皆様レスありがとうございます。
自分でも整理できていませんでしたね。
「回転数がアイドリング時の回転数に落ちない」
といった燃調が薄い症状です。

>>リセッティング
私も一応チームでレースに参加しておりますので純正部品が腐るほどあるんですよ。
ですので駆動系をひとつひとつ純正にもどしたりしてました。

>>キャブ
キャブは基本的に4本ネジタイプのキャブが基本なのですが私はカッタウエイを止めるネジを舐めさせてしまったため転がっていた2本ネジタイプのキャブを使っています。(型式は3KJでしたかね)

>>駆動系
これは色々やった結果にこのセッティングに落ち着いている状態です。
WRの重さも初期アク9センスプに伴った重量になっています。

>>不調になった時期
特になにをしてからってことはないんですよね。
偽FN仕様はトランポがないので地元の練習場所まで自走できる車両なんですよ。
いわゆる街乗り兼練習用といったところでなるべくノーマルを崩したくないんですよね。
そんなことたれつつ自分の好きな風に作っていってるというワガママ仕様なんですよ。

とりあえずキャブを全体的に見てセッティングしてみます。

龍也＠神奈川湾岸さん、お久しぶり？でしたかね(汗


えーと私も会社員さんと同じく、回転落ちが悪いのならミート回転数に関しては
悪いどころか良い方向性かと思いますよ？

しかし

＞「回転数がアイドリング時の回転数に落ちない」
＞といった燃調が薄い症状です。

との事なので…これはおそらく2次エアの問題では無いのかと推測してみますよ。

ワイヤーが戻っていない、等の初歩的ミスでは無いと仮定しますと、マニやエアクリのどこかから
2次エアを吸っている可能性が大きいです。

後、JOGですとキャブトップのワイヤーの取り出し口が劣化してガコガコになっても同様の
症状を起こす場合がありますのでチェックして下さいな。


しかし…レースをされている方でしたらまずイージーミスでは無いと思いますが(汗
ご指摘のクランクケース合わせ面、以前当掲示板でここからエアを吸っていた、という方も
いらっしゃいましたよ。
私個人では目視で確認出来る程の「ケース合わせ面からの漏れ」を経験した事はありませんが、
完全に無いとは言い切れませんので、そこもチェック項目かもしれませんね。


次にに…純粋なFN仕様では無いので憶測ですが、MJ70&SJ50と言うのはいささかバランスが悪い気もしますよ。
ダクトが3YKでも、SJをそこまで上げる必要は無いかとも思いますが…
これはあくまで妄想なので聞き流して下さいな(汗


最後に駆動系ですが、個人的には補修用3枚クラッチはかなり面白いセットかと思いますよ？
アレ、確か700gあったと記憶していますが、ノーマルエンジンで3枚クラッチとはなかなか面白いですね〜

私もJOGだと基本的に会社員さんと同じ様な駆動系構成を好みますが、3枚クラッチはちょっと好みではなかったりしますので(笑


おっと脱線しましたが…ご自分で一通りの所をメンテされたのでしたら、ケースの合わせ面を
疑って見るのも建設的かと思いますよ。
エンジンをかけた状態なら負圧が発生する時もありますので、怪しい場所にパーツクリーナーでも
吹いてやれば判明するかと思います。


ではでは。
なかなか難しいトラブルかもしれませんが、頑張って下さいね。
管理人でした〜

みなさんレスありがとうございます。

えと、結果なんですがクランクケースがずれていました。

そこから二次エア吸ってるみたいです。

「終了」といったところです。

ちかじか程度のいい3YJエンジン探してスワップ予定です。

にしてもなぜ割れたんでしょうか・・・。
考えられる要素は毎日のようなウイリー練習＆八の字なんですよね。
こけたことがなかったエンジンだったので多分ウイリーの練習がやばいんでしょうね。
皆さんも適度な練習を（笑

>>3枚
これはほとんどウイリー用です。
自分の場合なんですが2枚だといまいち続かないんですよ。
ちなみにKN補修3枚クラッチ＋Gアクキタコクラッチスプリング＋初期ｱｸ9SPがあれば誰でもウイリー仕様に・・・そんな気がします（笑

龍也＠神奈川湾岸さん、おはようございますでっす〜


あららら…最悪の可能性、ケースの合わせ目からの漏れでしたか(泣
これは通常では逝く物では無いと思うのですが、決して可能性が無い訳ではないので、
運が悪かったと思うしかありませんね…


原因は私も思いつきませんね。
組む段階で、各ボルトの締め付けトルクがバラバラだった、その上で強い衝撃が加わった…
はたして何が原因なのか私も知りたいですね〜

ウイリー練習＆八の字…ウイリーなら私の様にホイールとか(笑)、ギヤ等に先に負荷が
かかるかとも思いますが、ケース全体がスイングアームであるスクーター、無理をしていると
どこから壊れるか分かりませんしね。


とまあ…最悪の結果となってしまったご様子ですが、頑張って復活させて下さいませ〜
管理人でした。

こんばんわ。
管理人様　
常連の皆様方。
お久しぶりでございます。

いつもいつもお世話になっております。
電動ファンの方は、友人がコンデンサの製作に乗り出してくれそうです。
今はファンは外して走っていますが殿堂ウォーターポンプが悪さをするのか
出時メーターはいまだ誤作動しておりますが．．．。

四国は強烈な雨だったようですが大丈夫でしたか？
以前冠水したらしいので心配です。

今日はつまらないことなんですが行き詰まりましたので助けを求めてきました。

ＡＦ３４／３５のクラッチアウターなんですが、軽量加工をして２タイプ作ったところ
どれがどれのだかわからなくなってしまいました。重量を計るためノーマルも
手元に置いといたのが混乱を深めたようで．．．。

型番でみると前期ＺＸと素ディオ、後期の２種類だと思うのですが
ランププレートのように刻印がないので困っています。
あの邪魔な鉄のカバーを外すとポンチマークみたいなドリルを当てたような
へこみがありますよね？
それが１個のものと２個のものとで見分けがつくのかな？と思うのですが
どなたか知っておられる方、おられましたらどうか教えてください。
宜しくお願いします。
　

たけさん、こんばん和＆はじめまして・・・ですよね（汗
３６おやじと申します。

＞あの邪魔な鉄のカバーを外すとポンチマークみたいなドリルを当てたような
＞へこみがありますよね？
あれって、単なるバランス取りの穴の様な気がしてましたが違うのかな？？？
確かに”カバー”外しちゃうと、見分けが付きませんよね（笑
私は特に気にせず使用してましたょ。

品番の違いは、あの”カバー”に放熱効果を持たせているモノと
持たせていないモノの違いじゃないのかしら・・・どれも断定出来ていませんが（爆

全く参考にならないかも知れませんね（汗
スレ汚し、失礼致しましたorz

３６おやじさん　はじめまして！
ＨＮが年齢のことならばわたしは３８おやじですけど！（爆
今後とも宜しくお願いしますです！

そうですね〜実は私も気にせずとっかえひっかえ組んでいたんですが
たまにアタリの悪いのがあってミートしずらかったんです。
難解部品のおっちゃんは「組み合わせがあるからね〜」とネタを小出しにする
狡猾さを見せて教えてくれません。

放熱効果を狙っているとはホンダ恐るべしですね。
ヤマハのように外気導入システムを作るべきだったのでは？と思ってしまいます。

バランス取りのためのドリルドならば３つあるものもあるのかしら？
全くないものもあったりして....。
検査ラインでそこまで精度測定するのか？なんて考えるとナゾは深まるばかりです。

とはいえ、またひとつおりこうさんになりました。ありがとうございます。
気にしているのは前期・後期／素ディオ・ＺＸ共通して使えます！
ということがわかればいいのですが....。
私の友人ともども首をかしげております。

また何かわかったら教えてください。
ありがとうございました！

ふふふっ！たけさんっ！同年代ですな(^^)v
実は３８だったりします（笑
年齢の話はおいときまして（爆

＞バランス取りのためのドリルドならば３つあるものもあるのかしら？
＞全くないものもあったりして....。
＞検査ラインでそこまで精度測定するのか？なんて考えるとナゾは深まるばかりです。
全く無いのもありましたょ
私の場合、ＡＦ２７エンジンでしたので誤った使い方かも知れませんが（汗
ライブ用も何個か使用していました。

確かにそれぞれに癖の様なフィーリングがありましたが
シューの接触面をペーパーでサラって調整したりしてました。

＞気にしているのは前期・後期／素ディオ・ＺＸ共通して使えます！
＞ということがわかればいいのですが....。
この部分に関しては、ライブ海苔では無かったと言うことで
触れないでおきます（大滝汗

またまた、本題に触れずに失礼致しますorz

ゆうじさんこんにちは。
山田と申します。管理人さんは鮫裏ダム満量感謝祭で忙しいのかしら。

リヤサスでございますね？これは長い方がよろしいかと存じますよ。
250mmでよろしいかと。
これはこのサイト内のコンテンツ（何処だったかは失念）にも書かれていますように
回頭性の向上等が期待できますね？

あと、この掲示板の過去ログにも度々リーダーお勧めのショックが書かれておりますよ。
検索しても出てこなかったので面倒ですが遡って読んでみて下さい。
ココ最近は見てないから結構古いページだとは思います。

なんでしたっけね、ビチューボですとか、お値打ちなのですとカヤバのガスですね。
まあ、オクムラを買う気があるならベストですね。
間違っても輸入品のお安いのを買わないように。アタクシ後悔いたしました。
リーダー曰く「ショックの価格と性能は比例する」ですから。
あれ？チャンバーの話だっけかな？

あと「まさみ男」氏のサイトのインプレのコーナーも参考になるかと思われますよ。

ではご機嫌よう。

ゆうじさん、初めまして。
当HP管理人の「ねぎのリーダー」でございます〜
色々と参考にして頂けています様で嬉しいですよ。


さてさて…リモコンZRのリヤサスでしょうか？
これはノーマルが240mmと言う事ですが、実際は柔らかいので人間が乗るとかなり沈みますよね。
リヤサスの長さの選定は、これも頭に入れて行うのが定番ですが、私ならやはり250mmをチョイスしたい所です。

全くポジションを変えたくないのであれば235mmでもノーマルと変わらない車高になると思いますが、
山田さんのおっしゃる様にコーナーリング性能も考えた場合、やはり1ランク上の長さを
選ぶのが基本なんですね。
もちろんタイヤサイズも関係してきますが、リモコンZRだと250前後のリヤサス長が定番だと
お考え下さいな。


後、ポン付けで性能の良い物、と言う事ですが…少なくとも「値段が高い物なら良い」と言うのが
定番ではあります。

オクムラSHOWAを上回る性能だと…もうマロッシかQJ-1位しか思い浮かびませんよ(汗
(どっちも実際に乗った事は無いですが)

ビチューボの別体タンク付きのモデルも結構良いですが、あれば個人的に好みでは無いですね。
スプリングとダンパーのバランスが悪すぎ、せっかくの良いダンパーを殺しているので…


1万円以下のクラスなら、「カヤバSG」か「デイトナハイグリップタイプ」がおすすめです。
これららはどちらかと言うと柔らかめですが、ダンパーとのバランスが良いので、阿呆の様に
スプリングが硬くてハネまくるといった物では無いのでおすすめですよ。
(もちろんオクムラには及ばないですが…)


とにかく…リヤサスは硬ければ良いというモノでは無いので、「安かろう悪かろう」の物には
絶対に手を出さない事をおすすめしますよ。

では参考にして下さいね。
管理人でした〜