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記事No 7472
タイトル Re^2: パワーフィルターの効果 管理人様へ…
投稿日 : 2018/02/23(Fri) 15:48:36
投稿者 りんだろう
参照先
管理人様

ありがとうございます!非常によくわかりました!!!
先日、ノーマルエアクリーナー改(吸入口拡大)を装着し、
MJを90番に落としました。そうしたところ加速、パワー感も良くなり、
最高速も80まで伸びるようになりました。
燃調のバランスを痛感した次第です…。
調子に乗って全開走行を繰り返してるので燃費が悪くなりました…。

記事No 7471
タイトル Re^2: ジョグとディオのリアショックの硬さについて
投稿日 : 2018/02/21(Wed) 08:31:29
投稿者 月海玖珠
参照先
レスありがとうございます、月海玖珠です。

> という事は現在は純正を使われていると思われますが…スマートDioだと確かに
> 上も下も「コの字」になっているという他に類を見ない取り付けですね(汗
 おそらく、アルミフレームという都合上、この方法しかないといえばそうなんですよね。
柔らかいアルミフレームにあけた穴で、ライダー含め90kg近い力を支えられるかといえば、すこし心細いですもの。

> JOG系、となれば…私は4st系JOGにはあまり詳しくないので2st基準でモノを
> 言いますと、正直な話、JOG系は基本的にかなり柔らかいリヤショックである、と
> いうのが基本になっていますね。
 JOG系というのは、いわゆる横型2stのスクーターレースでいっぱい走ってるあのジョグです。
部品屋さんに行けばゴロゴロ転がっています。

> 車重のそれなりにある4st系だとそこまでヤワくは感じませんが、それでも
> 原付一種、といったくくりでモノを言うなれば、30km/h程度での巡航を前提と
> した味付けにしかなっておらず、芯間長230o以下となると2st車用になるので
> 純正流用では正直ぐにゃぐにゃで乗れたものではないと思われますよ。
 私自身そこまで体重がないので、段差でフルストロークといったことはないのですが、コーナーではもうすこし踏ん張ってほしいところではあります。

> 後、マウント方式に関しては社外品の芯間30o程度のアダプターを90°
> 曲げて使えば上側目玉のリヤショックでも使えるとは思いますが、それを
> 用いるとなればモノの寸法上、アダプター芯間長は30o以下がかなり
> 難しくなるので…芯間長260oに収めるとなれば長くとも芯間長230oの
> リヤショックが必須になってしまいますね。
 ショックの自由長については、純正ショックに30mmのヒップアップアダプターを付けてもなお、センタースタンドが機能するほどには余裕があります。

 わがまま言うと、サブタンク付きのダンパーにしたいんでしよね。性能は置いていき、「いかにも!」っていう雰囲気が好きなんです。
パワーフィルターや社外マフラーの類は、個人的にはドレスアップパーツと思っています。

 「取り付ける」というだけなら、ショックを上下逆さまに取り付ければ超簡単なのですが
中に液体が入ってるものを逆さまに取り付けて、何も起きないハズがありませんよね
ガス式ダンパーは逆さまでも問題は起きないそうなのですが…

> で、後一つ、芯間長と上側マウントをクリアしたとしても、スマートDio
> 系統のリヤタイヤの幅も問題の一つになってくるでしょうね。
> 3.50は履けませんからおそらく現在は90/90-10だと思われますが、
> 無いとは思いますがリヤサスがあまりにも太いとタイヤ側面との干渉も
> 気にしないといけませんね。
> もちろんエアクリ側の各部の干渉も注意ですが、こっちは多少は(以下略
 これは考えてもみなかったです。計測したところ、タイヤとサスペンションの隙間に、現状でも15mmほどしか隙間がありませんでした。
「エンジンユニットを小さくする」という意味では、「工業製品」としての完成度は高いとも言えるのですが…
もっとも、ましてスクーターが、改造することを前提に設計なんてまずありえませんよね

まとめると
・スプリング部分が上に集中していて下が細い
・サブタンクなし
・なるべくレートが高い
という条件をクリアしたショックを探すことになりそうです。ないよりはマシといえばそこまでですが…
ざっと調べたところ、クリッピングポイントさんの金色のショックがよさげ、といったところです


今回はこれにて失礼いたします。

記事No 7470
タイトル DioAF27 GダッシュAF23画像です
投稿日 : 2018/02/19(Mon) 18:40:34
投稿者 G太郎@北海道
参照先
このような画像です


記事No 7469
タイトル 管理人さまご回答ありがとうございます さらに質問ですが。
投稿日 : 2018/02/19(Mon) 08:20:28
投稿者 G太郎@北海道
参照先
AF35はCDIのリミッターですもんね
AF27ですが全て純正 キャブOH ウェイトローラ ベルト エアフィルター 全て純正新品に交換しました
無負荷では普通にふけあがりますが
タイヤ接地した状態ではアクセル半分くらいで バババとなって加速しません プラグも新品変えましたが かわりません
マフラーが詰まり酷くてパイプフニッシュで洗いましたががりません
マフラー詰りですかねと

記事No 7468
タイトル Re: ジョグとディオのリアショックの硬さについて
投稿日 : 2018/02/19(Mon) 06:37:51
投稿者 ねぎのリーダー@管理人
参照先
月海玖珠さん毎度でございまっす〜
さてさて早速今日もアドバイスをば。


>  スマートディオのリアショックが抜けてしまい、せっかくなら気分転換に社外品を!としたいのですが、マウントの関係で選択肢がほぼないんです。
> アダプタを噛ませたところで、ライブディオ系よりも短い250mmのショックが使われていて、ショッ…ガッカリしていたところでした。

ふむふむ、リヤショックが駄目になってしまったのでしょうか。
という事は現在は純正を使われていると思われますが…スマートDioだと確かに
上も下も「コの字」になっているという他に類を見ない取り付けですね(汗
…うーん、これは私の知る限り他の車種でそういったマウントになっているモノは
無いので、長さ云々のみでは流用は難しいでしょう。
芯間長260o程度ならば選択肢はありますが、マウントがキモでしょうか。


>  そんなとき、ジョグのショックが230mmという情報を手に入れて、それが取り付けられれば選択肢はいっきに広がると考えました。
> そこで質問なのですが、ディオとジョグではリアショックの位置やエンジンマウントに差がありますが、ショック自体の硬さは大きく異なるのでしょうか。

JOG系、となれば…私は4st系JOGにはあまり詳しくないので2st基準でモノを
言いますと、正直な話、JOG系は基本的にかなり柔らかいリヤショックである、と
いうのが基本になっていますね。

車重のそれなりにある4st系だとそこまでヤワくは感じませんが、それでも
原付一種、といったくくりでモノを言うなれば、30km/h程度での巡航を前提と
した味付けにしかなっておらず、芯間長230o以下となると2st車用になるので
純正流用では正直ぐにゃぐにゃで乗れたものではないと思われますよ。

3YK型のJOGの初期モデルとかだと純正リヤショックだと芯間220o強程度には
なっていますが、柔らかすぎて減衰力も無く、危険なレベルなので私からは
これの流用はお奨めは出来ないですね。

なお個人的にはですが…リヤショックは私は純正で真っ当なレベルの物は
無いと割り切っておりまして、仮に新車が一台あるならば真っ先に
リヤショックから好みの物に交換する、といった感じなので。
正直、リヤショックに関してはあまり純正流用は気にしていない、とも
言えます(汗


後、マウント方式に関しては社外品の芯間30o程度のアダプターを90°
曲げて使えば上側目玉のリヤショックでも使えるとは思いますが、それを
用いるとなればモノの寸法上、アダプター芯間長は30o以下がかなり
難しくなるので…芯間長260oに収めるとなれば長くとも芯間長230oの
リヤショックが必須になってしまいますね。

社外品だとその位の物もあると思いますし、JOGのノーマルちっくな
YSSの黒い純正風味の物だと、JOG用でもJOGノーマルより結構コシが
ありましたしね。少なくとも「純正互換」のレートでは無かったですが
今でもモノがあるかどうかは分かりません…


で、後一つ、芯間長と上側マウントをクリアしたとしても、スマートDio
系統のリヤタイヤの幅も問題の一つになってくるでしょうね。
3.50は履けませんからおそらく現在は90/90-10だと思われますが、
無いとは思いますがリヤサスがあまりにも太いとタイヤ側面との干渉も
気にしないといけませんね。
もちろんエアクリ側の各部の干渉も注意ですが、こっちは多少は(以下略

JOG系の流用となれば、JOG系だとリヤショックの装着位置により
サイズ的な制限がほぼ無いので、社外品だと無茶苦茶に外径が太い寸法に
なっていたりもしますんで注意が必要です。

これは2stDio、AF18エンジンの時代からある制限なのですが4stになっても
3.50を履かせない上にリヤショック回りが厳しい、というのはなんとも
やるせない物ですよ_| ̄|○
(…正直、ズーマーのクランクケースを使ってロンスイ化した方がベルトの
寸法意外は色々と融通が利きそうかなと)

と言いますか…高性能なリヤショックをお求めでないのであれば時価
数千円の社外品を試していく方がこれに関してはベターかな、と私は
思いますです。


ではでは、あまり有用な内容ではありませんが参考までにどうぞ。
管理人でした〜

記事No 7467
タイトル Re: まとめます
投稿日 : 2018/02/19(Mon) 06:37:09
投稿者 ねぎのリーダー@管理人
参照先
G太郎さん毎度です〜

えーっとピストンとリングは純正の新品を装着したのですね。
それならそこまで危ない事は無いと思いますが、以前記した様に
MJの番手はこれくらい、といった感じで「決め打ち」してしまうと
ロクな事にならない、といった点だけはお忘れなき様に。


> センタースタンドあげて9000回転までまわりました
> 管理人様がHPで言ってた10000回転とありましたが
> 9000回転はコンデションとしてはどうですかね

で、無負荷空転で9000rpmですか。フルノーマル状態であれば正直、
それだと他のどこかがおかしいかも、といった感じですね。
と言いますか、劣化部分が多いとその位で普通、とも言えますんで。
何度か記しましたが、今時の中古のAF18系エンジンで各部が真っ当に
動作しているものなど絶対存在しない、と私は割り切っていますんで。


なお、私が無負荷空転で10000rpmというのを基準にしているのは、
AF18系ではなくAF34系クランクケースのライブDio系のノーマルでして、
無負荷空転ならばAF18系ノーマルならもっと行ってしかるべきなんですよ。

とはいえ、AF34系の無負荷空転で10000rpm、というのはあくまで各部が
きちんとメンテされ、消耗パーツも交換しているレーシングエンジンでの
話なのでそこまでこだわらなくとも良いとは思います。

が、これはクランクシャフトや腰下がおかしいとかだと覿面に差が出てくる
数値なのであえて記している、といった点も補足しておきますね。


ではでは今回はコレにて失礼をば。
管理人でした〜

記事No 7466
タイトル ジョグとディオのリアショックの硬さについて
投稿日 : 2018/02/16(Fri) 15:05:32
投稿者 月海玖珠
参照先
 お久しぶりです、月海玖珠です。
 スマートディオのリアショックが抜けてしまい、せっかくなら気分転換に社外品を!としたいのですが、マウントの関係で選択肢がほぼないんです。
アダプタを噛ませたところで、ライブディオ系よりも短い250mmのショックが使われていて、ショッ…ガッカリしていたところでした。

 そんなとき、ジョグのショックが230mmという情報を手に入れて、それが取り付けられれば選択肢はいっきに広がると考えました。
そこで質問なのですが、ディオとジョグではリアショックの位置やエンジンマウントに差がありますが、ショック自体の硬さは大きく異なるのでしょうか。

助言よろしくお願いいたします。


記事No 7465
タイトル まとめます
投稿日 : 2018/02/15(Thu) 10:20:13
投稿者 G太郎@北海道
参照先
純正新品ピストン ピストンリングで
あとは全て純正で
センタースタンドあげて9000回転までまわりました
管理人様がHPで言ってた10000回転とありましたが
9000回転はコンデションとしてはどうですかね

これまで質問に回答していただいた 管理人様をはじめ
常連の皆様ありがとうございます

記事No 7464
タイトル Re: パワーフィルターの効果 管理人様へ…
投稿日 : 2018/02/15(Thu) 07:39:04
投稿者 ねぎのリーダー@管理人
参照先
りんだろうさん毎度でございます〜
最近ちとレス遅れ気味で申し訳ないです(汗

> 例えばパワフィルでのセッティングだと(吸入効果大とします)&MJ130でいい感じ。
> ノーマルエアクリでのセッティングだと(吸入効果小)&MJ90でいい感じとします。
> この時の燃焼効率は同じと考えて良いのでしょうか??

えと、この双方を比べた状態での「燃焼効率」という事ですね?
燃焼効率となれば、あくまでエンジンが混合気をいかに多く、かつ密度が
高い状態で吸い込めているかどうか、が第一となります。

なので、この場合は実際に加速テスト等を行ってみて、どっちが速いか、と
いった点で比較するしかやりようが無いんですよね。
他の所でも記しましたが、一定速度巡航からアクセルを全開にし、目標地点まで
何km/h出たか、で判断するとダイレクトに分かりますんで。


で、ここで一つジェット番手について注意しておきたい点を記しておきます。
まず、パワフィル仕様でMJ130番で真っ当に走った、といった場合があるとしても、
これはパワーフィルターでの吸入抵抗が意外と大きく、エアクリ容積も小さくて
ノーマルより吸入効率が悪かったとしましょう。

そういった場合だと、MJ穴からエンジンの吸入負圧によりガスを吸い上げようと
しても、ジェットの穴がそこそこ大きくないとノーマルと「同量」のガスを
吸い上げられない、といった現象が起こる場合もあるんです。

これだと、「見かけ上」のMJの番手は大きくなっても、実際にジェットから
吸い上げられているガスの絶対量はジェット番手と比例していない、といった
事も現実としてありえるんですね。

なので、こんな状態で走ったとしても、実際の加速力そのものはノーマルよりも
落ちている、とかであればもう答えは出ていますんで…


だからこそ、前述の「エンジンでの燃焼効率」としてはノーマルの方が上に
なっている可能性もあり、MJってのは大きければそれだけパワーが出ているとは
限りませんし、穴が大きくないと最低限の量すら吸い上げられない、となれば
それは高効率とは全くもって正反対である、という事です。

ただし、これはケースバイケースで全てがこうなるとは限りませんが、そういった
おかしなパターンもありえる、というのは実際にやってみないと分かりづらい面も
ありますんで…適当なパワーフィルターとか直キャブでセットを取ってみると
いった経験も必須ではあります、と補足しておきますね。


なおもう一つ、これはこの手の話でいつも例に出すのですが。
ヤマハの横型エンジン車、JOG50とJOG90の比較で、これらはエアクリやマフラー、
キャブは同等の物が付いており、かつジェット番手もほぼ同じです。

が、実際にエンジンパワーが出ているのは当然JOG90の方でして…この場合は
エアクリの効率、キャブの口径、MJの番手まで同じでも90エンジンの方が
吸入負圧がはるかに大きく、同一口径のエアクリ、ジェットから50よりは
はるかに大量のエア、ガスを吸い込んでいるという証左になりますんで。

こういった例も頭の片隅に置いておくと宜しいかと思いますよ。


ではでは参考までにどうぞ。
管理人でした〜

記事No 7463
タイトル Re: 遅くなりましたが
投稿日 : 2018/02/15(Thu) 07:38:28
投稿者 ねぎのリーダー@管理人
参照先
G太郎さん毎度です〜
ちとご質問多いのでまとめてレスしますね。


> スロットル調整はアクセルワイヤーの下の8ミリ10ミリを調整してよくなりました がオイルポンプは張りを一番弱くしても(オイルポンプのケーブルをオイルポンプ側に)アクセル全閉しても隙間できちゃいます
> これはどうすればいいですか?

Gダッシュのオイルポンプだと合わせマーク自体ありますよね?
合わせマークが合っていればオイルポンプの劣化が無ければ結構
オイルは多いのでそれで問題は無いです。
(…今時は経年劣化していないポンプってのはまずありませんけれども)

目安としてはオイルポンプのストローク量を全部で10動く、とした場合に、
7〜8程度あれば合わせマークありのポンプと同じ位なのでそのあたりを
目安として調整すると良いでしょう。


>ちなみに、スロットルしたの14ミリのナットの調整は関係ありますか?

これは一度アクセルワイヤーをバラして構造を確認した方が良いでしょう。
スロットルを1本のワイヤーで引き、途中で分岐してオイルポンプと
スロットルバルブを引く方に分かれているので、そこの14ナットを
調整した場合、両方のワイヤーが均等に調整されるという事です。


> Gダッシュにスロットルの根元一ヶ所しか調整ネジありませんが
> 27はスロットルグリップ根元と スロットルワイヤーにも調整あります
> この違いはなんですかね

さあ?それはちょっと分からないですね。
ワイヤーが伸びた時や、スロットルグリップのカドの磨耗等が起こった時には
1箇所よりは2箇所の調整があった方がやりやすい、という点はありますが…
基本、スロットル部分は全体的な「アクセルの遊び」を調整するものであり、
ワイヤーが伸びていなければそうそう調整するものでも無いですよ。


> 社外プーリー買ったときについてきたボスがありまして純正AF27ボスより3ミリ長いんですが 使えますか?

3oも短い、となれば30oなのでしょうか?さすがにそんなのは見た事が
ありませんが…それは寸法的にやばいので使わない方が良いでしょう。

ただし、細軸クランク小径駆動系タイプのAF27、1991年式のSM50MMであれば
ノーマルボスは細軸タイプの全長35oなので、それより3o短い、という表現で
あれば太軸クランクタイプの33oボスになるでしょう。
それはいたってノーマルなので「太軸クランク・小径駆動系」のエンジンに
使うならば問題無いかと。


> 27ディオ焼きつきました
> カメレオンファクトリー パラライザー3(カメレオンファクトリーの方いわくMJは変更しなくていいと言ってました)が気になるので純正MJ75かは85NJまん中
> エアクリは純正でした WR5×6やはり純正シリンダー 台湾ピストンが駄目ですかね?
> シリンダーは純正中古ピストンピストンリングは台湾新品で 管理人様のHP参考にヤスリかけました
> 今はMJ80 NJ下から2段目です

あらら…焼き付いてしまったとはご愁傷様です。
MJとしては…75番か85番、といった解釈で良いのでしょうか?さすがに10番の
開きがあるともし不味い方向へ向いた場合は一発でボン、となってもおかしくは
無いと思われますよ。

で、台湾ピストン、というのも実際にピストンクリアランスを計測したり、
焼き付きがどんな具合で起こっているのかを分析しないと何とも言えません。
と言いますか、それだけの情報であれこれ記す事は不可能ですしね。

なお、社外品の安い純正劣化コピーのピストンなんてのは基本的に純正ほど
真っ当な物ではなく、激安品だと熱膨張があまりにも大きい材質が多いですから、
その場合だとピストンクリアランス自体が純正と同じだとしても簡単に
焼き付いてしまう可能性は高いですしね。

…厳しい様ですが、ああいった品はあくまで普通のリペアレベルで用いても
仕方ないな、といった品なのであり、エンジンをチューンした上でノーマルより
高負荷を掛けて運用するといった方向性ではそれなりの分析力、運用力が無いと
手を出すべきではありませんよ。

元の品がそのレベルなのですから、多少やすりを掛けようが気休めにもなって
いませんし、材質が純正と全然違う物であれば何をやってもボン、となっても
おかしくないので。

この際はっきり言いますが、あの手の激安品はお値段なりの物であって、
純正品がそれなりにお高いのはきちんと理由がある、という事です。
(純正品が高いのではなく社外品がアホみたいに安すぎるのです)
実に子供騙しなのですが、使いようによっては上手く行きますがこういうのは
誰が買っても同じ品質とは限らない、といった点もあり、他人のインプレも
鵜呑みには出来ませんから難しいのですよ。


ではでは一気にレスしましたが参考までに。
管理人でした〜
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