ゆめとうちゃんさんお久しぶりでございます〜

と、何やらかなり四苦八苦されていたご様子ですね(汗
バモスターボの修理みたいですが、こういってはアレですが顛末を
楽しく拝見させて頂きましたよ。

しかしタービンが不調、と言うか…アクチュエーターを針金で
縛ってるとは中古車とは言えどういう了見なのかと。
動かなかったのかもしれませんがそれなら元々真っ当な過給圧が
掛かっていなかったのでは(汗

で、次にはある意味地獄の水回りトラブルですか…
これ、私も自分のエブリィがMRレイアウトエンジンなのでよく分かります(笑

水漏れの一箇所を変更すると他で漏れだしたりホースが爆裂したり
次から次へとキてしまうので結局は最後にぶち切れてエンジン回りの
全ての水配管と水の回る金属パイプパーツ等を交換してしまいましたが。
当然作業性は極悪で上から下からの大仕事でしたよ…

と、そうなると次はラジエター辺りが怪しくなって来るので交換を
考えていますが、めんどくさい事この上ないので保留中で(以下略


しかしバモスってクーラントのエア抜き三箇所あるんですね〜
こりゃ大変だと思わざるを得ないですし、なかなかエアが抜けないのが
MR車の嫌なトコですよね＿|￣|○

…私も一時期、あまりに水トラブルが多い為にいちいち整備時にクーラントを
入れ替える為の暖機がめんどくさくなりサーモスタット開弁部を破壊して
取り去ってしまったりもしましたが、運用においてもエンジン外部が自然空冷で
ファン冷却が出来ないタイプはこの位で丁度良い、と勝手に考えてたり。
エンジンに向けて扇風機が欲しいですよ本当に(汗


と、かなり脱線しましたが…
車に疎い私でも夏場は色々と気を遣ってしまったりしますんで、
オーバーヒートにはお互い注意しましょう、と言う事で(汗
管理人でした〜

はじめまして、こんにちわ。
樺蔵でかぐらと言います。
自分では解決出来そうもなく書き込みさせて頂きました。
ヒント、アドバイス等頂けたら幸いです。

症状なのですが
エンジンがかからないのです。
キックをなん十回しようとうんともすんとも言わないです・・・
自分で確認できる箇所は全てしてみました。
プラグのスパーク確認　○　十分飛んでます
キャブまでの燃料及びオイルの循環　○　キャブのドレンから出てきます
キャブの詰り　○　キャブＯＨ済みです
マフラー詰り　○　パイプユニッシュで洗浄後焼き入れ
バッテリー　○　充電済みで元気です
圧縮計は無いのですがプラグホールから十分な感触はあります。
キックもＯＨ前に比べて程よい感じです(キックし過ぎて足首痛いですが・・・
漠然としていますのでここまでの経緯を説明しますね。

走行8万越えのくたびれた？終わりかけ？のライブディオ(ＡＦ34前期)をＯＨしようと思い腰上をばらしました。
ついでに排気ポートの加工もしたくなりねぎのリーダーさんの記事を参考に加工させていただきました。
排気ポート上部の山型をなくすのと出口までの直線化です。
シリンダー、ピストン、シリンダーヘッド傷はなくキレイで洗浄だけで済ませました。
このあと、組み付け後高回転までよく回り調子よく走っていたのですが
急にエンスト後ブルンブルン言うだけでかからなくなり腰上をばらしたら
ピストンリング、下の段が三分の二ほど砕けてなくなってました。
さいわい、シリンダーには致命的な傷もなく済んだのですが
ピストンリングの溝の角が一箇所ちょっと飛んでました。(2ミリ程度)
リングの砕けたものはマフラーに行って若干詰まっていたので洗浄しながらコンコン叩き出しました。
また、リングが砕けるのは怖いと思い排気ポートを手直ししてピストン、シリンダーの磨き？をして組み付けました。
もちろんですが、ピストンリングは純正品で新品に変えました。
ちなみに排気ポートは上にも横にも広げていません。

その後、また組み付けましたが一回だけブルンっと言ってエンジン始動ならずといった感じです・・・

参考程度ですがかからなくなった寸前の仕様を書いておきます。
エンジン→排気ポート加工・シリンダーヘッド面研(1mm程度)
駆動系→社外品25％upクラッチスプリング・Ｇ’ドリブンフェイス・クレアカム
キャブ→ＭＪ＃78・ＪＮ最上段　エアクリＢＯＸ加工
あとはノーマルの時のままです。
ちなみにこの仕様でメーターの針は張り付いて
体感ですがそこからもまだ伸びてました。

長年乗ってきて愛着もあり乗れなくて困っています。
ヒント、アドバイスをどうか宜しくお願いします。

ねぎのリーダーさま
返事が遅れてしまい申し訳ありません。

５月の連休から、ずーと妻の車ホンダバモスターボの車検整備と修理に追われていました。
昨年の10月中古で購入後、初のユーザー車検のためいじり始めたら・・・
まず、ヘッドカバーからのオイル洩れのためパッキンセットを交換したまでは、予定どおりだったんですが、5000rpmぐらいで息付きしてシャクるんで、ホンダディーラーにクレーム対応のベータピンを貰いに行ったついでに聞いたら、ターボのブローオフバルブの固着が怪しいとリフトアップして見てくれたら、案の定ガッツリ固着しているだけでなく、融雪剤によるサビでバルブを動かすアクチュエーターがザクザクになっているのをハリガネで縛っていました（涙）
タービンAssy交換、部品代７万円以上！工賃込み１２万円ぐらい！！！　とのこと・・・
気を取り直して？家に帰りウマに乗せタービンの遮熱板を外して見たら、排気側のタービンケースに縦のクラックが・・・　アクチュエーターとリンクロッドを取り外し、バルブの固着はハンマーコンコンで解消し、取りあえずハリガネで固定（笑）
下回りのチェックでＬＬＣのパイプのサビがひどいので、ガシガシ錆落としをしたら、ＬＬＣがタラー・・・（涙）
ウォーターパイプを交換しようとしたら、知恵の輪状態で外すのが一苦労、結局Ｆサスのスタビまで外してやっと外れ、やれやれと新品（サビ対策でメッキとエポ塗装済みでした！）を取り付けたら、今度は狭くてホースクリップが巧く嵌められず、結局二日がかりの作業になり（笑）やっと、ＬＬＣ注入まで辿りついたけど、またまた今度はエアがうまく抜けず３ヶ所のエア抜きから抜いたけど今ひとつ・・　まぁ あとは走りながら捕充すれば何とかなるかなと思い、翌日会社に向かったら５kmぐらいでオーバーヒート（汗）・・・会社を休んでしまいました。
休み休みやっと家までたどり着き、ディラーに聞いたらリヤヒーターのエア抜きがシートの下にあるとのこと、早速シートを外したらありました！ホンダは車も一筋縄ではいきません（笑）
翌日、やっと車検も受かり取りあえず一安心。
でも、近々タービン交換をしなければいけません。オークションの中古か、保障付きのリンク品にするかまだ決めかねています。

全くDioに関係のないことを、ダラダラと書いてしまいました。すみません。

本題のDioは（笑）中古部品店のZXエンジンの返事待ちです。
また、色々と教えてください。

ありがとうございました。

アドバイスありがとうございます。

ベルトとWRを変えてみようと思います！

masさん、初めまして。
当HP管理人のねぎのリーダーです。
お返事遅れ申し訳ありません。


さて、アドレス110の異音という事ですが…これはですね、基本的に
異音系の問題と言うものはとても判断しづらく、ろぷろすさんも
おっしゃる通り、ひとつひとつ消去法にて潰していくしか対処法が
無いんですよ。

もちろん、車種別にどの位の帰還や距離を使用すればここが痛みやすい、と
いった特有の症状もあるはずですが、これはアドレス110ですと私は
残念ながら専門外といった範疇になってしまいます(汗

新車に乗った事がある訳ではありませんし、中古のへたり具合等も
たくさん見てきてはいない車種となりますので、可能性の大きい所の
アドバイスが出来ませんが申し訳ありません。


が、可能性としてはおっしゃる通りのクランクベアリングのトラブルも
考えられますが、構成上スズキは逝きやすいといった事はあるかと
思われます。

ですが、断続的な音であれば、回転部分が致命的に破損していると
まずそういった音にはなりづらいので、そこまで致命的な線は無いかと
推測しますね。


とはいえ、駆動系統の磨耗等であるとしても、走行距離が1万kmであれば
正直、何が磨耗していてもおかしくなく、原付ニ種クラスとはいえ
まめなメンテを「通常使用」で行われている車両と言うものはほとんど
存在しないので、手を付けられる所からチェックして行かないと
駄目だと思います。

極端な話、WRやベルトを抜いてしまってエンジンをかけ、その状態で
無負荷空転でエンジンを回しても異音がするのなら、少なくとも
「外したパーツ」が原因では無い、といった切り分けも出来ますよね。
そういった風に、ひとつひとつ詰めて行くしかないのが「異音」なので、
明確なアドバイスにならず申し訳ありません。


なお、駆動系のパーツだと思われるのであれば、けちらずに前から
後ろまで全てを新品交換しても悪くはありませんよ。
スクーターというものは消耗品のカタマリで出来ており、動けば良いのと
ちゃんと走るのとの差というものはかなり大きいですから…

少なくとも、ノーメンテで1万kmであれば真っ当な性能が出ている
LVではない、とだけは断言させて頂きますね。


ではでは。
参考にして頂ければ幸いです。
管理人でした〜

ご回答、ありがとうございます。

クラッチカバーを外して見てみます。

はじめまして。

管理人ではないですが、整備士(自動車ですが)として参考に……なるかなぁ。

７０キロ位からの周期的な振動という事ですが、その振動はスピードが上がると周期が変わるのならタイヤも含む駆動系からで、エンジン回転が上がると周期が変わるのならエンジン系からと考えられます。

スクーターの場合は駆動系が特殊(車でいうＣＶＴ)なので、車速がエンジン回転と連動して変わらないので車速だけだと原因の特定は難しいです。

もし、今までに駆動系のメンテナンスをしたことが無いというのであれば、プーリーやウエイトローラーの摩耗が原因の可能性が一番高いのでまずはそのあたりを確認してみてはどうでしょう？

プーリーやウエイトローラーは消耗品なので……。

はじめまして。
スズキのアドレス110(SK3) 一万キロ走行　中古購入　で質問をさせて下さい。

時速70km辺りから、一定のリズムでコツン、コツン。。。といった小さい振動が出ます。
原因は何だと考えられるでしょうか。

この車種は、クランクシャフトのベアリングが弱いと聞いたことがあります。
ベアリングが原因でしょうか。

または、ベルトやクラッチシューなどの劣化が原因でしょうか。

ちなみに、アイドリング時にエンジン周辺から「シャー」という連続音も聞こえます。

スクーター購入は初めてです。
よろしくお願いします。

ゆめとうちゃんさん毎度でございます〜

…毎度毎度思うんですが、本当にDio系ってのは縦横問わずに色々と
あってややこしい車種ですよね(笑
が、これがあるから面白いってのも私はあったりしま(以下略


> 私は、台湾クランクでライブＤio等用ノーマルタイプクランクＡｓｓｙで売っている、クランク幅３２．７ｍｍ、キャブレターインシュレーター取り付けネジ４本止めタイプが細軸で
>
> クランク幅３４ｍｍで取り付けネジ３本止めタイプが太軸と思っていましたが、そこから間違っていたんですね。

そうですね、クランクウェブ幅の違いはクランクケースの形状の
違いに対応しているだけで、実際にはクランクウェブの2種類の幅につき
それぞれ「大径」と「小径」の駆動系のタイプの2種類があるんですよ。
なので大別して4種類はあるんです。

ちなみに縦型AF18系エンジンだとそれに加えてクランクシャフトの
太さとケースの相違が追加して存在しており、太軸細軸ってのは
この辺りを指しますね。


> 初期型の寸法の互換ZXクランクと言うのは、クランク幅３２．７ｍｍのことなんでしょうか？

いや、これはクランクケースを初期型ベースでこしらえるのであれば
ちゃんと幅のあったクランクシャフトを使いましょう、といった意味合いです。
そしてウェブ幅の寸法はそれで合っていますよ。


> AF28スーパーディオSR/ZX用レーシングクランクで売っているのはAF34クランクケースに組み込めるんですか？

これはですね、組もうと思えば組めますよ。
ただし、クランクウェブ幅が同一である、マニ3本留めの中期型以降の
クランクケースに限り、ですが。

で、もちろんこれは「はまるだけ」であり、駆動系側のシャフト寸法は
かなり異なるので、ポンでは駆動系パーツが真っ当な位置には付かない上に
ケースカバーすら締まらないですね(笑

フライホイール側は無加工でいけますが、駆動系側はクランクシャフトの
加工が絶対に必須になります。
ちなみに結構寸法が違う上に、フェイスナット部分はねじ切り直し等まで
必要になるのであまりお奨めは出来ませんが…
当然、ストロークも違うのでそれに見合った調整加工も必要になって
来ますしね。

…これもはまるからって言って無茶苦茶やってるとドツボにはまる
パターンですのでお気をつけ下さいな。



で、会社員さんもおっしゃっていますがパワーというか馬力表記の件は
そんなもんだ、でOKだと思いますよ。

>ＺＸのノーマルが、後輪出力で４馬力程度？
>市販のＣＤＩ・チャンバーに変えて５馬力強程度のハズです。

これは後輪出力ですが、スクーターってのはベルト駆動があるが故に
ロスがかなりでかいという事がお分かりかと思います。


ちなみにノーマルレーサーでも4.5馬力あれば良い方で、CDI&チャンバーと
直キャブ程度のFPマシンでもJOGですら7馬力程度なんです。

SSマシンまで特化すると50ccでも10馬力程度はありますが、それはあくまで
「後輪出力」でして、クランク軸出力ってのはあまり気にしてもしょうがないとは
スクーターに限っては言えますね。

なので、駆動系をおろそかにしたりロスが多い構成であればある程、
数馬力の「エンジン出力」なんて後輪に伝わるまで簡単に何割もロスして
しまうんですよ。
これがスクーターの面白く、無駄な所でもあるんですけれどね(汗


> ２ｓｔスク市場自体が、かなり萎んでいるので
> 今となっては、どっちでも同じ？かもですが、皆がＺＸをすすめる理由の
> 第一は、各パーツの選択肢が多いからじゃないでしょうか？

最後にコチラですが、私も同意見ですね。
ZXで無い場合だと、何をやるにもつらくアドバイスもしづらいと
言うか、簡単にどうこうと構成をいじくって性能向上というのは
とんでもなく難しいんです。

なので私も、可能であればZX化をとまず第一に奨めているんですが
正直、これは自画自賛でモノを言いますが、非ZXの場合ですと
仮に駆動系であれば多少どうこうしてなんとかしろ、と言われても
私がやっても大きく性能向上させる事は出来ない、と断言します(泣


と、いつもの通りぐだぐだですが参考までにどうぞ。
管理人でした〜

はじめまして

たまぁに出没する会社員といいます。
むかし、ライブＤＩＯ→今はアプリオに乗ってます。


ＺＸは７．２馬力、非ＺＸは７．０馬力云々のメーカー発表の馬力表示の件ですが
追い風参考記録程度に考えたほうが良いです。
ＺＸはスポーツモデル！ってのを前面に押し出すために、
わざと馬力表示に差をつけた程度なんじゃないかな？と思います。
それと、あの馬力表示は後輪出力ではないので、鵜呑みすると痛い目をみます。

かなり昔のコトなので、うろ覚えですが・・・
ＺＸのノーマルが、後輪出力で４馬力程度？
市販のＣＤＩ・チャンバーに変えて５馬力強程度のハズです。

２ｓｔスク市場自体が、かなり萎んでいるので
今となっては、どっちでも同じ？かもですが、皆がＺＸをすすめる理由の
第一は、各パーツの選択肢が多いからじゃないでしょうか？

参考になりますかどうか^^;

それではぁ