、横からですが長くなってしまい失礼しました。
久しぶりにコチラで込み入った話題を出して頂けたのでちとヒートして
しまった、という事でご容赦を場(汗

ではでは余談でしたが今回はこれにて失礼をば。
管理人でした〜

過半数の消費者からの良い評判を獲得していた。
我々自身の生産拠点と生産設備を持って、
製品の質を保証すると消費者にサポートするために、製品も工場で厳格な人工的なテストを受けました。
消費者の継続的なサポートに感謝するために、そして、企業が低コスト、高品質な製品を提供してあげます。
弊店に望ましい製品を見つけることを願って。
ここで、弊社が皆の仕事でも幸せな人生でも成功することを望んてあげます。
誠にありがとうございます。

　リーダー様、先日はトルクカムのお話を聞かせていただきありがとうございました。G太郎様、初めまして。月海玖珠と申します。

　まず、横綱プーリーというものですが、いわゆるヤフオクやアマゾンで売っているもので合っていますよね？私は以前実際に入手して、簡単な計測と実走行を行いました。
まずは形状ですが、純正より直径で2mm強大きいようです。ローラーガイドの形状は最初から最後まで一定。
ランププレートはアドレスv100のような後半で寝る形状になっていました。
　ハッキリ言ってこの地点で意味不明ですね。変速が進行するにつれウエイトローラーが外側に行ってプーリーを押す力は増えていくのに、
さらに後半でその力を増長させるような形状です。純正プーリーのローラーガイドが後半て立ち上がっているのは、
ウエイトローラーの回転半径の変化によるプーリーを押す力の変動を相殺するためのものですから。

　実走行においては、やはり回転数がどんどん下がっていくような特性でした。直線溝トルクカム（笑）との相性はいいんじゃないですかね。
駆動効率は間違いなくガタ落ちしてます、燃費がリッターあたり5kmも落ちたのはそれの証明でしかありません。
　余談ですが、リューターで削ると信じられないほど簡単に削れます。プーリー加工の勉強をしたいなら悪くないかもしれません。


　さて、純正プーリーとGダッシュファイナルギアの組み合わせで65km/hとのことですが、初歩的なことですがウエイトローラーとベルトの幅は計測されましたか？
ベルトが1mm減ると最高速は約5km/h落ちていきます。社外品を入れる前に純正のベストな状態を知ることは、疎かにされがちですが非常に重要ですよ。
純正プーリーは外側まで使えてないからスピードが出ないという話を聞きますが、
プーリーとフェイスをくっつけて、慣らしが終わったくらいのベルトを乗せると、プーリーの外周部ってほとんど余らないんです。
これで外周部が2mmも3mmも余る場合、ベルトを交換するタイミングです。

　ただ、実走行においてはプーリーがスライドできる幅より、ウエイトローラーがプーリーをスライドさせられる幅の方が狭いので、
プーリーの外側か内側が必ず余ってしまうのです。
これを解決する手っ取り早い方法はプーリーボスの長さを調整することです。変な話、これって設計の範囲内の動作をはみ出さないので安全ともいえます。
改造マシンに安全もなにもないと言われればそこまでですが、壊れにくいに越したことはないですから。
　メーカーの設けた大きめのマージンは、チューニングにおいてセッティングの幅として利用することだってできるのです。


　ハイスピードプーリーなる品物は、軒並み純正より径が大きいのですが、直径にして数mmですよ？最高速にして5km/hも変われば奇跡です。
そのわずかの効果は駆動系のバランスを崩すリスクに見合いませんよね。子供だましのインチキもいいとこです。
それに、ドライブ側が大きくなったらドリブン側を小さくするか、ベルトを長くしないとつじつまが合いませんよね？　
長いベルトならたまに見ますが、私は一度として純正より小さい社外ドリブンフェイスを見たことがないのですが…
　泥沼にはめてインチキパーツをいっぱい売ってやろうって魂胆が丸見えです。そうは言っても、パーツメーカーだって商売ですからね。



では、今回はこれにて失礼します

G太郎さん初めまして。
当HP管理人のねぎのリーダーです。
当HPを参考にして頂きありがとうございますです。

さてさて、G太郎さんはGダッシュにお乗りという事ですが、クランクシャフトの
スプラインをナメてしまったというのはお気の毒ですね…(泣
今の時代では代替品が一切ありませんし、修理する事自体が不可能なので
このあたりは場合によっては妥協も必要でしょうね。


で、AF18エンジンへの換装という事ですが…このエンジンだと真っ当な状態で
あれば点火リミッターが無ければ最高速度のみで言うなればメーター読みでも
引っ張れば65km/h程度を8500rpmとかで出せるはずです。

が、ファイナル比をAF18系の12.1からGダッシュの10.6までハイギヤードに
して65km/hではかなり寂しいと思われますね…
こちら、まずは現状の最高速到達時点でエンジン自体は何rpmを指し示して
いますかね？これが分からないとむやみに変速比云々のチューンを行っても
無意味に等しい、という点は記させて頂きます。

なお言うまでもありませんがプーリーそのものの変速比では、AF18系の小径
駆動系でも、AF23の大径駆動系でも最高速に関してはほぼ差はありません。


次に

>横綱プーリーに15.5 650ミリのベルトに交換

とありますが、私はその横綱プーリーというブツを真面目に分析した事は
無いので正直分かりません、としか言えないです。

しかし、社外品プーリーなのであれば無理とか無茶とか考えなければ少しは
最高速度は上がるかな、とは推測出来ますよ。

もちろん、これは駆動系パーツは全てAF18の物を使われているという事が
前提になりますが…ギヤはOKなのですが多の部位をAF23用に適当に入れ替えて
しまうと互換性のない組み合わせにしかなりませんので、もしそれを行われて
いるならば全てAF18ノーマルに戻してから試されるのが良いでしょう。

これまたご存知かとは思いますが、AF18系の「細軸クランク・小径駆動系」の
腰下と、AF23の「細軸クランク・大径駆動系」の腰下は全くの別物であり
駆動系パーツの収まり位置等はかなり異なりますので。

正直、小径駆動系構成はそのあたりのいじくり幅と言いますか許容範囲が
あまりにも小さいので私は好まないのですが、エンジン自体を換装するならば
AF18ではなく大径駆動系のAF28Dio-ZXを選ぶのがベターなんですよね。

…と言いますか650x15.5のベルトってAF18のノーマルでは？


> 現状加速が物足りなく感じます

加速に関しては、これも前述した様に、タコメーターが無いと自身のエンジンの
「一番美味しい回転数」を長時間キープして加速出来ているかは絶対に
分からないと断言しても良いので、AF23だと正常なフルノーマルであればおおむね
6500〜7000rpm程度が一番美味しいピークですが、AF18の場合はわずかですが
低回転側にピークがあるので、6500rpm前後が一番美味しいところになっています。

このあたりをきちんと「掴んで」加速していかないといけませんし、個体差も
あるのでそのあたりを微調整するのはオーナーさんにしか出来ませんのでね。


なお補足として、パワーバンドをがっちりキープして加速出来ている、しかし
加速(0発進は除く)が物足らない、となればエンジンパワーの問題です。
駆動系はいくらいじくってもエンジンパワーを上げるものではありませんから、
現状で加速がイマイチだと思われている現状で駆動系構成を変更してしまうと、
そこから加速力がUPする、というパターンは絶対と言って良い程に無い、と
言い切っても良いでしょう。

AF23とA18では多少ではありますがエンジンパワーの差という物はありますし、
劣化や磨耗によりそのあたりの差が大きく開いている場合であれば、現状で
必要なのは「ノーマルの100％」を出せる様にメンテや消耗品にお金と手間を
つぎ込むことである、と私からはアドバイスさせて頂きますね。


…はっきり申しますと、私は大抵の場合は変に変速特性を「変えられてしまう」
社外品のプーリー群って嫌いなので、駆動系構成での最高速度の＋αが欲しい
場合には、新品純正プーリーを買ってきて加工しますよ。

加工の手法等は横に置いておいても、最高速度のみを+して他にデメリットを
出さないのは純正改が一番です、とだけは断言してしましょう。

後、これまた言うまでもありませんが社外品の安物プーリーってのは「耐久性」も
お値段分…いやそれ以下しかありません、という事でひとつ。


ではでは、ちと辛口で申し訳ありませんが今回はこの辺りで失礼しますね。
管理人でした〜

アクシス中毒さん毎度です〜

と、二重投稿の方は削除しておきました。
…削除用パスワードは入れておく事をお奨めしますよ(汗

で、オイルに関してはある意味では人それぞれではあるのですが…
無理無茶をやってもわずかなプラスが欲しいか否か、というだけなのかも
しれませんねえ。

なお80：1で焼き付かない、となればとんでもなく良いオイルを使った上で
冷却をケチらずきっちり行い、乗り方もきちんとしているといった状態で
あれば不可能では無いと思いますよ。
…単純にパワーがない、というのも道理ではありますが(汗

余談ですがレースの世界では2stミッションクラスであるM12クラスとかでは
その位まで詰める人も見た事ありますが…こういうのは全水冷エンジンで
あるのと、最初からかなりの高負荷に耐えうる様に出来ているからこそですから。

混合比というのは一概にいくつ、とは言えないモノですが、私にしても
経験から来る安全範囲というモノはありますんで他人様にアドバイスする時には
それも加味している、といった点はありますという事で(笑

ではでは今回はこれにて失礼をば。
管理人でした〜