テキサス太郎様こんにちは。
山田と申します。

以前のスレッドも拝見していましたが難儀ですね〜。
自分は素人に毛が生えた程度なのでレスは付けなかったのですが、
今回交換されました物を含めましてほぼ万策尽きた感がありますね。

こりゃもうアタシの脳みそでは借り物でもいいから他の車両を手配してエンジン載せ換えて動くかどうかを確認するくらいしか思いつきません。
想像しますにエンジンは生きていそうな予感はいたしますね？わからんですが。

となると後は電装か燃料系ですが燃料系統なら完動キャブに交換、タンク洗浄、コック（ポンプ？）完動品に交換、ホース類エアブロー等でほぼ問題は解決するものだと今まで思っております。
当方ジョグですがエンジンがかかって、ちょっとすると止まる症状の場合電気よりも燃料系が多かったです。主に負圧コックの不調やストレーナーの詰まりと言う簡単な問題ではあるのですが。

厄介なのは電気ですよね、こればっかりはアタシも判らないので行き詰まると違う車両にエンジンを載せ換えて確認します。幸いボテの車両を持っているから出来るのですが・・
要因の一つ（エンジンの疑い）が確実に減るので楽なのです。

スゴイ昔にもディオ系で「動かない」という質問をされた方がいたと思うのですが、その方は確か匙を投げたのではなかったか？と記憶しております。

うーん、デヨ系にはアタシの知らない魔物のような部品が存在するのでしょう。
ともあれ、がんばって下さいね！

たんなる感想＆応援レスですいません(^^;

はじめまして、似たような症状になったことがあるのですこしだけ

前に自分がどつぼにはまったときには、リードバルブの不良で
隙間が開いているときにエンジンがどうやっても安定しなかったことがありました。

そのときはかかるにはかかったのですが、アイドルしない&アクセル開けても吹け上がりが遅かったりと、駄目ダメでした。

まだ見られていないのであればいちどあけてみてはいかがでしょう？

ちなみにこのリードバルブの開きですが私が所持しているAF18Eエンジン 5機中3機で程度は違いますが隙間があいていたので持病かもしれませんね（汗


>機関チェックしましたが問題ないようです。（圧縮はキックで計測ですが）
>マフラー、ユニッシュまでかけましたが状態かわらずです。

>>>リーダー。
ユニッシュなんですが本当に大丈夫なんでしょうか？
こないだノーマルマフラーぶったぎったときの内部の構造見たんですが
あれに水入れるのは危険な香りが・・・・。

さびる前に、ガンガンに走りこめば大丈夫なんですかね？
水トンでもさびますけど（爆

>点火は一応スパークしますが取り付けてあるタコの反応は鈍いです。
>症状は爆発が続きません。

私が使っているタコの特性かもしれませんが。
キタコデジタルメーターの場合は500rpm以下、エンジンがかかって10秒以内は表示してくれません＾＾；
メーカーや種類によって違ってくるとは思いますが、爆発が続かない＝エンジンかかりきってないということであればタコメーターの反応の問題ということもあるかもしれません。

なんだか難航してる模様ですねぇ･･･。

初爆があって、ガスが来ているのなら点火ぐらいしか疑えませんが･･･。
これで点火も問題ないとお手上げかも･･･。



鬼キックとかでもダメですかねぇ？(ぉ
自分のは日を空けると、メチャクチャかからないんですが･･･。
でも、かかりが悪いっていう問題じゃないし･･･むむむ。
力不足で申し訳ないです。

こんにちは。

ガソリンは入れましたか？メーターはセンサーが引っ掛かって狂う時がありますので
気をつけて下さいね。私は１度、これをやりました(ToT)

始爆はあるようですので燃調（ＳＪの詰まり、燃料フィルタの詰まり）、
圧縮抜け（一次、二次）の可能性が高いです。

まれにクランクの回りが悪くエンジンレスポンスが悪い為に点火時期が狂う場合も
あります。

テキサス太郎さん、こんばんはです〜

うーん難しい問題ですね。
単純にメンテでの問題だとすると、皆様方がおっしゃられている箇所をチェックすれば
充分な物だと思うのですが…


症状を伺う限り、もう一つだけ疑わしき箇所がありますね。
クランクシャフトのオイルシールです。

これは結構気付きにくいのですが、シールが劣化しきっていて一次圧縮が抜けていると、
少しの間はエンジンは回るものの、アイドリング以上の負荷をかけると止まる、という
症状が出たりします。

これはいきなりシールが破れたりすっぽ抜けたりする症状なので、そんなに頻繁に起こるものでは
ありませんが、
一度クランク両側ともシールをチェックしてみる事をおすすめしますよ。


うーん…トラブルシュートは消去法との戦いですので…頑張って下さいね。
管理人でした〜


P・S
＞tacさん

パイプユニッシュは…確かにノーマルマフラー相手だとあまり水を入れるのはおすすめは出来ないですね。
しかし詰まってしまう事を考えれば、少々金属に悪影響があってもガマンです(笑
カーボンは「溜めない様にする」のが一番ですから、最悪は交換もやむなしですけど…
(本来ノーマルマフラーなら、カーボンが溜まってしまってからでは遅いんですよね)

燃やしてしまってグラスウールが飛ぶよりははるかに良いと私は思っていますよ(笑

管理人さま
常連の皆様方、ご無沙汰しております。その節はありがとうございました！
以前クランクがらみ＆なんちゃってＺＸの駆動系がらみで大変お世話になりました
たけです。
夏バテ＆腰痛にて死亡していました。

おかげさまでＺＸ腰下を入手し、換装を完了いたしました。
皆様の多岐にわたるアドバイスを思い出しながら日々精進しているつもりです。
重ね重ね御礼申し上げます。

ロングストローククランクは作業着手し始めたばかりなので後日報告させていただきます。

本日お伺いしたいのは電気系のことなんですが、バッテリー上がりがひどいので
ご意見お伺いしたく思います。

患者は７１ｃｃ水冷号なんですが

�@メルセデス用ヒーターポンプ流用の電動ウォーターポンプ
�AＧＳ２５０ＦＷ用ラジエーターファン（今年７月に追加）

を付けております。

バッテリー自体は一年ものですがきちんと充電器に反応しているのでまだ生きていると
思われます。

バッテリーを充電して３日くらいで上がります。
ウォーターポンプとファンの回転が落ちますのでわかるのですが、スクーターの発電量というものは
これら２つの追加をしたくらいで消費量が発電量を超えてしまうのでしょうか？

プラス線はバッテリのターミナル直前から分岐させています。
マイナスは車体アースです。

電源を取る場所が悪いのかな？発電されバッテリーに行く電気がこれらに喰われ
充電に回らないのかな？と思ったりもしますが、何分純文系の私は電気はさっぱりで....。

ちなみにファンを増設してバッテリがあがったころからキタコのデジタルメーターが
誤作動し始めました。某グリーン電化の修理サービスマンの友人は「交流混入でしょ」
と言っていましたが。（別な問題になるのでしょうね）

今回は

�@これら二つの電装品追加で消費電流（電圧）が発電量を超えるのか？
�A超えるのであれば対策
　　　例）スットプランプの常時点灯を殺しそこから取る（道交法違反ですね！）
�B電源取得位置は正しいのか？
�C発電量を上げる方法はあるのか？

について教えていただきたく思います。
電気については「２００Ｖは死ねる」くらいしかわからない素人です。
皆様の豊富な知識と経験のお世話になりたいと思いますので、アドバイスいただけたらと
思います。どうぞ宜しくお願い致します。

たけさん、お久しぶりでございます〜。

お？腰下はZXの物に換装されたのですね。
これでパワーを100％使い切る素材となりましたね〜


では本題ですが。
水冷システムのバッテリー問題ですか…これは避けては通れない問題ですよね。

現在は

�@メルセデス用ヒーターポンプ流用の電動ウォーターポンプ
�AＧＳ２５０ＦＷ用ラジエーターファン（今年７月に追加）

の2つを使用されている様ですが…

�@のポンプは…いつか白日の元にさらされる日が来ると思っていましたが、ついに(爆
コレ、私のイチオシのウォーターポンプでもあったりするんですよ。
実は品名は秘密にしてきていたのですが…素敵なチョイスですね(笑


と、そのポンプなのですが、実際これをウォーターポンプとして売っているメーカーさんでは、
基本的に7.2Vバッテリー駆動で動かすのが基本となっています。
(12Vでは回転が高すぎるきらいがあるので)

しかし、発電&バッテリーの存在するストリートマシンでは、普通12V電源で駆動させますよね(汗
しかし本来車用のパーツですので…少なくともスクーターの発電量では、常時12V駆動では
かなり発電力が足りていないのが現実です。


で、�@これら二つの電装品追加で消費電流（電圧）が発電量を超えるのか？

基本的に50ccスクーターだと、昔の物に比べてライトが常時点等となっているので、まだ
発電力自体はそんなに少ないワケではありませんが、それでもアイドリング＋ライト点等＋
ストップランプ点等といった状況では、充電される電力よりも消費電力の方が多く、「バッテリーの
持ち出し」の方が多いと私は分析しています。


�A超えるのであれば対策
　　　例）スットプランプの常時点灯を殺しそこから取る（道交法違反ですね！）

ですので上記の通り、道交法違反を覚悟で常時点等のテールランプを犠牲にしても、ウォーターポンプを
駆動させるだけの電力はまかなえないでしょう…
まともに12Vでウォーターポンプを回そうとするなら、さらに常時点等のヘッドライトまでも
犠牲にするという位の対策が必要となりますね。


特にライブは、ライティング系と充電系の発電が分かれているにもかかわらず、CDIや点火コイルへの
「電源」は、ライティング系の発電では無く「バッテリーからの持ち出し」に依存するので、
バッテリーへの負担はかなり大きいんです。
なのでバッテリーを巨大化もしくは2連装し、それでも足りない分はマメに充電してやるのが
一番効率的でしょうね。


�B電源取得位置は正しいのか？

電源を取る箇所は…バッテリーのターミナル直前でOKですが、マイナスはきちんとバッテリーに
戻した方が効率ははるかに良いですよ。
大電力を消費する物のマイナスをフレームアースするのは電機的に効率が良いとは言えないので…

(ちゃんとした充電系統のある車体なら、電装品は「バッ直」が基本です)


�C発電量を上げる方法はあるのか？

うーん…物理的に考えると、ライブの場合ACジェネレーターのコイルの巻き数を増やしてやれば
発電量は上げる事が可能です。
しかし、電流量が上がると同時に「電圧」も向上してしまう可能性もあるので、そうなると
レギュレートレクチファイヤの問題が出てくるはずです。

ノーマルレクチファイヤは、整流電圧の限界はDC14.4V程度ですが、「入力側(発電側)」
に
高電圧を流し込むと、規定値を超えた電圧がバッテリー等に流れる事になってしまい危険かもしれません。

ノーマルではまだまだ入力側(発電量)自体は足りていないと思われるので、少々コイルを
強化しても大丈夫といえば大丈夫だとは思いますが(汗
(ちなみに私のGダッシュはライト直前で14V以上の電圧が発生していますが、とりあえず動いてます)

そしてコイルの巻き数を増やしてしまうと…発電量が上がるのは良いですが、逆に電磁石としての
抵抗は大きくなってしまい、レスポンスの低下が心配です(笑



で、キタコのデジタルメーターが誤作動を起こすと言う事ですが、ファンの様な「モーター式」の
物が追加された場合、電気的ノイズを引き起こす可能性は多々あります。
(私も交流乱入による回路の混乱かと思いますよ)

ファンというモノは…電気を流すと内臓のコイルが電磁石となり、羽側についている磁石を
回転させる物ですが、何らかの原因でファンの回転数が入力電圧を上回った場合、本来電気を
流して回転するはずのファン自体が「発電機」になってしまい、電流が入力配線に向かって逆流
するんです。
(逆起電力、でしたっけ)

これが電気的にハーネス側へ多大なノイズを引き起こしてしまい、精密なデジタル回路には
かなりの悪影響を及ぼす物なんですよね…

これの対策は、ファン直前にセラミックコンデンサ等を入れてやり、ノイズそのものを
吸収させてやるのが一般的ですね。

もちろんバッテリーが劣化して低格電圧がかからなくなった場合でも、デジタル回路と言うモノは
まともに動作するものではありません(汗



うーん毎度の長文になってしまいましたが…私も別に理系ではない上に電気系は苦手なので…
はたしてコレで正解なのかどうかはあまり自身無いです。
とにかく…某12Vポンプ&電動ファンだと、明らかに発電量が追いついていない、と言う事は
ご理解頂きたいと思います。

…ラジコンの540モーターをそのまま流用している様なウォーターポンプだと、そこまでは
電力消費量が大きくは無いのですが。
耐久性に難ありなので私は大嫌いなんですよね…


ではでは…不明瞭な所があればご指摘下さいね。
管理人でした〜

管理人さま

こんばんわ。（おはようございます）

いつもいつも大変丁寧なお返事をありがとうございます。
お中元を贈りたくなってしまう内容てんこ盛りですね！
本当にありがとうございます。

あ、あのポンプ、ナイショだったんですか！？
晒してしまったとは．．．

今回のお返事でよくわかりました。

電動ファンはストップランプから電源を取って、停車中（ブレーキレバーを握っている
状態）のみの作動にしてみようと思います。
コンデンサは例の家電修理マンにビールをおごってつくってもらいましょうか？

電動ファンを入れたのはGF２５０のラジエーターはぶ厚く、シュラウドのない状態での
前置きでは風が逃げてしまい十分な冷却効率を得れていないな、と思ったからなんです。

ですので８９ＮＳＲ２５０のラジエーターを入手しましたので一層薄いこちらの方で
テストしてみます。

実はもうひとつ、�Xガンマのラウンドラジエーターも入手しましたので
フロントバスケット下に設置し、走行風をきっちりと受け止め抜いてやる、という作戦も
展開中です。このレイアウト、以外に魅力的なルックスをしています。
ラジエーターの位置も低いですし。
結構見た目もよかったりします。

管理人さまのご指摘どおり、マイナスはバッテリにつなぎ直しますね。
あと日常の使い勝手いいように「コンセント」みたいなアウトレットを作って
バッテリー外さなくても充電できるようにしてみようと思います。

いつもいつもわかりやすいご説明ありがとうございます！
ではおやすみなさい（昼夜逆転中）

たけさん、こんばんはです〜
記録が出せずに凹んでいる管理人でございます(泣


ええと色々とご理解頂けた様で嬉しいですよ。
そうなんです。結果的には発電量が全く足りていないと言うのが現実なんですね…

あ、ポンプネタバレの件はお中元でひとつ(以下略


で、ファンはおっしゃる通り、あくまで停車中の保険として回すだけの方が良いですね。
アイドリングが一番の大敵ですから。

ラジエターは前置きに限ると思いますが、コアが厚いタイプはとにかく風を「抜かない」と思ったより冷えませんね。
それに比べると、薄くとも前面投影面積が大きい物を選んだ方が無難なんですが…


私、横置きエンジンだと、足元に大き目の物をマウントするのが一番理想的だと思ってます。
ラウンドラジエターだと投影面積も稼げますし、地面との垂直度さえ保っていればかなりの
冷却効率を得られますよね。
前面マウントでウォータラインに落差があるのも横置きエンジンではいただけませんし。
(ポンプが強いのでそんなに問題は無いと思うのですが)

縦置きエンジンなら前マウント、横置きエンジンなら足元マウントが一番カッコ良いと思うのは
私だけでしょうか(笑


電源については試行錯誤を重ねて下さいね。
なかなか水冷でメンテナンスフリーと言うのは難しいかと思われますが、頑張って下さいね。
あ、冷却水は「SQクール」か「ワコーズ・ヒートブロック」がおすすめです。
…コレ以前に言いましたっけね(汗


ではでは…頑張って下さいね。
管理人でした〜

管理人さま

おかげさまで某緑サービスマンがコンデンサ製作に協力してくれます。
こんな私につきあってくれる貴重な友人です。

電動ファンを殺し、ポンプのみをフレームアースで駆動していると
じわじわと充電されているようです。この辺が限界点なんですね。
デジメーターも正常に動き出しました。（たまに怪しい動きをしますが）
メーターはやっぱり機械式がいいですね。

貴重な友人はバッテリを２連装しても充電が追いつかないと言っており
それぞれのパターンで電流・電圧を測定しましょうと言ってくれています。
ですので一度データ取りしてみますね。

ポンプはネタばれしてから某オクで早速入札され値上がりしています。
まぁ、少なくとも誰かの役に立っているのかもしれないということで
お許し下さいませ。

ラジエターの搭載位置は足元にＶガンマものを使います。
ファンはＮＣ２１あたりの薄いファンを使ってみようと入手しました。

あと、家に転がっていたクルマ用のソーラーチャージャーでも
つないでみようかなとひらめきました！

今回もいろいろとありがとうございました。
また、何かありましたら宜しくお願いします。