けんじ様こんにちは。
山田と申しますm(..)m

配線の件はご自分で解決されたようで何よりです。
自分はあのような書き込みをした割に、電線はトンチンカンなので尊敬いたします。

>フレームが心配です。そこで真ん中にパイプを一本入れて補強をしたいのですが何か簡単にできる方法はないでしょうか？

これまた「簡単に」となると難しいのではないでしょうか。
最低でもパイプを切った貼ったする道具が必要ではないかと思うのです。

ついでに書きますとフレームのしなりが失われてノーマルのフロントサスではものすごい
乗りにくくなります。手に伝わる振動もすごい事になります。
前後の足共々セッティングする根性が無いと、なかなか無駄な作業でした。
アタシは直線番長なのですが、さすがに閉口して通勤一往復で突っ張り棒は取り去りました。

雑誌等でよく見かけますが、あれは「やっちまったから戻すのも面倒だし、見た目は良いからそのままにしておこうかなー？」って人も多いのでは？と。
もちろん中にはちゃんとセッティングして素晴らしい車体に仕上げている方もおられるとは思いますが。

>エンジン自体はノーマル
アタシは3KJジョグとほぼ同じフレームの3WFですが、3YKだとしますと尚更必要は無いかと。
前後サスやタイヤ、ブレーキ等にお金をかけるのが吉だと思います。

うーん、否定しておいてなんだけども需要があるなら作ろうかなぁ・・
脱着式でメインの棒はSUS使って1万円なら買う？高い？>ALL
うお、しまった掲示板規約違反か(^^;

けんじさん、こんにちはです〜


配線加工は成功されたのですね？それは何よりですよ〜。

では本題ですが…フレーム補強ですか。
これは…正直簡単に行う方法はなかなか無いと思います。

JOGｰZ系のフレームだと、オイルタンクの左右部分のフレームから2本パイプを出し、それを
ハンドルの直下、「首」の下側まで伸ばすのが効果的です。

コレ、昔はやっている人がたくさんいましたが、基本的には鉄パイプを溶接する方法で
行っていましたよ。

しかしもちろん当サイト内で紹介している通り、色々なデメリットも出て来ます。
これは山田さんのおっしゃる通りなので割愛しますが、足廻りのセット&バランスが極端に
難しくなってきます。

JOGはあのフレームの「しなり」も、ボディ剛性やサスの動きの一部として設計されているので、
色々な所に目を向けないと、しっかりした車体を作るのは難しいです。
(ヤマハも馬鹿ではありませんからね)


あえて簡単でデメリットの少ない方法としては、塩ビパイプ等を使用し、取り外し可能な
サブフレームを作成するという手もあります。
これだと、ガチガチに溶接する訳では無いので、ある程度のしなり(フレームダンパー効果)も
出せます。
(サブフレームを取り外す為にボルトオンの固定方法を考えるのでは無く、そういった固定方法だと
ガチガチにならずしなりやすい、という意味合いです)

パイプ本体も鉄では無く、ホームセンターで柔らかい材質を探せば色々とありますしね。

私も一度、「取り外し式」の車体に乗ったコトがあるのですが、溶接固定の物よりは柔軟性に
優れていてかなり良かった記憶がありますね。


後、山田さんのご意見とは違いますが…私は3YKでも、90エンジンなら「前後方向」の補強は
入れても良いかと思います。
横方向に強化するとかなりクイックになり危ないですが、加速&減速方向へ補強を入れるのは
個人的にはおすすめですね。


最後に…
実はJOGのフレームは、先に書いた「フレームダンパー効果」を発生させる狙いの設計の為、
かなりの消耗品なんですよ。
補強を入れずとも、新品に交換するだけでかなりの剛性感が戻ったりします。
(値段は高いですが…)

ちなみに無理矢理車体をコジって曲げるレースの世界だと、Dioでもフレームは問答無用で
消耗品の扱いにしてますよ。


参考にして下さいね。
管理人でした〜


P・S
＞山田さん
ボルトオン式なら需要はあるかと思いますよ？
フレームの橋渡し部分は鉄板で、フレームへの固定方法を輪っか&ボルト留め、とか(笑
もちろんパイプはステンでは無くやわらかいアルミ(以下略

初めまして。
ＪＯＧ８０エンジンに「12T、12T-45T、36T」のギアを組んでいたのですが・・・トップスピードが伸びないので、純正ギア（15T、11T-47T、31T)を組みました。
ギアを交換する前と比べると、０発進がカメの様にトロくて話にならないんです。クラッチはミートしていますが、アクセルを開けてもエンジンの回転が上がるだけで、一向にスピードが上がりません。
ウエイトローラーやクラッチスプリング、センタースプリング、クラッチ本体を様々な組み合わせでセッティングしてみたんですが、全く改善されません。
ギア比を変えた場合の基本的なセッティング方法を教えて頂きたくて、書き込みさせてもらいました。
詳しい方がいらっしゃれば、ご指南お願い致します。

トルエンさん、こんにちはです〜


ふむふむ…ギヤを交換されたのですね。
これ、以前のギヤは初期型JOGで、現在のギヤが80のギヤですよね。
単純にギヤ比を計算すると…

初期型＝11.250
80＝8.829

となりますね。

うーん…エンジン構成が同じでこれだけハイギヤになると、結構な発進時の「落ち込み」が
見られると思います。
こういった場合、変速回転はまず無視し(適度に高め)、クラッチミート直後の「ギヤの抵抗」を
無くしてやる方向性のセッティングが必要ですね。

具体的にはクラッチミートでガンガンに上げてやるのが基本ですが…「ミートした後も
回転だけ上がる」というのが気になります(汗

これは…ひょっとして、あまりにギヤでの減速比の抵抗が大きすぎる為、クラッチが完全に
ミートする前に変速が始まっているとも受け取れます。
WRを極端に軽くしても症状は変わらないですかね？
(とりあえず現在からさらに半分の重量、とか)
あわせてプーリーボスも極限まで長くしてやっても改善される方向になると思いますよ。


捕捉ですが、インナーローター仕様だとどうしてもクランクの回転慣性が弱くなり、
実際のギヤ比のハイギヤ化以上にハイギヤ気味になる傾向はあるんですよね。
要は、「エンジンがある程度回り出さないと、クラッチアウターとクラッチシューの回転差が出やすくなり、
ギヤの抵抗に負けクラッチが滑る」と言う事があるので…

少し分かりにくいですが、ハイギヤ化だとミート回転もかなり上げないとバランスが取れない、と
言う事ですね。
もちろんパワーバンドを超えてしまうミーﾄ回転まで持っていかないと発進出来ない、という
状態になれば、それはもう現在のエンジン仕様に対してギヤ比がハイギヤすぎると言う事になりますが(汗


では参考にして下さいね。
管理人でした〜

管理人様＞ご返信ありがとうございます！かなり勉強になりましたφ(.. )

ＷＲは１８ｇ〜４２ｇまで３ｇ刻みで試しました（汗
それでもほとんど変わらないんですよね。

クラッチは２ＪＡ（軽量加工済み）、２ＸＸ（ノーマル重量）にクラッチスプリングは、ベリアル、シグナス１２５を組み合わせて試しました。キタコの強化クラッチも試しました。ミート回転数はかなり上がってると思いますが、タコメーターを装着していないので具体的な回転数は分かりません。
この中では、２ＪＡ（軽量加工済み）とベリアルの組み合わせが最高にミート回転数が高いと思います。これ以上にミート回転数を上げれる組み合わせってありますか？（汗

センタースプリングはデイトナ（赤）を使用しています。

ＪＯＧ８０エンジンにＪＯＧ８０ギアを装着してマトモに走らない。これはもう現在のエンジン仕様に対してギヤ比がハイギヤ過ぎると言う事になるかも知れませんね（汗
レーシングポートを導入してパワーバンドを上げ、クラッチのさらなる強化が必要なのかも＿|￣|○

あ！ギアを少しローギアにすれば良いのか！
初期型ギアよりもハイギアで、ＪＯＧ８０ギアよりローギアのギアって・・・何でしたっけ？

質問ばかりで申し訳ございませんm(__)m

連続投稿になってしまいますが・・・

２ＧＭ、３ＣＰ、２ＪＡ、２ＮＡのギア比を調べて計算したところ

２ＧＭ＝８．８８７
３ＣＰ＝１２．７５５
２ＪＡ＝１２．８３０
２ＮＡ＝１２．８３０

という数字が出ました。
つまり、初期型よりハイギアで、２ＸＸよりローギアなギアって２ＧＭしか無いんですねぇ。
２ＸＸ＝８．８２９　と　２ＧＭ＝８．８８７　じゃ大差無いような気が・・・。

管理人様のＦＳ仕様のＪＯＧに初期型ギアを装着されていますが、トップスピードはどんな感じですか？　走るコースにもよると思いますが、直線が長いコースではプーリーやＷＲのセッティングのみでは限界があると思うのですが。

宜しくお願い致します。

トルエンさん、こんばんはです〜


うむむ…セットは色々と試されているのですね。
WRはそれだけ変化させれば何かしらの影響はあると思うのですが…
それだとやはりまだミートが低いか、ギヤ比がハイギヤすぎるという事になりますね。

クラッチミート回転に関しては、2JA改＋シグナス125SP&ベリアルだと、問題無いミート回転かと
思われます。
後…ベリアルより少し柔らかいかもしれませんが、リード125のクラッチSPもかなりゴツいので
試す価値はあると思いますよ。


後可能性として、現在装着しているチャンバーのパワーバンドよりもミート回転があまりにも低い、
という可能性もありますね…
昔のセンター出しは本当に死ぬほどパワーバンドが「上」の物もあるので、排気ポート高さと
チャンバーの特性が合わないとものすごくピーキーになってしまうので。

私のFS-JOGは旧型の軽い2JA改&リード125SPですが、これでもパワーバンドからは少し低い
ミートになってます(泣
(排気ポートは純正比較でシリンダー上から25mm→20.5mmまで上げていますが、7000rpm以下はすかすかですね)


そして最後の可能性として…単純に80ギヤを回せるほどパワーや慣性トルクが無い、と言う事も
ありますよね(汗

キタコインナー併用だとコレが一番の可能性かと思われますが…
ギヤは選べないですねヤマハ縦型は(泣

トルエンさんのおっしゃる通り、2XX以下24G(初期)以上のギヤ比となると…2GMチャンプ80しか
無いみたいですね。
しかし8.829→8.887では間違いなく体感出来ませんね(笑


しかし…その間のギヤ比はズバリ、キタコの縦型用ハイギヤキットで補えます。
コレ、13-45-12-36なので、実際の総減速比は「10.383」となり、初期型ギヤのもうひとつ上の
ギヤ比となるんですね。

…歯数だけ見るとクラッチの刺さる軸が12→13丁に変更されているだけですけど(笑
これなら現在のエンジンに対し、24Gギヤよりは少しは上が伸ばせる方向性になるかと思いますよ。
(高価ですけど…)


最後に私のFS-JOGのセットなどをば。

以前のチャンバーだと、トップスピードは約95km/hまでは確認しています。
計算上、24Gギヤでリヤタイヤが3.00、そしてノーマルプーリー等の変速比だと、
12000rpmでちょうど100km/h程度の計算になります。
(WRは合計15.0g程度です)

実測では上記仕様で11700rpmの95km/hだったので、あながち間違ってもいないみたいですよ(笑
(もしもサーキットでは無く、長い直線で回しきれば…リヤが3.50だと120km/h近くは行くでしょうね)


しかしこれでもギヤ比に関しては低すぎ、36mmちょいのボス＋ワッシャーと上も下も限界加工の3CPプーリー、
そして極限まで細い(14.5mm)の長い24Gベルトを使用し、変速幅を限界まで広げています。

それでも初期型ギヤでは11.250とどうしてもギヤ比が低すぎますね。
私のJOGは59ccしかありませんが、そのパワーでもローギヤすぎて回転喰われてます…
キタコハイギヤ入れる予定なんですが…お金が(略


私のFS-JOGは回転を無駄に喰わせてコーナーリングを恐ろしくするという「当時の雰囲気」が
コンセプトなのであまり良いセットとは言えませんが、エンジンパワーとの兼ね合いでは
縦型はトルクが出せないのであまりハイギヤすぎるのも良く無いかと思っていますよ。

最近はリヤに3.50を履かせたので、以前よりはマシにはなっていますが…
それでもローギヤですね(笑



うーん無茶苦茶長くなってしまいましたが…
マニアなお話ですが参考にして下さいませ(笑
管理人でした〜

管理人様＞レスありがとうございます！

初期型ギアを仕様していた時はチャンプＲＳ純正マフラー（中抜き仕様）を装着していました。その時は０発進でフロントがポンポン浮く状態で、ＷＲを３６ｇにしても０発進は申し分なかったんです。でも、トップスピードが伸びないのでハイギア化を考えました。

ハイギア化すると同時に、センター出しチャンバーを装着したんです。
ハイギア化しても、チャンバーでピーク回転数が上がれば、引っ張っていけると予想したんですが・・・甘かったですね（汗

センター出しチャンバーは某ネットオークションで購入しました。私のマシン専用に作られた物ではないので、特性も何も分からないんですよ〜。
憧れのセンター出しチャンバーを手に入れた喜びから、サブフレームをブッタ切って、再塗装するという非常に面倒な作業も難なくこなしました（爆

ギアとチャンバーを一気に交換したのが問題だったんですね。

とりあえず、ギアを初期型に戻してみます。
それでダメなら・・・原因はチャンバーの可能性が高くなりますね（汗
はぁ・・・憧れのセンター出しが・・・＿|￣|○

管理人様のおかげで、色々と勉強になりました。ありがとうございました。

また結果は報告させていただきます。

今日は午後から少し時間があったので、初期型ギアを試して参りました。

結果報告です。

チャンバーはそのままで、初期型ギアに交換しました。
ＷＲは何パターンか試しましたが、２ＸＸギアの時より少し良くなった位でダメでした。
これは、チャンバーとエンジン仕様（ポート、インナーローター等）のマッチングが悪いという可能性が高いですよね？

私のマシン・・・ノーマルに少し毛が生えたくらいのポート加工しか施されていないため、チャンバーの性能を活かしきれていないのだと思います。

また、時間のある時に試行錯誤しようと思います。

いつの日か・・憧れの特注センター出しチャンバーを！！

それでは、結果報告を終わらせて頂きます。ありがとうございました。

こんばんは。
お久しぶりデス。

エンジンを割ったはいいがいまだに組めないＲａｙです。

今回はハーネスについて質問があります。
当方アプリオ２に乗ってます。
サービスマニュアルを購入して、ハーネスを作っているのですがＣＤＩから出ている黒に黄色の線が燃料計とフュエルセンダ？に繋がっています。
燃料系を殺そうと思っているのですが、この線は繋いでおかないと支障はでるのでしょうか？
なにぶんＣＤＩに入ってる線なので(汗