ねぎのリーダーさん、こんにちわ

別に質問立てようか迷ったのですがベルトがらみですのでそのまま質問させて下さい。
今回のベルト交換により変な引っ張り感は無くなったのですが
再加速が非常にだるくなってしまいました。

プーリー交換しましたら上も伸びるようになり、大き目の社外プーリーですが
外側まできっちり移動しきってこの点は満足なのですが再加速がダメダメなんです。
ウェイトローラーとキャブ少々いじったのですが逆に又上が伸びなくなってしまいました（泣

ウェイトローラーとキャブ元に戻したのですが伸び戻らず（謎？
私が思うに高速回転後の再加速が特に悪いので駆動系の熱ダレも原因？
あと出だしは悪くなく高速回転後きっちり回転を落としてしまえば低回転は問題無いです。

タコ付いてないのでわからないですが中速域の加速、再加速が問題です。
高速よりでの再加速はほぼ問題ございません。
問題有り付近の回転域で坂を登りはじめてしまうとこれも結構ひどいです。

社外プーリー、ベルトなど色々からんでしまってると思いますが
とりあえずクラッチスプリング強化で対処しようかと思っております。
マフラー交換時に付けようと思っていましたクラッチスプリングをとりあえず
付けようかと探したのですが見当たらないので質問にいたりました。

説明が長くなりましたがノーマルマフラーに強化クラッチスプリングを取りつけたないので
その辺をお聞きしたいのですがよくノーマルマフラーではデチューンになるとか言いますよね？
実際のところどうなんでしょうか？
フルノーマルではもちろん論外でしょうがよろしくお願いします。
また間違った考えと思われるような所もご指摘お願いします。

計測方法はそうですよねーうろ憶えですがたしかそんな感じだと
捕まってからだいぶたってから知りました。
捕まった時はスクーターではなくご存知かわかりませんがMBXですので
違反だったか違反ではないのか微妙です（笑

まあまあ速かったですよ、いじくりかた適当でしたが単車並走で１００は超えましたので。
低速は普通の人乗れませんでしたけど（笑
JMCA最近知ったんですよね前からあったんですかねー。
話それましたがよろしくお願いします。

プラティーさん、こんばんは。

ベルト、難しいですよね･･･
最大変速時のプーリー側ベルト移動量を使い切るには、AF28ZXですとやはり少々長いベルトが
必要だと思うんですよ。
大径プーリーの再加速状態ですと、どうしてもワイドレシオ状態からのキックダウンになってしまいますので、
少々の加速の悪さはやむを得ないですね･･･

そして、現物を見た訳ではありませんので憶測ですが、トルクカムが直線タイプなのに再加速
での変速が遅れる(上り坂の負荷と同意義です)のは、プーリーフェイス面角度&ウェイトローラー
の移動角度とトルクカムの角度が合っていないからなんですよ。
これは社外品プーリーだと結構起きる症状ですので。

プーリー内側のウェイトローラー移動溝が極端に2段階になっているタイプなどは、ノーマルの
トルクカムのキックダウン特性(?)にあわせて作られていますので、トルクカムとのバランスが
悪くなっていることも考えられますね。
(もちろん、ノーマルトルクカム&ハイスピードプーリーでは走れた物では無いと思います)

この場合ですとセンタースプリングの強化も有効だと思います。
ホンダ車でも、直線タイプトルクカム仕様でしたら効果はあると思います。
しかし、「変速している時間が短くなる」のは間違いありませんので、回転を喰われすぎて
「コシのある変速」が行われにくくなってしまい、回転で伸びていく所の最高速がダウンすると思いますが･･･


前置きがメチャクチャ長くなりましたが(汗)、ご質問のクラッチスプリングは「ノーマルでデチューンになる」
というのも間違いではありませんよ。
あまり硬い物を入れてしまうと回転が喰われてしまい、結果的に上が伸びなくなる事はありますね。
しかし変速回転数を超えない限りは、セッティング的にはそれで正常なんですよ。

ノーマルセッティングという物は、「かなり限られた回転数の範囲内でスピードを出す」設計に
なっていますので、少しも無駄な回転を使わない様になっているんです。
ですので、フルノーマル車でもクラッチミート回転を少々上げ、変速回転数に近づけた状態が
理想といえば理想なんです。
「最高速が落ちる」という弊害がある場合でも、それはそのエンジンの限界であって、セッティング的には
そちらの方が良いはずなんです。
(再加速、登坂力の点でも)

私でしたらフルノーマル車でも、一番おいしいトルクを発生する回転数にクラッチミート回転を合わせ、上が伸びないのでしたらそこから変速比チューンを行います。
「エンジン回転数のおいしい所を使う」のがまず大前提だと思いますので。
(ワイドレシオすぎるプーリーは、所詮ムリヤリの最高速UPだと思います)


プラティーさんの仕様も、クラッチスプリングの変更、またはクラッチシューの軽量化は正解だと
思いますよ。
当サイト内の「駆動系の基本」にも書いてありますが、「クラッチミートが再加速に影響する」という
事になりますね。
これってかなり重要事項だと私は思っています。

分かりにくくて申し訳ありません･･･
私的にはこの様な感じではないかと推測しますよ。
参考にして頂ければ幸いです。

ねぎのリーダーさん、こんにちわ　回答ありがとうございます。

>トルクカムが直線タイプなのに再加速での変速が遅れる(上り坂の負荷と同意義です)のは、プーリーフェイス面角度&ウェイトローラーの移動角度とトルクカムの角度が合っていないからなんですよ。これは社外品プーリーだと結構起きる症状ですので。

なるほど３箇所のバランスですかトルクカム交換した時、中間速の落ち込みが、
少し緩和されたぐらいで交換する意味あるのか？と思ってました。
どうやら、バランスくずれっぱなしで乗っていたようですね。

>プーリー内側のウェイトローラー移動溝が極端に2段階になっているタイプなどは、ノーマルの
>トルクカムのキックダウン特性(?)にあわせて作られていますので、トルクカムとのバランスが
>悪くなっていることも考えられますね。
そうですか、あの段にはそんな意味があるんですね。
そうすると二段になってない方がまだマシな可能性がありますね（笑
流用でメリットありそうなのはライブZXかトゥデイぐらいですよね、う〜む。

>この場合ですとセンタースプリングの強化も有効だと思います。
>ホンダ車でも、直線タイプトルクカム仕様でしたら効果はあると思います。
センタースプリングは、D社旧３％、１０％新３％、カメファク、キタコと
試して現在キタコで他のは上がちょっと、とゆう感じです。
旧３％も良かったのですが少々重いようなのでキタコにしておりまする。

どうやら駆動系大セティング大会発動ですね（笑
とりあえずノーマルに戻してクラッチスプリングから始めようかと思います。
丸１日セティングに時間がとれれば楽なんですけどねー

>分かりにくくて申し訳ありません･･･
>私的にはこの様な感じではないかと推測しますよ。
>参考にして頂ければ幸いです。
いえいえ自分では理解したと思っています（笑
ねぎのリーダーさんのHPに出会いませんでしたらここまで深く考えないでしょうし、
クラッチスプリングから交換なんて思いもしないと思います。
一般的な改造手順で本当は納得してないのに満足してるふりで終わらしている事でしょう。

大変参考になりました、ありがとうございます。

　こんばんは。ｒａｉｋａです。
　
　また質問なんで、よろしくお願いします。手を付けていないうちから質問もおかしいのですが
エンジンの疑いも考えるべきか教えていただきたいので、書き込みしました。

　以前始動不良でお聞きした時は、キャブの軽い清掃で何とかなりましたが、今回は重傷です。
症状的には、何十回もしくは10分くらいキックをしないと掛かりません。1日でも乗らないとこのような状態です。比較的天気の日は、掛かりが良いかなと言った程度で前回よりもひどい状態です。キックで筋肉痛になったのは初めてでした。（笑）
　今のエンジン関係はデイトナのエアエレメントとＺＸマフラーのみでキャブはノーマルです。駆動系はＺＸのトルクカム＆クラッチ本体はライブディオで、プーリー＆クラッチスプリングはゼロでセンタースプリングはキタコと言った感じです。ローラーはノーマル（８グラム？）と５グラムです。
　全開にする時間は１分以内が３回くらいで、たまに帰り道でかなり急な下りを全開で走ります。（１分以内）　エンジンは掛かってしまえばアイドリングも悪くないですが、温もっていないうちはふけ上がりは悪いです。最高速や加速も以前と変わりなくメーターを振り切ります。
　自分の中ではキャブやフューエル関係かチョークの問題が一番だと思っているのですが、圧縮が弱いと言われた事があって、そちらも考えようかと思っています。
　圧縮を測れば絞込みも簡単なんですが無いので、簡易で解かる方法があれば教えて下さい。
もしその恐れが有るようなら、次の水曜日にまとまった時間が取れそうなのでそれまでにボアアップキットでも用意しようかと思っています。
　長文になりましたが、回答をいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。　

　こんばんは。ｒａｉｋａです。
　
　追加ですが、オイルラインが詰まっているとかはホースを外して確認するしか無いですよね？かなり昔にハイアップＲをオイルラインの詰まりで焼きつかせた時と同じように掛かりが悪いので、気になりました。　

ｒａｉｋａさん、こんばんは。

エンジン始動不良ですか…これは色々な原因があると思われますので断定するのは難しいですね。

まずオートチョーク系は以前お話した通りですが、それ以外の原因ですと燃料ポンプ&フィルターの詰まり
等が考えられますね。
オイルタンクも同様に、オイルライン系の詰まりを疑った方が良いかもしれませんね。

圧縮については、私は数値で測ったりはしませんのであまり当てにはならないと思いますが、
新車とキックの重さを比べるというのが簡単ですよ(汗

オイルポンプの詰まりは私も経験した事があるのですが、焼き付く前は徐々に不調になってきて
ある日突然エンジンストップでしたので…

混合ガソリンを入れ、エンジンをかけてホースからのオイル流出を確認するのが手っ取り早い
方法だと思います。

そして最後に、クランクシャフトのオイルシールが抜けた&劣化した場合でも
エンジンのかかりは悪くなったりします。
2次エアの吸い込みも点検されてはいかがでしょうか。


長くなってしまいましたが、エンジン始動不良という物はなかなか分かりづらい物でして…
参考にして頂ければ幸いです。
調子が良くなる事を祈っておりますです。

おはやうございます。
山田と申します。此処をご覧になっているからにはワタシがいかにトンチンカンか
ご存知だとは思いますが。。

キャブじゃないかなー。圧縮なら毎日乗ってるばやい、走ってからの感覚に
表れると思うんですよ。
さらにあったまっていない状態（＝クリアランスが狭い→普通圧縮漏れしにくい）
の方がグワイが良くないなら、尚更。

焼きついてるならクランキング出来ないでしょうし、抱きつきなら掛かります。

ご自分でも言われてますようにチョーク関連。
ワタクシのJOGもそれはそれは始動性が悪かったです。キャブから直に
生ガス吹いてやると掛かる状態でしたので、スタータを中古に交換して治りました。

長時間クランキングした後に、プラグの状態はどうなのでせう？
それくらいは見てますわね。。

2次エア吸ってる時は確かにキックでは掛かりにくかったですねー。
キックでは負圧コックをチビチビとしか作動させられないせいですかね。
これは車種が違いますのでわかりませんが。

先ずはキャブの「軽い清掃」ではなくて「重い清掃」が良いのでは。
スタータ系までも含めて。ノーマル上物に交換でも構いません。

何か発動機に手を加えようとする場合、補器類は完調である必要があります。

ボアアップするなら尚更。結局エンジン掛からなかったら、組み付けなのか
相変わらず原因不明なのか判断にロスが出ます。
タマタマエンジンがかかった場合でも、もし２次エア吸っていたのなら
最悪せっかくのボアアップキットにダメージを与えます。

と、思ったら私の知らないスクーターの名称もご存知なので、これは出る幕では
なかったかも知れませぬ。

失礼いたしましたm(..)m

raikaさん、こんにちわ縦Dio乗りのプラティーと申します。
たいしたアドバイスできませんがやって無い事ありましたら試してください。

私の場合とりあえず一つ、ずつ潰していきます。
まずプラグ周り、プラグから火はちゃんと飛んでるか、以前デイトナエキサイター付けてる時、火は飛んでいるのですがノーマルに交換すると一発でかかりました。（雨の日です）
飛んでいても弱いと全然かからない可能性有ります。（プラグも濡れて悪循環）

次にプラグ取ったついでに圧縮です、私もバイク屋で圧縮低いと言われた事があります。
そのバイク屋でその圧縮でしたら売りに出さないそうですが普通にエンジンかかってました。
私の縦DioになりますがAF18、AF28ともに抱き付きでしたら普通にエンジンかかります。
AF18にいたってはピストン割れそうな状態でしたがメーター振りきってました。
あくまで私の車輌ですが始動性が悪いとゆうことは全然なかったてす。
焼付いてればキック降りないと思いますし。
ですので個人的には圧縮、焼付き等ではなさそうな気はしますが。
焼付き等が原因だとしても根本探さないと意味ないですしね。

次にキャブ周りです、エアクリと繋ぐ部分も普通に見てますと亀裂がわかりにくいのでキャブからはずして手で曲げる用に見るとわかりやすいです、表面上少しでもワレがあれば私は交換しちゃいます。
あと単純にキャブからガソリンが漏れてる場合も、ネジもチェックしてみて下さい。
エアクリの空気吸入口に布をつっこんで塞ぎ、かかるようでしたら二次エアー、負圧関係ですかね。
エンジン温まれば大丈夫そうですのでキャブが怪しいですかね〜
山田さんもおしゃっていますがキャブを全バラ掃除がよろしいかと。

この辺まで見ればたいがい良くなると思いますがダメならやはり細かい所、燃料ポンプ、オイルラインその他色々、ハイアップで同じような症状でしたら先にオイル系チェックの方がいいですね。
それからCDIもエンジンが、かからなくなる壊れ方以外に始動性が悪い、高回転回らないとゆう壊れ方する場合もあるらしいので予備があれば場所的にチェックしやすいので見てください。

役立つかわかりませんが参考にしてみてください。
長文失礼しました。

　こんばんは。ｒａｉｋａです。
　
　皆さんの沢山の参考になるメールありがとうございます。このような故障探求は
見ないと解かり難いものなんですが、いろいろと書いていただき助かります。

　私は車の整備をしていますが、バイクやスクーターは初めてなので戸惑っています。
言葉も聞いた事が無いのが沢山有りますし、時間がなかなか取れないので思ったより
技術や経験も上がらないのが正直な所です。
　今回の説明の中でも、やっていない事や解かり難い事などありますので、時間を作って
やりたいと思います。時間が掛かっても結果が出ればまた書き込むつもりです。
　
　それではまた質問すると思いますが、その時はよろしくお願いします。
　

こんばんはー

本日キャブのＭＪを＃１１５にしましたが雨の為走行出来ませんでした。
マフラーのガスケットを新品にしてから
さてとＦフォークをＺＲに交換しようと取り替えました。
が、カラーの長さが違う為付きませんでした。
ＺＲのカラー品番って９０３８７−１０２×１でＯＫですか？

よろしくお願いします。

ＰＳ・・・ＺノーマルとＺＲニセローダウンの取り付け差は約３ｃｍでした。