ねぎのリーダ様並びにその他の方々初めまして。リモコンJOGZRに乗っている慎と申します。
いつも楽しくHPを拝見させて頂いています。深い内容まで詳しく書いてあるのでとても参考になります。
初登場でいきなり質問で申し訳ないですがよろしくお願いします。

現在は排気量６８ccで水冷ヘッド＋NSR250ラジエターの仕様なのですがラジエターの大きさやホースの取り回しなどからステップボード後方しか使えず街乗りするには厳しいスタイルなのでTZR50のラジエターをフロントカウルに納める形に変更する計画を立てています。
試しに上記のエンジンにTZR50のラジエターを使用してみたら冷却が追いつかなかったので発熱量を下げるために排気量も落とそうと思います。
個人的には５０cc〜５９ccにしようと思うのですがTZRのラジエター容量からするとどのくらいがベストなんでしょうか？又全水冷とヘッドのみ水冷のどちらにしようかも迷っています。
自分では判断しかねますのでアドバイスよろしくお願いしますm(_ _)m
ちなみにポートは耐久性も残した高回転型でチャンバーも高回転型の物を使用する予定です。

ゆうさん、こんばんはです〜

えっと…AF27のノーマルマフラーは結構抜けは悪いので、効果はあるかもしれませんね。
しかし50ccノーマルエンジンだと、そこまでの抜けは必要無いかと思われますよ？
あまり50ccで排圧を「抜いて」しまうと、トルクの減少にしかなりませんからね。

ちなみに「高回転まで回る」というのは、巨大なボアや排気ポートで、排圧が高すぎる場合の
対処法ですので…
ノーマルでは充分な物だと思われますので、その辺りは誤解しないで下さいね。

やってみるのも面白いかもしれませんが…取り返しがつきませんから(笑
気を付けて下さい…

それでは失礼します。
管理人でした〜

慎さん、初めまして。
当HP管理人の「ねぎのリーダー」でございます〜。
この様な僻地にようこそいらっしゃいました。


さてさて…ラジエターのご質問でしょうか。
リモコンZRを水冷化とは、なかなか素敵な仕様ですね〜。

うーんTZR50のラジエターですか。それですと…正直、68cc＆フロントカウル内装着では
全く容量が足りないと思われますよ。
私、内蔵型というマウント方法は経験が無いのですが、足元にラジエターを置くよりも
空気の「抜け」が悪くなるのでは？と思いますし。
現在NSR250のラジエターなのでしたら、おそらくどうマウントしても絶対的に熱問題が
厳しくなると思われます…


私は基本的に、フロンカウルの前側に、「地面と垂直に立てて」ラジエターをマウントするのが
基本だと思っているんですよ。
カウルとのクリアランスを取れば、空気の抜けも悪くはありませんから。
ただこれは見てくれの問題もありますので一概にはおすすめ出来ませんが、これだと50ｃｃクラスの
ラジエターでもなんとかなる範囲だと思って下さい。


排気量に関しては、50〜59ｃｃ程度でも、常用の回転数が高ければかなりの熱を持ちますよ。
実質、68ccでも59ccでも熱の持ち方は変わらないLVだと思われます。
(もちろん、圧縮比やパワーの出方にもよりますが)

参考までに…私のFS-JOGが59ccで、常用は10000rpm、MAX12000rpm程度でラジエターはTZR125用です。
サーキットでの走行しかしませんのでアイドリングはさせませんし「風の当たり方」は常に
走行風が当たっているので冷却効果は高いです。

しかし、それでも水温は最高で60度をリミットとしていますし、それ以上に上がる場合だと
確実に焼きつきやピストン破壊の可能性がありますよ。
あくまでラジエター入り口の水温ですが、これは街乗りでも70度が限界だと思って下さい。
それ以上の温度になる様だと、明らかに冷却が追いついていませんので。

その位の冷却性能を出すとなると、最低でも2st125ccクラスのラジエターは必須だと思います。
カウル内部に内蔵するとなると、50ccの薄いラジエターなら2個装着する必要があるかもしれませんね。
コアの厚い2層式等なら、かなり冷却性能も上がりますが、小型の物がなかなか無いのが悩み所ですよね…


そしてエンジンが横置きマウントのJOGだと、ウォーターラインが非常に長くなる＆落差が大きくなるので
これも冷却性能の低下に大きく影響しているんですよ。
ラジエターとヘッドの位置は、極力落差を付けないのが基本なので。
(ラジエターまでが「高い」と、対流効果が悪化し水が回りにくくなりますし、ポンプの負担も大きいです)
横置きエンジンだと、このあたりの影響もかなり大きいです。

慎さんは現在足元マウント＋250ラジエターの様ですが、そこから変更するとなると、かなり
犠牲にする物は大きいと思った方がよろしいかと。
実質、私の中では慎さんの方法が横置きエンジン車としては最高に理想的だと思っていますので…


最後に水冷シリンダーですが、これは私使用した事が無いので憶測になりますが、効果はかなり
あるのではないでしょうか？
ただ、個人的には壊した時のリスクが大きすぎると思うので…当分はやらないと思います(汗

水冷ヘッドだとプラグの焼けのみではエンジンの状態は判断出来ませんし、性能を安定化させる
といった意味では非常に魅力的ではあるんですけれどね。
…本音を言いますと、ストリートチューンでしたら水冷ヘッドのみで充分な冷却が行われている、
とも思いますけれどもね。
私も冷却不足で焼きつく事は無かったですし、どちらかと言うとそれ以外の要因が大きいと思われますよ。


長くなりましたが…参考にして下さいね。
不明瞭な点がありましたらご指摘下さい、

それでは失礼します。
管理人でした。

そうですよね、ボア前提で話してるのすっかり忘れてました･･･。
今度マフラー変えるつもりです(KNの台湾マフかハワイアンチャンバーになるかも？)
ありがとうございました。(^0^)/

早速のお返事ありがとうございます。
ラジエター取り付け方法はベリアルのリモコンJOGの方法を参考にして取り付けしようと思いますので空気の抜けは何とか確保されそうです。カウルとインナーポケットは思い切って大胆にカットします。
しかしねぎのリーダー様がおっしゃるラジエターとシリンダーとの高低差やウォーターラインの長さが問題になりそうです(汗
ラジエター容量に関しましてはアドバイス通り２ST１２５ccクラスの容量の物を探そうと思います。ホース径、形、大きさがちょうど良い物って少ないんですよね・・・
例外としてTZMのラジエターは５０ですがかなり大きめなのでそれなりの効果はありそうですよね？
それから排気量に関しましては全水冷か水冷ヘッドのどちらにするかによって考えていこうと思います。リスクはあるかもしれませんが高い効果がありそうな物は是非試してみたいですｗ
完全な仕様決定は水温計と相談しながら考えていきます。
アドバイスありがとうございましたm(_ _)m

追伸
最初の記事に書いた名前が「ねぎのリーダ様」になっていました↓
申し訳ありません。

うーんなんだかとんでもなく難しい話ですね(^^;)自分にはさっぱりです。
一つ質問なんですが穴を開けると高回転まで回ると言うのは
AF27のノーマルマフラーでも穴を開ければ同じような効果が得られるんでしょうか？
やはり構造の違いとかでだめでしょうか？

皆さんこんばんわ、３６です。

昨日、２８ＺＸマフラーを
真ん中辺りから、少しエキパイ方向に戻った辺りを”ぶった切り”
真ん中より後ろにある壁を取り払い
その後、溶接して、ステンカバーを取り付け
外見上は元通りに。

現状での内部構造は、２部屋になってるのですが
出口までは障害もなく、ほぼストレートな感じなんですよ
これって”爆音”間違いなしですよね？

後は性能なんですが
どうなんでしょ？
向上は望めるのでしょうか？
それとも”激遅”（汗

なんだか”教えて君”みたいでｍ( _ _ )ｍ

まだ、私の車両にはリードのエンジンが付いていて
テストは出来ていませんので
是非、皆さんの予想、あるいは経験談など
お聞かせ戴きたく、
久々に質問させて戴きました。

宜しくお願い致します。

３６おやじさん　こんばんはです

２０年も前に同じような事をしましたよ。
車両はパッソーラでしたが・・・（笑
友達のパッソーラより速くしたかったので・・・（次元が低い･･･

私の方法は、マフラーを車両に付けたらタイヤ側（内側？）を長方形にぶった切り、
中身をバーナーで全て焼き殺してから蓋をしましたよ。

マフラーの感想は、友達のパッソーラより低中速は激遅でした（笑
直線をず〜と走ったら次第に抜きましたが。
コレ、ポン付けですのであしからず（当時は知識なんかありませんでした）
音はそんなにうるさくなかったと記憶していますよ。
ノーマルと同じだったような？

車種はじぇんじぇん違いますので参考になるかどうか？
昔と今のマフラーはまったく違う形ですので聞き流して下さいね（笑

３６おやじさん、こんばんはです〜


ふむふむ…28ZXマフラーの加工でしょうか。
コレ、2番目の部屋から直で抜いても、さほどうるさくはならないと思いますよ？

私、ノーマル排気口の上側に大穴を開けていた事もあるんですが、それでもかなり静かだった
記憶があります。
ホンダマフラーだと…「2番目」の部屋から直接排気を抜いた所で、大して消音効果は犠牲に
ならないと分析していますよ。
(グラスウールも1番目の部屋に集中していた…と思いますし)


蛇足ですが…何でそんなコトをしたのかと言いますと(笑
ホンダ縦型マフラーだと、ボアアップ状態で排圧が異常に高くなった時に、高回転でのチャンバーへの
充填効率が高い場合、アクセルを一気に開けたりすると回転がいきなりストールするといった
症状が出る事があるんですね。
コレ、チャンバー性能うんぬんでは無く、絶対的な「抜け」の方向性が足りないという結果だと思うんです。

で、ノーマル排気口の上側に、直径5mm程度の穴を開けると…アラ不思議、高回転まで
追従するようになるんですよね。
キャブセッティングがどうの、といったＬＶでのトラブルではありませんし、ホンダはヤマハに比べて
マフラーの出口までがかなり効率が悪いと思いますので…


ヤマハでも…MR.XYGさんとはちと時代が違いますが、JOG80エンジンにチャンプRSの中身くりぬき
マフラー…
という仕様もありましたねぇ。
…私と同世代の方ならお分かりかと(笑

チャンプRSというチャンバータイプのノーマルマフラーを装備している車種があったのですが、
そのチャンバー型の中身をくりぬいてチャンバー代わりにするという定番チューンでしたよ。
これも中身が無い割には、かなり静かだったですよ。
スカスカ気味にはなりましたが、PWK28との組み合わせにも耐えましたから良しとします(爆

私のチームで作った物は溶接のカスが内部に残ってしまい、アクセルOFF時にカスが詰まって
エンジンがいきなり失速するという…デンジャーな物でしたけれどね(汗


結局…ノーマルマフラーの様な鉄板が厚い物は、結構「抜いて」も大丈夫の様ですね。
チャンバー室内部の反響音が出口まで響いて来ませんから。


おっと…変な長文失礼しました。
あやうく「昔のお話」になる所でしたのでこれにて失礼致しますね(笑
管理人でした〜

おこんばんわです、３６でし。

大して変わらないんですか＞音量
少しは期待していいのかな？
上さえ回ればＯＫ牧場ですんで。
出たとこ勝負ですね（爆

大変、参考になりました
ありがとうございました。
次は壁全部、抜いてみます。（オオバカもんです

装着後（一月以上先です）
インプレします。