ねぎさんご無沙汰しております
Mixiでもたまにお世話になっているninjaです。

今回Gダッシュを直流化するにともないGのジェネでいくかS-dioのジェネでやるか
悩んでいます。　見た目にも同じに見えるのでGで直流化しようと思うのですが、
充電などで違いなどあるのでしょうか？

昨日うちの方ではないのですがニュースでもやっていましたが川が氾濫し大変な事になった北海道岩見沢のDIO乗りの山田です

ねぎのリーダーさん素早い回答ありがとうございます

長文で申し訳ないです

> なるほど、色々な車両をいじくられてると思ったら古物商を取得されて
> いたのですね〜
> これはちょっとうらやましかったり(笑

古物商は警察で手続きすれば約１ヵ月で取得できますが申請書類等結構めんどくさかったり・・・費用も2万円位ですし、125ｃｃまでなら自分で販売証明出せて結構便利ですよ
今まではバイク屋で１通1000円で購入していましたがもう購入しないとなると部品代に回せるので古物商は便利だと思いますよ
>

> チェックやメンテとO/Hが出来るならば安く仕入れて仕上げて売る、と
> いうのは基本となると思いますが、「どこまでやるか」というのはなかなか
> 難しい物かなと思ったり…

そうなんです（笑）
チョイノリを購入した時もキックのみの車体でしたが、ハーネス、セル付きエンジンを購入して車体+エンジンをフルオーバーOHしセル付きの車体にして完成しましたが価格は25000円で売ってしまいましたが車体+部品代＝マイナスになる結果となりましたが（涙）

結果、どこまで仕上げるかが問題ですねー、今はエンジン実働車両であればバッテリー、プーリー、ベルト、必要であればシート張替え位で終わらせています。

販売を前提とするならば自分が好きな車両は購入しないと決めています、何故ならとことんお金をかけてしまう為です（笑）
バイクが趣味で好きとバイクを販売するのとでは気持ちの入れようが違う、場合によってはバイクが嫌いになるという落ちがあります（笑）
趣味を本業にするのは辞めたほうがいいですね（笑）
今は販売ではなく趣味として購入してレストアに励んでいます（笑）
> ジャイロXですか〜
> これって私詳しくないのですが、基本は小径駆動系タイプになるかと
> 思われますが最初期型だともう一つ前の「ホンダ構成」になっているとは
> 初耳ですよ。

最初期型のみこの構成みたいなんですよ
中期、後期は太軸なんですけどね・・
じゃあエンジン載せかえれってのは無しの方向で・・

> しかしまだパーツが出るのであればそのまま純正プーリーを使って
> いた方が無難だとは思いますが(汗

やはりそうですよねー、品番等わからないので行き着けのバイク屋で聞いて見ますね

>
> > プーリーボスを新規に製作する場合の材料は何が適しているのでしょうか？鉄でしょうか？
> >
> > 寸法は内径15.1外形20ｍｍ長さ33ｍｍです
>
> これ、単純にメタル内径20φのDio系プーリーを突っ込むだけなら、その元寸法に
> 近いボスをベースとして加工するのが一番では無いでしょうか。
>
> 非ZX系のDio、太軸クランクで小径駆動系仕様の車両のボスであれば、寸法は
> 内径14φ外径20φ長さ33�oなので、これをベースとすれば宜しいかと。

おお！なんといい情報が、ZXのボスはあったのですが非ZXのボスは無く使えるかなーと思っていましたがいい情報ありがとう御座います
>
> 単純に内径のみを15φまで拡大すれば良いと思われますが、これならば
> 外側ほどの精度は要りませんし、加工が不可能では無いでしょうから
> こういった方向性ではいかがでしょうか？

クランクに付くので精度が要求されると思っていましたが、考えてみればランププレートに挟まれて固定なのでドリルでOKですよね

やはり自分では思いつかない事は掲示板ではいつもいい回答があり、いつも感謝感激です（涙）ありがとうございます

非ZXのボスがないので購入して加工してみます

いつもながら良きアドバイスをありがとう御座います

PS　次回の質問は違う車両かも（笑）

失礼しましたー

DIO乗りの山田さん毎度でございます〜
一応掲示板チェックはしている管理人でっす(汗

なるほど、色々な車両をいじくられてると思ったら古物商を取得されて
いたのですね〜
これはちょっとうらやましかったり(笑


> このご時勢小遣いもあまりもらえず、お父さんの小遣いで車体を購入できるのがいいですね（原付は5000円から、高くて20000円位）
> 契約して約2年位になりますがそろそろ台数がはんぱないので嫁に「売れ」の一言で売ってしまいましたが（笑）

チェックやメンテとO/Hが出来るならば安く仕入れて仕上げて売る、と
いうのは基本となると思いますが、「どこまでやるか」というのはなかなか
難しい物かなと思ったり…


> ここで質問です
> 初期ジャイロＸを購入しましたがプーリーも段付きがあり交換したいのですが
> プーリー内径：22ｍｍ
> プーリーボス：内径15ｍｍ外形22ｍｍ長さ33ｍｍ

ジャイロXですか〜
これって私詳しくないのですが、基本は小径駆動系タイプになるかと
思われますが最初期型だともう一つ前の「ホンダ構成」になっているとは
初耳ですよ。

しかしまだパーツが出るのであればそのまま純正プーリーを使って
いた方が無難だとは思いますが(汗


> となっているのですがＤＩＯ系のプーリーを付けたいと考え、プーリーボスを22ｍｍ→20ｍｍに変更しようと旋盤屋に加工依頼したところ「焼きが入っている為加工は出来ないなー」と言われました

そうですね、少なくとも外周面は焼き入れ加工があるのできちんとした
元の肌に近い状態を保ったままで外周切削するのはほぼ不可能でしょう。

とはいえ、これは長さを詰めるとか内径の拡大加工であれば可能ですし、
ちょっと詰める、位なら私も加工するので何も出来ない、というワケでは
ありませんしね。


> しょうがなく使い古しのＤＩＯプーリーを持参しプーリーの内径を20ｍｍ→22ｍｍに拡大してもらいましたがプーリーの中心部メタル？カラー？が1ｍｍあるかないか位なので耐久性に不満があります

これは不味いですね。
内径のメタルは潤滑剤含有の特殊金属なので、そこを加工するのは良くありませんし
肉厚1�oでは秒殺とまでは言いませんが耐久性は極端に落ちるかなと。


> プーリーボスを新規に製作する場合の材料は何が適しているのでしょうか？鉄でしょうか？
>
> 寸法は内径15.1外形20ｍｍ長さ33ｍｍです

これ、単純にメタル内径20φのDio系プーリーを突っ込むだけなら、その元寸法に
近いボスをベースとして加工するのが一番では無いでしょうか。

非ZX系のDio、太軸クランクで小径駆動系仕様の車両のボスであれば、寸法は
内径14φ外径20φ長さ33�oなので、これをベースとすれば宜しいかと。

単純に内径のみを15φまで拡大すれば良いと思われますが、これならば
外側ほどの精度は要りませんし、加工が不可能では無いでしょうから
こういった方向性ではいかがでしょうか？

1φ程度ならドリルで揉んでもなんとかいけるでしょうし、仕上がりは結構荒れますが
ここはクランクシャフトに入ってさえいればドライブフェイスとランププレートで
押さえつけられて固定されるので問題はありません。


ちなみに作成素材、となれば多分S45Cになるかと思いますが外周側の
仕上げをどうするかがキモになるでしょうし、メタル部分とのクリアランスは結構
シビアに調整されているのでおそらく一発では納得行く物は作れないと思います(泣

もしくは20φの規格物のナマ素材を買ってきてそれをカットして穴をくれば少なくとも
外径は20φに近い精度にはなりますしね。
そこから焼き入れ加工に出す…とはいっても私は実際にやった事ありませんので
どうすれば良いのかは分かりません(笑


> プーリーボスを製作した事のありそうなみなさまこれがいいよってのがありましたらご回答お願いします

これ、私は一からこしらえたという物は見たことありませんね。
基本は似た様な寸法の物を加工調整ですから、そういった方向性の方が
無難でしっかりした物が作れると思ってます。

大昔、確かJOG用で肉厚ぺらぺらになる寸法を作成依頼した事があったりも
するのですが、答えはやっぱし無理、でしたからねえ＿|￣|○


ではでは。参考にして頂けると幸いです。
管理人でした〜

AKIさん毎度でございまっす〜

さてさて今日も今日とていつものパターンで…


> 本日、チョークＯＦＦ作業実施しました。
>
> が・・・エンジン普通にかかりますね？？

あらら、これだと何かしらの要因があるかと思われますが…
走行時にアクセルをOFFにし、すぐさま1/4程度まで開けてもゴボゴボと
言ってないのであればまあ良しとすべきかな、と思いますよ。

濃い目の方向性になっているとは思われますが、これは別にトラブルが
起こってエンジンを破壊する方向には向かないので、我慢出来るならば
それはそれでリスクが増大するという事はありませんしね。


> 走行した感じですが、全開よりちょい戻し位が一番フィーリング良いです。
> ４分の３って開度でしょうか？？
>
> 当然、全開にすれば最高速は伸びますが
> ４分の３から残りをガバっと全開にすると
> 一瞬、減速する感じが起きます。
>
> 基本的にキャブセッティングがあっていない気が・・・。
> こんな場合はどうなんでしょうか？？
> 私は、メインジェットがまだ濃いのかな？？と感じます。

これは濃い薄い、といったセッティングとは別に、キャブレターのベンチュリ部を
除けば意外と仕組みが分かるものでして…

ノーマルキャブではちと分かりづらいのですが、アクセルって全開まで捻ると
スロットルバルブがキャブのベンチュリ部の一番上まで引き込まれますよね？
これ、この状態だとベンチュリ部のボア部分って「丸く」なってなかったりします。

要はエアが通る通路が真っ直ぐに近い円筒形になっていない状態なワケで、
アクセル的には全開より10%程度、ちょっと戻したあたりがキャブレターの
構造的には一番吸気効率が良い、といった冗談みたいな事もあったりするんです。

なので、あくまでアクセルで全開に近い領域、というのはおっしゃる通りの
4段階程度で見極めるのが一番無難でして、それ以上にシビアに見てもあまり
意味は無い、とも言える場合もあったりしますね。


と、話がぶっ飛びましたが(汗

アクセルを3/4固定から一気に全開で減速する、という事は、これは一瞬で
エンジン回転が失われる様な状態なのでしょうか？それでもゴボゴボっと
ばらつきが出ているのでしょうか？

「急な全開」で失速間が出るとなれば、これはわずかに薄くても濃くても
どちらでも起こるものなので、一概には言えない部分もあったりします。

とはいえ、私は薄い方向性では無いかと判断してみますが…
とりあえずMJを2ランク程度、5番程度上げて同様の操作を行ってみれば
判断も出来るかと思いますよ。

ここで大事なのは、「ちょっと濃そう&薄そう」というのがはっきりしていない場合
「確実に症状が変化する位の番手の違いを試す」のが絶対条件です。

仮に80番から90番にして確実にゴボゴボ言って不調である、と確認すれば
そこから初めてMJを下げていけるものであり、1ランク程度のあてずっぽうで
ジェットを換えていく、というのはセッティングとは呼びませんので…


> ちなみにバッテリーレスにして、コンデンサーで補助？？していますが
> 燃料半分でアイドリングだと、メーターが全然上がりません。
>
> ウインカーも止まる始末ですね。
> こんなにバッテリーってよわいのかな？？って感じます。

バッテリーレスキットの容量にもよりますが、基本的にはアイドリングでライトONで
あればウインカーはかなり頼りない位が普通ですよ(汗

これ以上を求めるのであればもっと大容量のバッテリーレスキットをこしらえるか
アーシング等で電気の使い方のロスが無い様にしなければいけませんね。

基本、アクシス90だとハーネス的にCDI等への悪影響はありませんが、だからと
いってバッテリーレスにするメリットもあまりありませんから、バッテリーレスでの
運用を継続的にお考えならその辺りはきちんと考えなければいけない点に
なってきます。

バッテリーレスキットというのは保安部品の完全動作を保障している物では
ありませんから、コンデンサ容量はがばっと増やさないと駄目、というのが
定番です。


ではでは参考にして下さいませ。
管理人でした〜

ねぎのリーダー＆みなさまお久しぶりですー

前回はＮＳ−１でしたが今回は初期ジャイロＸです（笑）
なぜいろんなバイクがあるのかといいますと仕事が無い時に車でふと気になったとこがありまして声をかけた所から始まりました
今は古物商も取りバイク屋と契約し業販価格で購入できるからです。
このご時勢小遣いもあまりもらえず、お父さんの小遣いで車体を購入できるのがいいですね（原付は5000円から、高くて20000円位）
契約して約2年位になりますがそろそろ台数がはんぱないので嫁に「売れ」の一言で売ってしまいましたが（笑）

ここで質問です
初期ジャイロＸを購入しましたがプーリーも段付きがあり交換したいのですが
プーリー内径：22ｍｍ
プーリーボス：内径15ｍｍ外形22ｍｍ長さ33ｍｍ
となっているのですがＤＩＯ系のプーリーを付けたいと考え、プーリーボスを22ｍｍ→20ｍｍに変更しようと旋盤屋に加工依頼したところ「焼きが入っている為加工は出来ないなー」と言われました

しょうがなく使い古しのＤＩＯプーリーを持参しプーリーの内径を20ｍｍ→22ｍｍに拡大してもらいましたがプーリーの中心部メタル？カラー？が1ｍｍあるかないか位なので耐久性に不満があります

プーリーボスを新規に製作する場合の材料は何が適しているのでしょうか？鉄でしょうか？

寸法は内径15.1外形20ｍｍ長さ33ｍｍです

プーリーボスを製作した事のありそうなみなさまこれがいいよってのがありましたらご回答お願いします

よろしくお願いします

ねぎのリーダーさん
こんにちは。
ＡＫＩです。


先日はご教授、ありがとうございました。

本日、チョークＯＦＦ作業実施しました。

が・・・エンジン普通にかかりますね？？



走行した感じですが、全開よりちょい戻し位が一番フィーリング良いです。
４分の３って開度でしょうか？？

当然、全開にすれば最高速は伸びますが
４分の３から残りをガバっと全開にすると
一瞬、減速する感じが起きます。

基本的にキャブセッティングがあっていない気が・・・。
こんな場合はどうなんでしょうか？？
私は、メインジェットがまだ濃いのかな？？と感じます。


さて、そのほか
プラグですが、今から購入にいってまります。

ちなみにバッテリーレスにして、コンデンサーで補助？？していますが
燃料半分でアイドリングだと、メーターが全然上がりません。

ウインカーも止まる始末ですね。
こんなにバッテリーってよわいのかな？？って感じます。


では、行ってまいります。。。

AKIさん毎度でございます〜

さてさて今回は色々あるのでまとめてレスさせて頂きますね。
ではまずプラグの件から。


> いろいろなメーカーより数種類？？のサイズや種類が
> ラインナップされておりますが
> ・スピリッ○ファイヤ
> ・ブリ○ク
> 等々、不思議なプラグを使用した事はございますか？？

スピリット○ァイヤとブリス○、となれば私、どちらもそこまで深く突っ込んで
実験した事は無いんですよね。
理論上は悪くはありませんし、実際の効果、作用は0ではないと思いますが
コストに見合うか、となればちと疑問符が付くかもしれません。

スピリッ○ファイアはアースフックがＶ字型にカットされていて混合気への
燃焼を促進するといった物ですが…正直、この位のカットだとアースフックが
飛び出しすぎている具合の方がデメリットが大きいのでは、と私は考えて
いたりしますね。

確か出始めた頃に一度だけ使った記憶がありますが、普通のNGKレーシング系の
モノと比べると勝っている部分はありませんでした。


ブリス○は自分で試した事はありませんが、これはアースフックなしの沿面形状に
近い物みたいですね。
が、これって普通の沿面プラグと何が違うのでしょうか(汗
そこまで大きな構造的メリットがあるとはちと考えづらいです。


とはいえ、この辺りのモノは標準的な安物450円クラスと比べればはるかに差は
あるものですし、実際の作用ではなく「体感具合」は比較対象によりけりかとも。

私は基本的にNGK信者、と言いますかNGK製で困った事が無いので他のプラグは
試す程度であまり興味は無いので参考にならないかもしれませんが…

最低ランクとしてはプラチナB○HVXとかイリジウムB○HIXとかですし、多少
エンジンに負荷がかかる場合はもう絶版ですがB○HVとかR-5525とかですね。

レーシング用途でも大差は無く、Hリーチの高性能なモノが選べないのでEリーチの
R-7376とかB○ＥGPとかもスペーサーを噛ませて使ったりします。

…私は450円クラスの物はレーシングエンジンの暖機とか慣らしのアイドリングに
しか使いませんので参考にならないかもしれませんが、このあたりの理屈は
「スクーター改造」の「体感とプラシーボ効果 その3 純正IGコイルとプラグ」も
参考にして下さいな。


> 私自身、スピリッ○ファイヤは車で使用した事がありますが
> コードやデスビと一緒に交換してしまったので
> 単体での効果は？？？でございます。

そうですね、この手の物は品の性能自体は良くとも、それを体感出来ると
なればそういったメリットが明らかに生かされる様なハイチューンなエンジンで
あるといった事も必要でして、正直ノーマル相手ならば人間的に大きな体感は
ほとんど無いとも言って良いでしょう。

しかし、これはあくまで「人間で体感がしづらい」だけであり、機械的な作用が
全く変化していないといった事とは同義ではない、という点だけは絶対に
忘れないで下さいね。

車のデスビとなれば劣化もしますしコードもしかりですから、こういった点を
せめて劣化の無い新品に交換するだけでも悪くはなりませんし、もっと言えば
それは悪くないどころかそれで「普通」だと解釈せねばいけないんです(笑

…定期的なパーツ交換で「差を体感出来て"しまう"」といった時点で元の
パーツは劣化しているのと同義ですから、本来ならば体感出来ない方が
元々は快調だった、という解釈も出来るんですよ。


> 国産品のプラチナ系は普段の足として使用している
> アルトちゃんに使用していますが
> 効果は全くわかりません（笑）

私も車には好んでイリジウムくらいは使いますし、軽自動車だとどうしても
負担はでかいので2万kmいかず新品交換もしますが、それでも交換の
直後には振動が減ったりエンジン音が静かになったりしますから、明らかに
プラグ劣化の傾向はある、と感じていますね。

ただ、これに関しては人間の体感能力の差も大きく出ますし、失礼な
物言いかも知れませんがアクセルワーク等が雑な場合だと余計にシビアな
変化というモノは体感しづらいものなので、ホント人によりけり、といった面も
ありますね。


> アーシング、ホットワ○ヤーもどきも作成しましたが
> 体感できず・・・私の感性を疑います（笑）

マイナスライン強化…と言いますか「ノーマル新車状態に近づける」といった
この手の品も、私は悪くなった事は全く無いのですよね(汗

車やバイクの新車に施工しても効果は見られましたし、車だと電圧計にまで
明確な数値差が出てしまっていた事もありましたし。
どちらかというとこの手の物には私は全面的に肯定的ですし、やっていても
損は無いと考えているので…

こういうのは、一度くっつけたものを「外して」みると意外と差が分かったりも
するものなのでそういった実験方法もアリですしね。


> ねぎのリーダーさんであれば
> 確実に実験しているかと思われますので
> ご教授頂けると助かります。

えっと、私も過去に色々と実験や分析を行ってきましたが、2st単気筒で
なおかつかなりの高負荷をかけるスクーターエンジンの場合だと、プラグの
関連で一番駄目なのはプラグを長い事無交換で過ごす事、コレに尽きます(笑

2〜3000kmも使えば交換しても良いですし、エンジン自体をチューンして
いるのであればもっと交換サイクルが早くても悪くはありません。

前述しましたが、プラグを新品交換しても何も変わらなかった、という状態を
「維持し続ける」事こそがメンテナンスとしては最良なんですよ。

そして、IGコイルやプラグコード等も劣化はするのでこのあたりもおろそかには
してはいけませんし、ヤマハ系2stスクーターのIGコイルはフレームアースなので
その辺りがサビサビでも好結果にはまず繋がらないですしね。


> そのほか、プラグですが
> すっかり品番を忘れてしまったので
> 以前、おすすめのプラグを伺いましたが
> イリジウムの『ＢＰＲ８ＥＩＸ』で宜しかったでしょうか？？

で、私のプラグのお奨めとしては安物以外、という事に他なりません(笑
2stオイルでも同じでして…はっきり言いますが低価格帯の物で微細な差を
いくら比べていても明確な性能差というモノは出づらく、ホンダ特有の
BR○HSAみたく変なコンセプトの物を除けばそこまで差がある物でも
ありません。

私はプラグに関しては餅は餅屋だと考えており、メーカー選択はNGK一択ですし
NGKのラインナップ内で困る事が無い、というのは前述の通りです。

少なくとも、2stでそれなりの改造エンジンに使うのであれば最低でもイリジウム、
BR○HIX程度は奢ってやるべきですね。
(※BPR○HIXはガイシが変な形なので嫌いです)

エンジン内部に多量の混合気を吸わせ、高い圧縮比でぎゅ〜っと押し縮めて
やった場合、高密度&高圧力の気体に対して「着火する」という動作、これは
ノーマルよりは「火花が強くないと」ミスファイアも多くなる、といった事は
私がご説明するまでも無いかと思いますよ。

二種車両でノーマルCDIの場合は結構な余裕はあるにはありますが、だからと
いって+αを行わないメリット、というものは明確にある訳ではありませんので…
しいて言えば金銭的な問題のみですよ(笑


後、これまた重複しますが「体感出来ないから効果も0だ」といった解釈は
よろしくなく、明確に効果があるものしか使っていかないといったスタンスは
とっても不味い、といった事も覚えておかれると宜しいかと。

ハイチューン気味になってもプラグは体感出来なかったから450円、というのは
プラグ先端が焼損してぽろりとエンジン内部に落ちても泣かない、という覚悟と
同義だと私は考えていますので、ね…

もちろん、450円の標準プラグでもマメに交換していればそういったトラブルの
可能性も下げられますが450円プラグを選んでいる時点でマメに交換を
行っているのか、といえばなかなか難しいのではと思ったりもします。



でもって次にキャブ関連ですが。


> アクシスが７８番、３ＹＫキャブが８０番だと思います。
> 排気量が多いのに、低いジェットのようです。

えと、これは排気量の大小とジェット番手の大小、というのはそこまで
密接な関連性がある物では無い、という点をまずご理解下さいな。
ちと話が横に逸れますし以前にもアドバイスしたかもしれませんが
改めてひとつ(汗


ジェットというモノは、常に番手相当量のガスを吸い上げている訳ではなく、
エンジンからの負圧が低ければそれに見合った量しか「吸っていない」と
いう事なんですね。

これ、JOG系だとよく分かりますが横型エンジンのJOGの50と90だと、
キャブ構成はほぼ同じでジェット番手も差が無いどころか場合によっては
50の方が大きかったりもします。

しかし、だからといって90の方がパワーが出ないのか、といえばそんな事は
ありませんよね。

16φのキャブのベンチュリで吸えるエア量と、80番程度のジェットから吸える
ガス量、この両方の限界値が「エンジン内に入る混合気の総量」であると
すれば、排気量が50ccでも90ccでも250ccでも、同一の量の混合気しか
エンジン内に吸われない事になってしまいます。

これ、50ccで吸っている量と90ccで吸っている量、この双方が同じであれば
同じだけしか燃焼圧力は得られず、同じパワーしか発生させられないんですね。


実はコレは無茶苦茶単純な話でして、90ccエンジンの場合は50ccエンジンよりも
「吸入負圧が高い=強く吸い込んでいる」だけの話なんです(笑

ストローをコップに突っ込んで水を吸うとして、このストローを「強く」吸ってやれば
ストローの内径がどうたら、なんて小難しい事を考えなくても1度のストロークで
たくさん水が吸えますよね？

排気量による違い、というのは最初はココにありきでして、キャブが同一口径でも
ジェットが同一番手でエアクリが同一構成でも、「1ストロークで強く吸ってたくさん
吸い込む」からシリンダー内には多量の混合気が入っていくんですよ。

なので、ジェット番手が90より50の方が大きいから、といってもそんな些細な事は
ノーマル風車両であれば何も問題は無く、きちんとキャブセットしてエンジン内部の
焼け具合も程よくセッティングが出来ていればOKなんですね。


> スローも同じように低いのでしょうか？？

アクシス90だと初期型でMJ76、SJが42ぽいですが確かに3YKと比べると
小さくはなっていますね。

むしろ、3YKは大きくエアクリ通路等が異なっているので一概には比べては
いけないのですが、その位の差というモノはさほど気にしなくてもOKでしょう。

これは経験上ですが、ヤマハ採用のTKキャブというのはいわゆる「馬鹿キャブ」で、
ジェット番手の微細な反映が体感しづらい上、適当でも結構走るんですよ。
直キャブでセットするとよく分かったりしますね。

なので、このキャブでそこまでシビアな数値を気にしてもしょうがないLVですし、
スロットルバルブの番手はさすがに無視出来ませんが現状がしっかりと
キャブセット出来ているなら問題は無いんですね。

これまた余談ですが、私なんかは人のジェット番手というのは聞いても参考にしか
ならない、と割り切っていますし、完全同一仕様のレーサーであれば話は
別ですが、それ以外の車両だと実際にセッティングを行ってみてそれで良ければ
番手がいくつ、なんて一切気にしたりしませんから(笑



> 本日、キャブをもう一度ばらして
> ねぎのリーダーさんの言うように
> アクシスの部品を取り付け
> ＭＪ７５
> ＳＪ４２
> に変更したら、今までのフィーリングに戻りました。

なるほど、丸ごとアクシス仕様にしたら調子が戻った、という事であれば
それで正解だと思いますよ。
ノーマルってのは良く考えられていますし、エンジンが多少いじくられていても
その程度の許容範囲はある、という事が良くお分かりかと思いますです。



> しかし、エンジン１発始動・・・
> いくら暑いからと言っても、おかしい・・・。
>
> 後日、再調査します。

オートチョークが正常動作していればそれで正常なのですが、OFF加工を
していてそれだとちとおかしいでしょうね(汗
壊れる方向性にはならないでしょうが、再調査は行っておいた方が無難かとも。


> > > しかし、リアブレーキあいかわらず効かなすぎ。
> > >
> > > 手で思いっきり握っても、ほとんど反応なし。
> > > せめて、ちょっとぐらい効いて欲しいですがね〜。
> >
>
> 以前友人からもらったキ○コ製のブレーキシューに交換の際
> ワイヤーがピンピン状態で張っていたので
> もしかして別物のシューだったかもしれません・・・(-_-;)

…えと、これは適合が異なっているというオチでは無いのでしょうか(汗
私も色々ブレーキがトラブっている物を見てきましたが、各部がある程度
正常であれば完全に握りこんで効きが0に近い、というのはちょっと
経験が無いので。

とりあえず中古でも良いのでノーマルシューを都合してあてがってみては、と
思いますよ。


> まだまだ、このアクシスくんには頑張って頂きたいので
> コツコツ直していこうと思います。
> ビックスクーターにはまだ負けません！！（笑）

ええ、その気概で是非頑張って頂きたい物ですよ〜
正直、2stスクーターだとどこがぶっ壊れても何とか出来る物ですし、まだ
パーツが出るかどうかは分かりませんが最悪クランクケースを新品で
購入しても悪くはありませんから…


ではでは。
まとめて長くなりましたが本日はこの辺りで失礼しますね。
管理人でした〜

ねぎのリーダーさん
こんにちは。
ＡＫＩです。

補足です。

本日、キャブをもう一度ばらして
ねぎのリーダーさんの言うように
アクシスの部品を取り付け
ＭＪ７５
ＳＪ４２
に変更したら、今までのフィーリングに戻りました。


しかし、エンジン１発始動・・・
いくら暑いからと言っても、おかしい・・・。

後日、再調査します。


そのほか、プラグですが
すっかり品番を忘れてしまったので
以前、おすすめのプラグを伺いましたが
イリジウムの『ＢＰＲ８ＥＩＸ』で宜しかったでしょうか？？

ＤＩＯ系だったか、ＪＯＧ系だったかも
記憶がごっちゃになってしまっているので
申し訳ございませんが、もう一度教えてください。
宜しくお願い致しますm(__)m

ねぎのリーダーさん
こんにちは。
ＡＫＩです。

さて、プラグについて
過去ログを含めて色々と拝見させて頂いております。

いろいろなメーカーより数種類？？のサイズや種類が
ラインナップされておりますが
・スピリッ○ファイヤ
・ブリ○ク
等々、不思議なプラグを使用した事はございますか？？

私自身、スピリッ○ファイヤは車で使用した事がありますが
コードやデスビと一緒に交換してしまったので
単体での効果は？？？でございます。

国産品のプラチナ系は普段の足として使用している
アルトちゃんに使用していますが
効果は全くわかりません（笑）

アーシング、ホットワ○ヤーもどきも作成しましたが
体感できず・・・私の感性を疑います（笑）

ねぎのリーダーさんであれば
確実に実験しているかと思われますので
ご教授頂けると助かります。

宜しくお願い致します

ねぎのリーダーさん
こんにちは。
ＡＫＩです。

続きです・・・（笑）

> > って事で、キャブまるまる交換しました。
> > 偶然？？にも、アクセルワイヤーのハマる部分は一緒でしたので
> > ポン付けで行けました。
>
> > メインジェットが何番かわからなかったので
> > 蓋を開けてみたら・・・・|゜Д゜)))
> >
> > キャブの中が真っ白で水の混入の疑い（大）


これはアクシスの方ですね(≧∇≦)/
購入した３ＹＫは、すべて清掃は済ませました。


> > こりゃ、かからんだろ・・・。
> > どうやら、コックが故障していたようで
> > 少しばかり開いていたようです。
> > アクシスのキャブは　『３ＶＲ０５４Ｊ１４』
> > 新たに購入したキャブは　『３ＹＫ２１８Ｂ２５』
>
> 中古キャブだとそういうのも多いのでしっかり洗浄が必要かと(汗
> ゴム類も新品交換しておいた方が無難ですし、それをやらないと
> 正確には「オーバーホールした」とはいえないのがキャブなので。
>
>
> > メインジェットは今までが８７？？錆びていて見えない・・。
> > ７０番台はみえますが。
> > 今度は８０番です。
>
> ふむふむ…3YKキャブだとノーマルジェットはMJ80SJ48ですから
> 番手を変更されているのかもしれませんね。


アクシスが７８番、３ＹＫキャブが８０番だと思います。
排気量が多いのに、低いジェットのようです。
スローも同じように低いのでしょうか？？
乗った感じだと、すべてもっさり感があり
濃い感じがしますが・・・。


>
> あ、それと3VRだとスロットルバルブは2.5番になっていて、3YKだと
> 3.0なのでこれもちゃんとアクシスの物に交換しておいた方が良いです。
> これはヤマハがちゃんと考えてセッティングを変更しているものなので、
> ジェットだけが合っていれば良いという物では無いのでご注意をば。
>


うっかり、そのままスルーで取り付けしました。
後ほど、交換をします。
本日、台風並みの大雨です（笑）



>
>
> > しかし、リアブレーキあいかわらず効かなすぎ。
> >
> > 手で思いっきり握っても、ほとんど反応なし。
> > せめて、ちょっとぐらい効いて欲しいですがね〜。
>

以前友人からもらったキ○コ製のブレーキシューに交換の際
ワイヤーがピンピン状態で張っていたので
もしかして別物のシューだったかもしれません・・・(-_-;)

まだまだ、このアクシスくんには頑張って頂きたいので
コツコツ直していこうと思います。
ビックスクーターにはまだ負けません！！（笑）