管理人様、こんばんは。
本日も相変わらず朝はそこそこ調子よいものの、帰りはダメでした。
朝は冷えているからよくて、帰りは気温が上がっているからダメなのでしょうか・・・。何が原因なのか分らないのがもどかしいです。

先ほど、点火コイルを新品に交換してみました。
しかし、全く変わりませんでした。
アイドリングは安定ですが、吹けず、アクセルをそれでも大きく開けると完全にエンジンが止まってしまう状態です。
となれば、混合気が濃いと失火→CDIからの電圧が低く点火不良？
それとも、全く別のメカ的な不具合・・・？
推測では進まないのでCDIを交換してみようと思いますが、手元に
あるのは中古のTZR50用と（動作未確認）
中華製新品ライブ用CDI（動作未確認）
昨日オクで落札した中古のパッソーラ用CDI（まだ手元に無い）
自作CDI（部屋のどこか）ですので、いずれか試してみようと
思います、、、が、残念な事に明後日から帰省なので暫く進捗は
ありません。。。無念

お忙しい中、アドバイスありがとうございます。

電装系の配線チェックで終わってしまい、CDI交換は
部品の手配が間に合わず、原因の切り分けにはいたっておりません。
CDIとコイルのどちらかが怪しいと思えてきました。

今朝方、リスクを冒してJOGで通勤しました。
回転を極端に上げることなく通勤すると、無事に会社まで着いて
しまいました・・・とは言いましても、普通のスクーター程度の
回転数は回しております。　
同様に帰りも途中までおとなしく帰ってきました。
無事に走ってこれました。
押して帰れる程度まで家も近くなってきたので、全開で走る事数十秒、
症状が出てきました。
アイドリングは至って普通にできるんですが、負荷がかかると途端にダメ。
20キロとかでブモブモ言いながら騙し騙し走っていると、ほんの少しづつ
回転数が上げれるようになります。
コンビニによって数分時間を潰してから、エンジンをかけると、
また絶好調。
そのまま大通りをガンガン回して帰りました。すると、心なしか
高回転で失火気味の感じがしました。

そして、家のある小道に左折。徐行しながら登っていくと間もなく
フケなくなりました。
熱をもってCDIが調子悪くなっているのかもしれませんね。

CDIはJOG用のがスペアがないので、オクで狙ってみます。。。
コイルは同じ社外品ですが在庫ありますので、後日交換してみます。

まずはご報告まで。

リーダー様、皆様、ＶＴＥＣです。

インマニ周りを疑っていたのですが、実際にインマニを取り外してよく見てみると、それはヒビではなく、ただの製品上のバリに当たるものでした。勘違いでした。ゴメンナサイOTL

漏れなどがないようにしっかり確認して吸気周りは組み上げました。



で、本日負圧コックが正常なのかを調べるために、負圧コック〜キャブのラインをはずし、エンジンをかけ、負圧コック経由でタンク内のガスを別容器に移している時に、早くガスを抜こうと思い、タンクキャップをはずすと、当然のごとく「ドバー」っとキャップ有りの時よりガスは出てきますよね。

もしやと思い、予備のキャップを装着してみると、明らかに最初のキャップよりも燃料が出てくるんです。OTL

何回かキャップを入れ替えながら試したのですが、やっぱり予備品の方が「ドバー」っと出てくるのです。

最初のキャップだと、だんだん出てくる燃料がちょろちょろしてきて・・・（以下略

ということで、恐らく（99％そうだと思いますが）「タンクキャップのガス抜き穴の詰まりで、だんだん燃料供給がおいつかなくなり、燃調が薄くなってエンジンストール」となっていたのではないか、という結論にたどり着きました。

まだ実際に走ってみた分けではないので１００％ではないのですが、もっともらしい進展があったので報告いたします。

JOG系のみなさんもここを疑ってみてください。

nyanta28さん毎度でございます〜

さて、今回はセカンドマシン？のJOGですね。
が、これまた何となく最近この掲示板に来られる方々が
陥っているトラブルと似た様な感がひしひしと(汗

チューン箇所自体から見ますと、トラブルが起きるとすれば
腰上の不具合、キャブの狂い等が候補に挙がってきますが…
この辺はチェックされているとなればなかなか難しいですね。


> 1/8程度以上開けて加速しようとすると失速。
> その辺りで騙し騙しなんとか走ると、ブパパハ・ンパパパ・・・と
> F1のピットロードで速度リミッタ効いて点火間引きしてるような
> 感じです。

まずはコチラ、全開高負荷後の失速感、という事であれば
腰上の不調も考えられない事もありませんが、内部チェックで
明確におかしな点が無いのであれば、もし狂いがあっても
実際に破損したりするLVの酷さまでは達していない、と思われます。

例えば、ピークパワーの直前の回転の谷部分にて、キャブがかなり
濃い目の状態で大きくアクセルを開けてしまうとブボブボいって
困った事になったりもしますが、そこまで大幅にエンジン作りが
外れてはいない、と推測しますね。


> 本日、早速シリンダとピストンを外して確認しましたが、
> 抱きつきの跡もなく、ピストンやヘッド・プラグも濃い感じでした。

濃い感じ、というのが気になりますね。
ブボブボといった失速感ならばキャブ的にはどこかが濃い目で
ある可能性は大きいですし、回転数が低い状態から28φの直キャブを
カパ開けしてしまうとそういった感覚には陥りやすいです。

こういう可能性を考えるならば、スローは限界まで落としてみて
0発進からのじわ開けでも同じ症状が出るかどうか、のチェックも
やってみると良いかと思います。


> キャブの油面も、本体から（バルブ閉になる)フロート底面位置が
> 21mmで、極端に高くなかったと思います。
> （念のため23mmに変更してみました。)

油面はですね、濃い薄いに関わらず限界まで高い方が色々と
無難ではありますよ。
20�o程度でオーバーフローしなければそれでもOKですしね。

特に横型JOG系エンジンの場合、メットインキャブにでもしない限り
フロートの動作方向が車体の進行方向にきっちりと対応して
いないので、油面が低めだと勾配のきつい道の長いコーナーで
アクセルオフも長い、とかって状態になるとガス欠症状が出たりも
しますんで、私はあまり濃い薄いで油面を上下させるのは好きでは
ありませんね。

これは構造上、ヤマハの横型+ノーマルキャブ風のキャブ装着方向だと
特に不具合が出やすいです。


> ジェット類の詰まりもありませんでした。念のため、再度清掃。
> 燃料フィルタも多少の粉ゴミはありましたが、いつも通りでした。
> 燃料タンクとフィルタ・タンクキャップを外して徹底的に清掃。
> タンクは念のため錆び取＆コーティングしました
> その他、ヘッドガスケットあたりも吹き抜けの痕跡はありませんでした。

燃料系は一通りメンテされたみたいですし、これで不具合が
あったとしても解消されていないとは思えませんね…
少なくとも、燃料系にトラブルがあったのであればこれで多少なりと
マシにならないと駄目なLVかなと。


> ここまでやったので、組みなおして再度火入れ。
> 家を出て3分は絶好調でした。
> そして交差点で止まって、再発進の時、走り出して回転が上がると
> ブモモモモ・・・パイーン！　ブモモモモ・・・
>
> 燃料キャップを再度外して走るも、結果は同じでした。

こうなってしまうと…キャブセットが極端に偏っている可能性は
0ではありませんが、燃料系統のトラブルでは無さそうな気が
しますね。

同じ発進の仕方や同じ開け方をした時、確実に再現性があるので
あれば、キャブセットもしくはエンジンとの兼ね合いの線はまだ
捨て切れませんが、毎回わずかでも違った吹け方をするとなれば
話は違うと思われます。


> もうこれは電装系と考えた方がよいでしょうか・・・。

ですね。ここまでやって駄目ならば私もちと頭を切り替えて、
電装系に不具合が無いかをチェックして行きたいです。

ただ、社外CDIとIGコイルという事であれば、とりあえず一つずつ
ノーマルに戻してみるのも手でしょう。

後、表記はありませんがプラグキャップも物によってはCDIとの
相性が悪くとんでもないノイズを撒き散らしてCDIのトラブルに
繋がる事はよくあるので、キャップも変更しているのであれば
それも無難なノーマルに戻してみると良いでしょう。


これは余談ですが、CDIがDC点火の車両だと、抵抗無しの
プラグはともかく、おかしなプラグキャップを使ってしまうと
社外デジタルCDI等に対してはすさまじい悪影響が出る事が
多々あり、まともに走るLVではない失火が起こったりも
しますんで。

昔のAC点火車ならそこまでシビアなものはなかなかありませんが、
CDI、IGコイル、そしてプラグキャップというものは組み合わせが
悪くてもまるでCDIがぶっ壊れたかの様な動作をする事は決して
珍しくありませんので、アースの確認等の基本も含め、この辺も
チェックしてみると良いかと思います。


ではでは。
これまた明確なアドバイスにならず申し訳ありませんが、
参考にして頂けると幸いです。
管理人でした〜

管理人様、皆さん、こんばんは。
DIOはマフラー詰まりの為、部品が届くまでJOGイジリをしてます。
3wfを積んだZです、仕様は以下の通り

54mmボア　スーパーロングクランク　KOSO28mm(直キャブ)
　RPM菅　無名コイル　ディトナ青CDI
ピックアップ進角　7000回転変速

2週間ぐらい前に組み上げて、慣らしも終わりガンガン走れるように
なりました。　キャブセットはまだきちんと取れていませんが、
とりあえず発進から最高速まで全く不満がありません。
（MJ128　SJ45）

しかし昨日、ライバルのV125改に遭遇したので全開にして数秒後、
突然点火カットされたような感じで失速。
停車してもアイドリングはいたって普通。
アクセル開けて走り出そうとするとストールしそうに。
でも、ちょっと待ってたらいきなり元通りになって
バス停の前でパイーン!と号砲一発、サオ立ち(笑
調子が時々悪くなりギクシャクしながらも、とりあえず
会社にたどり着きました。
帰宅時、始動して走り始める時はまた棹立ちしそうなぐらいの
フロントアップで加速・・・その数秒後、失速。
またフケなくなりました。
1/8程度以上開けて加速しようとすると失速。
その辺りで騙し騙しなんとか走ると、ブパパハ・ンパパパ・・・と
F1のピットロードで速度リミッタ効いて点火間引きしてるような
感じです。

本日、早速シリンダとピストンを外して確認しましたが、
抱きつきの跡もなく、ピストンやヘッド・プラグも濃い感じでした。
キャブの油面も、本体から（バルブ閉になる)フロート底面位置が
21mmで、極端に高くなかったと思います。
（念のため23mmに変更してみました。)

ジェット類の詰まりもありませんでした。念のため、再度清掃。
燃料フィルタも多少の粉ゴミはありましたが、いつも通りでした。
燃料タンクとフィルタ・タンクキャップを外して徹底的に清掃。
タンクは念のため錆び取＆コーティングしました
その他、ヘッドガスケットあたりも吹き抜けの痕跡はありませんでした。
ここまでやったので、組みなおして再度火入れ。
家を出て3分は絶好調でした。
そして交差点で止まって、再発進の時、走り出して回転が上がると
ブモモモモ・・・パイーン！　ブモモモモ・・・

燃料キャップを再度外して走るも、結果は同じでした。

もうこれは電装系と考えた方がよいでしょうか・・・。
明日もトライしますが、もし御覧頂けたらご意見お願いいたします。

いつもこんな内容で申し訳ありません。

にけさん毎度こんばんはでございまっす〜


ふむふむ…結局のオチとしてはリングが破損していた、と
言う事なんですね(汗
なんとまあこれは微妙と言いますか…普通は経年劣化では
考えられないパターンかなと。


> これなら全ての症状の説明がつきますね！？

うーん、おそらくは始動性が悪い、となればかなり怪しかったと
思います。

が、これは私ちと勘違いしてまして。
「クランキングが長い」のはよく考えるとセルスタートなんですね。
これ、キックであればリングは感覚ですぐに分かると思うんですが、
確かにセルなら分かりづらいかな、とも思いましたという事で(汗

…私、ここしばらくはスクーターではあまりセルスタートを
使った経験が無いのでどうかご容赦をば(汗


ではでは。なにはともあれ原因が分かったという事でさくっと
復活を期待しておりますです。
管理人でした〜

3人のパパさん毎度でございます〜
相変わらずレス遅れ気味で申し訳ありません(汗


> 流用というのはホント難しいですね。
> 今まであまりうまいこといったことがないので…。
> バランスというのは大切で崩すとつじつま合わせに頭を悩ませますね
> 何事も

いやーそういうもんですよ。
付く事は付いてもそれが性能としてきちんと向上しているか、と
いう事とは全く別問題ですしね。
満足出来る様にくっつけてなおかつ元々より性能を上げられてこそ
流用の成功、だと私は考えていますよ。


> そこで
> > ・ステム上側のハンドルが噛む部分の加工
> > 　(ハンドルをステムに対し真っ直ぐに装着する為)
>
> ここがよく解らなかったのですがどのように加工すればよいのですか？

ステム上部のハンドルの噛む部分というのは3VRのステムでも
同様の問題が発生しますが、3YKのハンドルをそのままリモコンZRの
ステムに突っ込むと、ハンドルが斜め向くんですよ(笑
これを補正する為にステムシャフト上端の溝を加工してやると
いった事なんですが…これは現物を見るとすぐ分かると思いますよ。

後、余談ですが3VRステム+3YKハンドルだとかなり首長族になって
しまうので、この溝辺りを加工してハンドル下げないと乗りづらいと
いった側面も出てきたり。


> > ・ホイールカラーのクリアランス調整(3YKは1mm程短いです)
>
> クリアランスが合わないのであれば３ＹＫのステムではだめですか？

3YKのステムだとシャフトのみ溶接で抜きかえるならポンで行けると
思いますが、アンダーブラケット部分はそもそもフォークの刺さる
部分の内径が1φ異なるのでフォークが刺さりませんよ(笑


> ３ＹＫのステムのほうがフォークを入れる穴の間隔が広いということですか？

そういう問題ではなく、フォークそのものの構成が全く異なるので
フォークピッチが仮に同等でも、アクスルシャフトが通る部分の
内幅自体がフォークの形状によって異なっていて当然という事です。

…全然形式の異なる3YKホイールとメーターギヤを使っても、
左側に向けて「1�oしか」クリアランスの開きが無い事自体が
かなり幸運な流用なんですよコレってば。
ちなみにホイールの右側は無加工でセンター出ますしね。


> あとキャリパーサポートの寸法はどのように出すのですか？
> 今までいくらか鉄の加工はした事があるのですがあまりうまいこといかなくて平面でトレースして出来るガスッケトとはわけが違いますよね？

鉄板加工が出来るのならば簡単ですよ。
サポート自体は平面でOKですんで。

また後で写真をUPしておきますが、フォーク本体の「ツラ」から
真っ直ぐ真後ろにサポートを伸ばした場合でも、キャリパーは
これまた1�oだけ左側に寄るだけなので、1�o程度ワッシャーで
オフセットしてやればそれだけでセンターが出るんですよ。

後、この辺は精度は出ているにこした事はありませんが、実際は
多少キャリパーが上下に傾いていたとしても、だからといって
パッドがディスクを挟む面積が極度に変化する訳ではありませんし、
キャリパーの左右のオフセットも多少あったとしてもその程度は
全体のしなりとキャリパーピストンの動作で相殺されてしまいます。

ラジアルマウントでも無い限りはそこまでこだわらなくても意外と
いけるモンなんですよ(笑


ただし、サポートをこしらえる場合には最低限、6�o厚の「鉄板」で
作製すべきです。
これはホンダの50ccのキャリパーサポートであればその部分が
6�o厚である事を基準にしていますね。

アルミで作る場合は絶対に6�oより厚い物を材料に採用し、
材質的にも5056等の一般のアルミ材なんかは絶対に使っては
いけませんよ。
寸法を鉄板と同等の厚みでいくならば最低でも17材、ジュラルミンが
最低限のLVです。

「普通」のアルミ材で6�o厚とかだといつ死んでもおかしくは
ないので、色々と融通の効く鉄板を私はお奨めしますね。



> ちなみに私は数年前まで原付は通勤の足ぐらいのものだったのですが
> 頂き物のライブＺＸが４５ｋｍほどしか出なくて（純正ＣＤＩ）
> ベルト、ウェイトローラー、プーリー等を交換しただけでなぜか６０オーバー（純正ＣＤＩ）
> それまで速くする＝社外部品みたいなのがあったので純正部品でこんなに？と思ったのと同時にさらにさかのぼること数年前に純正部品を加工して速くするということをいやな思い出とともに叩き込まれまして。

これはもう今の時代であれば常識なのですが、中古で具合の悪い物を
社外品で誤魔化そうとしても、結局ノーマルより遅い、となるというのは
当然の事ですよね。

そもそもノーマルで60も出ないものを無理にいじくっても何も得るものは
ありませんし(笑


> そこの社長いわく、バイクは速くて綺麗でないとだめ、もちろんすぐ壊れてはだめ、社外品は信用ならないのが大半。
> このときに純正部品を加工して速くする。というのを教えてもらったのを思いだしてネット検索したところこのホームページ行き着いたという次第です。

ちょっと極端な意見かとは思いますが、「社外品は信用ならない」と
いうのはレース屋さんであれば確かに納得出来ますね。
基本的に、競技用途であれば信頼性が一番なので、社外品なら
普通はよっぽど信頼がおけるパーツしか採用しませんから。

昔はよくストリート使用は駄目よ、という但し書きの為に
社外品は「公道走行不可」って書いてましたが、実際には
競技に使えるかといえば無理でしょ、というオチで(以下略


純正を上手く使うというのも限界はありますが、よほどの事が
無い限りはなかなかその限界は来ないぞ、というのが私の
持論でもありますしね。


>バイクは速くて綺麗でないとだめ

ですね。これは私も同感です。
ただ、これは「汚れている、メンテ不良で汚いのは駄目」といった
意味合いだと受け取りますが、カウルに多少傷があったりするのは
やむなしだとしても、エンジン回りがオイルでべたべたとかって
タイプの車両だと、「速い」なんてのはまずありえないですからね。

「見た目ボロくて速い」ってのはたまに見かけますが、「汚くて速い」と
いうのは普通はありえないんですよ(笑
これは何か不調があっても見つけられていないのと同義ですからね…


ではでは。
長くなりましたがまた参考にして下さいませ。
管理人でした〜

ご無沙汰しております。

先日ようやく分解して色々と調べてみました。

ご指摘の部分も調べてみましたが、確かに経年劣化な

ゴム製品がいっぱいあって、何から手をつけたらいいか

分からないのですが・・・（笑）

ただ、調べたところ、劣化はあるがそれが原因と特定できるほどでも
無かったです（汗）

で・・・エンジン分解して調べてみると

まさかのピストンリング破損でした！（汗）

これなら全ての症状の説明がつきますね！？

でも一度シリンダー外してるのに気がつかないってのは

相当ヤキが回ってるようで・・・（汗）

今は元気にセル一発で始動！

アイドリングも安定しております。

色々とお世話になりました。

今後はもう少し自分で調べてからご質問したいと思います。

お返事ありがとうございます。

流用というのはホント難しいですね。
今まであまりうまいこといったことがないので…。
バランスというのは大切で崩すとつじつま合わせに頭を悩ませますね
何事も

３ＹＫフォークをオーバーホールして使用し続けるよりは
部品の供給、耐久性からリーダーのおっしゃる通りリモコン系がいいのかな思うので
それで進めて生きたいと思います。

そこで
> ・ステム上側のハンドルが噛む部分の加工
> 　(ハンドルをステムに対し真っ直ぐに装着する為)

ここがよく解らなかったのですがどのように加工すればよいのですか？

> ・ホイールカラーのクリアランス調整(3YKは1mm程短いです)

クリアランスが合わないのであれば３ＹＫのステムではだめですか？
３ＹＫのステムのほうがフォークを入れる穴の間隔が広いということですか？

あとキャリパーサポートの寸法はどのように出すのですか？
今までいくらか鉄の加工はした事があるのですがあまりうまいこといかなくて平面でトレースして出来るガスッケトとはわけが違いますよね？

何から何までお世話になります。

ちなみに私は数年前まで原付は通勤の足ぐらいのものだったのですが
頂き物のライブＺＸが４５ｋｍほどしか出なくて（純正ＣＤＩ）
ベルト、ウェイトローラー、プーリー等を交換しただけでなぜか６０オーバー（純正ＣＤＩ）
それまで速くする＝社外部品みたいなのがあったので純正部品でこんなに？と思ったのと同時にさらにさかのぼること数年前に純正部品を加工して速くするということをいやな思い出とともに叩き込まれまして。

そのいやな思い出というのは１８歳だった当時、多少触れるぐらいだったのですがＲＺ250と出会う機会がありまして、２ストなので構造は簡単ですし乗ろうと思いレストアを決意。
それまで２〜４年落ちの原付相手だったのでそんなに苦労はなっかたのですが、２０年落ちのバイクはすさまじく今と違いネットなど環境もなっかたのでを解らないことづくしで…。
そのひとつが塗装で、下地の作り方から塗料の種類など解らなくて塗料屋さんで聞いたところ、ひとつのバイク屋さんを紹介され行ってみたら普通のバイク屋さんではなく、ノーマル車両など一台もないレース車両など製作するバイク屋さんでした。
恐る恐る塗料のことを聞いてみると塗料の話は５分ぐらいで後の１１５分は何を言っているのか解らない話（今なら理解できると思うのですが）
そこの社長いわく、バイクは速くて綺麗でないとだめ、もちろんすぐ壊れてはだめ、社外品は信用ならないのが大半。
このときに純正部品を加工して速くする。というのを教えてもらったのを思いだしてネット検索したところこのホームページ行き着いたという次第です。

２８歳にして３人のパパなものでそこケチったらというとこもあるかもしれませんが末永くよろしくお願いします。

管理人様こんばんわ。
先日ご迷惑おかけしてしまった金ちゃんです。
返信ありがとうございました

> いくらなんでも神聖、とまで言われるLVでは無いですし

サービスマニュアルとパーツリスト凝視しながらの私にとっては神聖な場なのですよ〜

> なるほど、Dioチェスタにお乗りなのですね〜
> 私で宜しければお力になれる事もあるかと思いますんで、その辺は
> 遠慮無く何でもご質問下さいな。

今回の整備はエアクリからリードバルブまでとマフラー、駆動系と足回り一式とタコメーター装着で８割方終わりました。１０月には再始動出来そうです。いわゆる腰下と腰上は第２期と考えております。最終的には２種登録が目標です。徐々に作業の壁にあたると思うのでまたその時はお世話になります。
質問掲示板の趣旨とは違う内容で長々と申し訳ありませんでした。
それではまた　失礼します。