皆様お世話になります〜
舌の根も乾かぬ内に、またしても書き込み失礼致します。

素人なＳさんはじめまして、金ちゃんと申します。
あの・・・ちと情報が少ないので、もう少し詳細をお聞きしたいですね

> 自分はライブディオＳに乗っていて、駆動系を規制前ＺＸの物にしたり

どこからどこまでＺＸ化されておりますか？

> ベルトがプーリーの端まで来るように小加工を施しました

どこを、どのように、どの位、加工されましたか？

> そしたら変速終了時にベルトがクランクケースカバーに干渉するようになりました

クランクケースカバーのどの辺りで干渉していますか？

> そのせいか分かりませんが先日買ったばかりのベルトが1本切れてしまいました

切れてしまったベルトの銘柄は何ですか？

> 自分にはどのように対処していいか分からないので藁にもすがる想いで投稿しました

お気持ちは良く解ります・・・駆動系の換装は特にどこからどこまでされているかによって
回答の方向性も変わりますので・・・
正確な解答をお伝えするためにももう少し情報が欲しい所です。
逆質問ばかりで恐縮ですがご協力お願い致します。

素人なＳさん　はじめまして^^

こちらによくお邪魔して長話しているteketekeと申します^^

ライブディオＳに手を掛け、可愛がっていらっしゃるのでしょうか^^

> 自分はライブディオＳに乗っていて、駆動系を規制前ＺＸの物にしたり
> ベルトがプーリーの端まで来るように小加工を施しました

ライブディオＳは、後期モデルの非ＺＸ「小径駆動」となりますね。
ファイナルギアはＺＸ系と同じギア比となっているモデルですね。

ＺＸ系大径駆動は「ハマり」ますが、互換性は有りません。
ＺＸのクランク(シャフト)はハッキリと寸法違い形状違いの別物
ですので、どうあっても駆動系流用の辻褄は合わないのですね〜^^;

なので、対処方法は取り敢えず「元に戻す」だと思います。
この駆動系はクランクを割って、クランクシャフトを
入れ替えない限り、如何ともし難い事柄ですね…。

大径駆動の無理な流用についてボス寸法だのワッシャだのと
公開している所もありますが、無理ではあるので・・・^^;

その後は「規制前ＺＸエンジン」に載せ換えるのが一番早道だと思います…。

私の知ってる事は通り一辺なので、誰かの補足もあると思いますよ(爆)

金ちゃんさん〜^^

お気になさらないでくださぁい^^;

「挟めば出っ張る」のを含んでだと解釈はしてたので私は大丈夫ですよ〜


律儀な方です^^

職場からteketekeでした(爆)

はじめまして、素人なＳと申します
自分はライブディオＳに乗っていて、駆動系を規制前ＺＸの物にしたり
ベルトがプーリーの端まで来るように小加工を施しました
そしたら変速終了時にベルトがクランクケースカバーに干渉するようになりました
そのせいか分かりませんが先日買ったばかりのベルトが1本切れてしまいました
自分にはどのように対処していいか分からないので藁にもすがる想いで投稿しました

ねぎのリーダー様、teketekeさん、皆様お世話になります〜

>後、これは揚げ足取りで申し訳ありませんが、金ちゃんさんのアドバイスの中で

>その補正としての対策「シムワッシャーをランププレートと
>クランクシャフト座面の間に噛ます」という事でして、実際にこれを行ってもドライブ側の
>ユニット全体が「外側」にズレるだけで意味がありません(汗

>これは、「ボスを0.5�o短くした上で」ランプとクランクシャフト座面の間にシムワッシャーを
>ベルト幅が減った分(0.5�o)だけ噛ませる、といった意味合いでして、実際にベルトの
>幅の減りを補正しようとすれば「ボスを短くしないと」シムワッシャーだけを噛ませても
>意味が無いんですね。

>なので、元々が36�oのボスであった場合、ベルト幅が0.5�o減ってしまうとそれを補正
>するには、「35.5�oのボス」を入れた上で「ランプ裏に0.5mmのワッシャー」を追加して
>やるのが正当なんです。

この度は誤った記述をしてしまい、申し訳ありませんでした。
幅が痩せたベルトの応急処置と言う事ばかりに気を取られて肝心な所を見落としておりました・・・
キタコのパワーアッププーリーボスや現在使用中であるBSCプーリーで使用しているボスも
ボス長はノーマルサイズではなく、短い物です。

折角色々と勉強の機会を頂いておりますのにお恥ずかしい限りです・・・
再度駆動系の動作等、整理し学習し直して来ます。

teketekeさん、申し訳ありませんでした。

ねぎのリーダー様、ご指摘ありがとうございました。

こちらを御覧の皆様にもお詫び申し上げます。

teketekeさん毎度でございます〜
いつもながらの管理人でございます。


さてさて、金ちゃんさんからも色々ご意見が出されている模様なので私からも
多少の補足なんかをば。


> プーリーは劣化が始まってるのは見た目でわかりますね〜。
> 中心部が荒れてる感じも無いのですが、最外周の縁だけが
> 強く残ってしまった感じです。
>
> 概算で、今日現在1600kmの使用かと思われます。

プーリーは1600km走行、という事であれば、金ちゃんさんもおっしゃっていますが
さほど劣化が促進されている訳では無い走行距離かと思います。

が、かといっていくらノーマル風味エンジンだからとはいえ、その距離ではまだまだ
ド新品でばっちり行けるぜ、といった距離では無い事は気に留めておかれると
宜しいかと思いますよ。


金ちゃんさんの日記等を参照させて頂くと、社外品プーリーでは1000km程度の使用で
ボスメタルが明確に劣化している、といった症状も見受けられますが、71ccの排気量と
各部をチューンしている上、たまにMAX最高速度まで引っ張るともなればプーリーへの
負荷というモノは洒落にならないLVなので、私の意見としても「そんなもんでしょう」と
しか言えませんしね。

段付きでの磨耗という物も当然のごとく悪影響は出ますが、社外品の場合は
メタル部分の材質のクオリティがかなり怪しい物もあり、ちょっと使っただけで
すっぽ抜けてくるとかといった物もありますし、耐久性に関してははっきり言って
そこまで持つものではありません。

これが純正品、もしくは純正加工品ならかなりマシなLVになるというのはありますが、
それでもいつまでも安定した性能が出るものではない、という事は常々お忘れなき
様にお願いしたい所ですよ〜


> > 「熱ダレ」の有無確認は温度管理が宜しいのかなと私は思います。

コレに関しては私も金ちゃんさんと同意見ですが、特にプーリーやベルトなんかは
明確に「新品交換する時期」を決めておくのが一番なんですよ。

人によって劣化の感じ方は違いますが、「何km走ったら新品交換する」といった事を
常々行っていけば、ワケの分からん不調とかタレなんかとはほぼ無縁になるんですね。

劣化したパーツをいくら誤魔化そうとしてもそれは全く意味は無く、グリスアップ等も
良いですがパーツを新品交換でリフレッシュする、というのも立派な「メンテナンス」の
一つではありますので…

ちなみにメイン板でも書きましたが、クランクケースカバーに穴を開けて駆動系の
冷却を行っていると明確に「減り」は遅くなる、という事も付け加えておきますね。


> このKN企画のベルトですが、最初からモッサリ感がございまして嫌いな
> 部類のパーツなのですね(笑)それで800km程の使用後に外して純正ベルト
> へ交換した次第ですが、今回のワルサするに当たり登場となった訳です。

社外品に限らずですが、ベルトというモノはゴムなので、しばらく使ってみて自分の
車両の駆動系構成に馴染ませないと良否の判断はしづらいんですよね。

最初はもっさりかもしれませんが、ある程度馴染めば良くなってくる事もありますし
メーカー規定の純正寸法値と比較して全然違うとかで無ければしばし様子見も
アリでしょうが…800km使ってイマイチならもう駄目だと断言しても良いです(笑


> 新品時は18.2mm、今日現在と最装着時も17.5〜17.8mmと測る場所に因って
> というか、結構細かに太さが違う箇所が有って、捩れるベルトなのでは？
> とか思ってます。太さのバラツキが出るって在り得ますでしょうか？

太さのばらつき、ですか…
これ、私もベルトは何十何百と計測してきていますが、コンマ1とか2弱位であれば
長期間使っているとその位の幅の差は出てくるものでしょうね。


> ちなみに現在装着している純正ベルトは現在17.6mm程度です。

が、0.6�o減らした時点で0.3�oも幅の差がある点が存在すると言うのはいささか
気になるLVではあります。


> なんかベルトの減りが早い気はしますです^^;

さすがにノーマル風エンジンで800kmの走行で幅が0.6�o減る、というのはちょっと
おかしいどころの騒ぎでは無いでしょう。

純正GR1でAF28Dio-ZXフルノーマルならば0.6�o減らそうとすれば…乗り方にも
よりますが4〜5000km位は走らないといけない訳でして(汗
いくらホンダスクーターのベルト側圧が強めの設定とはいえ、そこまで減ってしまうのは
他が正常ならばベルトがおかしい、としか言い様がありませんね。

…これはあまり言いたくありませんが、私は「特に」ベルトってのは純正品以外の物は
安物買いの銭失いの代表格である、と分析していますんで(笑
中には良い物もあるのかもしれませんが私は一切必要としません。

そもそもそのイメージが強すぎて純正品以外を使うという選択肢なんてハナから
無かったりもしますし、純正品に不満自体無かったりしますからねえ〜
お値段に関してもそこまで差がある訳ではありませんし、耐久性の面も鑑みると
損するだけだ、と言い切っても良いでしょう。


> そうなのです。６個同じくして運用するのが常道だとは思います。
> 好みも多少変ってきて、today純正WRをセットしようか、デイトナ
> で6.5ｇ入れるかなと思ってます。

WRに関してはですね、純正で存在する重量の品があるのであればそれで問題は
無いと思いますよ。
デイトナなら比較的耐久性はありますが、駆動系の構成上、ランププレートのカドに
WRが刺さりこむという傾向が強いのでWR自体で耐久性を上げる、というのは
ホンダ系スクーターでは無意味に近い、と言っても良いんですよね＿|￣|○


> ZEROの重量設定の細かなWRも有りなのかと思いますが、
> 実際の運用面を考えるとあまり乗り気ではありません。

ZEROの物は微調整にはもってこいなのですが、0.25g刻みで変速回転数を調整する
事が必要になってくるのは…

仮に総重量が18gで13500rpm変速、19.5gだと13000rpm変速になってしまうのでその
間が欲しい、とかいったシビアなセットを必要とする時のみでして、多少の重量変更が
大きな変速回転数の変動に繋がらない「仕様」では使う価値はあまり無いと思います。

3個仕様にせざるを得ない位に軽いセットで、なおかつ選択肢が無い、といった
状況でしか使いでが無いかとも。


> なにかそのような気はします。悪い方向へ作用するなら、まだ進行するはずなのですが
> アタリが意外に良いのか感触も悪くありません。クラッチ周りに関しては取り越し苦労
> であったようですね^^;

ええ、クラッチ廻りって意外と気にされる方が多いですが、ベルトスリップバリバリの
無茶構成とかであればこそ大きな悪影響が出やすいのであり、ノーマル風味等の
しっかりした構成なのであればやろうと思ってもおかしくする事自体が難しいので(笑


> あはは(笑)
> ごめんなさい。ついつい堪え切れず一度に手当てしてしまいました^^;
> この辺り、ツメの甘さですが、実験に成りきれてなかったとも…(汗)

可能であればひとつひとつのパーツを「他は完全に真っ当である」状態に対して
突っ込んでいくのが最良なんですよね。

…なので、基本的にはあまり使っていないバッチリな構成の駆動系パーツを
他に1セットはいつも用意しておく、というのが一番分かりやすいんですよ。

何かおかしくなったな、と思えば疑わしき物を正常な物と交換していけば
一発で分かる物なので。
これこそがトラブルシューティングの基本でもある「消去法」ですね(笑


> 少し、「熱ダレ」と言う事柄を大きく考え過ぎて、
> あまりに大雑把な検証をしてしまった感じですね(爆)

これはですね、では言葉を返せば「クラッチイン&ミートが高い車両」であれば、
他が正常にあるにも関わらず熱ダレの様な症状が出てくるのが早いのか、と
考えれば答えは出てくるんですよね。

クラッチイン8000rpmとかの車両だと少し走っただけでもっさりしておかしくなって
しまうのでしょうか、という事で…


後、これは揚げ足取りで申し訳ありませんが、金ちゃんさんのアドバイスの中で

> リーダーへのレスによると、現在装着中の純生ベルトの幅は17.6ｍｍ程度との事で
> エンジン＆駆動系がノーマル構成であればまだ大丈夫かとも思われますが、
> 0.5〜0.6ｍｍ程度磨耗と言うか幅が痩せて来ている可能性があるので、
> 0.5ｍｍのシムワッシャをお持ちでしたらランププレートとクランクシャフトの座面の間に
> 噛ませれば応急処置にはなるかと思われます。
> 現状ですと0.5〜0.6ｍｍのシムワッシャをドライブフェイスとボスの間に噛ませたのと
> 同じ状態になっていますので、発進も最高速もローギヤになっている筈です。
> すなわち発進時はクラッチイン高目で出足良好、最高速は落ち気味・・・

といった記述があるのですが、ちとツッコミをば。

0.5�oベルト幅が減っている、という事は金ちゃんさんのおっしゃる通りでボスを0.5�o
長くしたのとほぼ同じ事になるんですね。

と、問題はそれではなくてその補正としての対策「シムワッシャーをランププレートと
クランクシャフト座面の間に噛ます」という事でして、実際にこれを行ってもドライブ側の
ユニット全体が「外側」にズレるだけで意味がありません(汗

これは、「ボスを0.5�o短くした上で」ランプとクランクシャフト座面の間にシムワッシャーを
ベルト幅が減った分(0.5�o)だけ噛ませる、といった意味合いでして、実際にベルトの
幅の減りを補正しようとすれば「ボスを短くしないと」シムワッシャーだけを噛ませても
意味が無いんですね。


なので、元々が36�oのボスであった場合、ベルト幅が0.5�o減ってしまうとそれを補正
するには、「35.5�oのボス」を入れた上で「ランプ裏に0.5mmのワッシャー」を追加して
やるのが正当なんです。

これは、ノーマル構成に対してドライブフェイスの絶対位置を変更しないと言う点を
加味していることもありまして、実際にはボスだけ短くしても0.5�o位ならさして問題は
ありません(笑

が、こだわるならばドライブフェイスの位置というモノは極力変更すべきではなく、
ドライブユニット自体を手前&のどちらかにも移動させてもベルトかかり径というモノは
変わってきてしまう、という点を考えるとよく分かりますね。


…とはいえ、フルノーマル構成ではベルトは幅が1�o減ればもう正常動作が出来なく
なってくるので、1�o減る前にはもう交換すべきなのが基本ですね。
この0.5�oというのはあくまで段階的な辻褄合わせなのであり、1�o減ったベルトに対して
35�oボス+1�oシムワッシャーといった仕様ではドリブン側の動作がおかしくなる可能性は
かなり高いので。

ドライブ側のベルトかかり径はほぼノーマルを維持できますが、ドリブン側のトルクカム
皿の閉じ代が完全に0に近くなるので実際にはそんな事はやっちゃ駄目ですね(笑


と、余談が長くなりましたが多少ややこしいので理屈はともかくそういうもんだ、と
いった感じでよろしくです。

ではでは。
管理人でした〜

原付つ〜さいさん、初めまして。
当HP管理人のねぎのリーダーでございます。

と、いきなりですがお初の方なのであれば一言挨拶位してもバチはあたらないと
思いますよ。
この辺は規約に書いてますが…建前でも良いのでその位はお願いしたい所です。


さてそれではご質問の件ですが。

> 125ccクラスの空冷２サイクルエンジンのシリンダーヘッドの限界温度は何度くらいなんでしょうか。

これ、明確な構造が分かりませんので正直なんとも言えませんが、強制空冷か
自然空冷かによっても限界温度という物はかなり違ってくると思います。


> 最近温度計を着けたんですが、ちょっと全開走りしただけで220〜250℃と言う数値が表示されます。
> まだまだ上がりそうな雰囲気ですが、250℃以上は試していません。

私は温度計をエンジン自体にくっつけての計測、というモノはマメに行った事は
無いので外部計測等での経験になりますが、220〜250℃というのはいくらなんでも
ちょっと高すぎるのでは、と推測しますよ。

これはプラグ座面へのアダプターでの計測の様ですが、同様の温度計を使われている
方のデータを拝見する限りでは、強制空冷車でもよくいって130℃程度の模様ですし。


なお、強制空冷車のエアシュラウドを取っ払い、フィンをむき出しにして適当な自然
空冷であるSS1/32mile用マシンでも、数本の連続走行行ってもプラグ座面周辺の
温度はよくいっても140℃とかですね。

エンジンで一番温度が高くなる排気ポート周辺であれば、外部で簡単に160℃程度は
突破してしまいますが、これでも通常時で軽く200℃オーバーというのは私は見た事が
ありません。
(安定運用出来ている場合に限り、ですが)


> 酷使しすぎて焼きつかせた経験もあるので、温度計を着けてからというもの、恐ろしくて飛ばせなくなってしまいました。
> 残念ながら、焼きつかせたときの温度データは有りません。

こういうのは数値で目に見えてしまうと無性に気になってしまう、というのは大いに
あるかと思いますよ。

しかし、一度トラブルを起こしているのであれば、現状の運用にて真っ当に走行が
出来ている上、温度的にも前述の数値で安定させられているのならば、一応は
現状では安全範囲内である、と判断しても良いのでは無いでしょうか。


なお焼き付き時の温度データが無い、という事ですが…
これは多少「やばそうな」セットや運用をを行いつつ、限界を見定めてデータを
取っていくしかないでしょうね。

多少薄めで高負荷を掛ける等のテストを行えば、エンジン廻りから発せられてくる
熱自体も体感で分かる位に違う場合もありますし、その時点での実際の温度を
記録していけば良いのではとも。

同一車種、同一仕様の車両で温度比較が出来れば目安にもなりますが、最初に
おっしゃられた「限界温度」というモノは結局は自分で推測を行い、見極めていくのが
最良だと私は考えていますよ。


> センサーがプラグ穴タイプなので、高めに表示されてしまうのかもしれません。

数値だけを見る限りではそんな感じも受けますが、125cc自然空冷車といった前提で
あれば、熱量的にはかなりの物でしょうし冷却効率は良いとは言えないでしょうから
100ccもいかない車両等のデータと比較しても意味は無いかもしれませんが…

それでも、ひとつの目安としてシリンダーとピストンがロックしてしまう様な状態に
なっている場合、シリンダーの外側でも300℃近い温度である、といった点を鑑みれば
プラグ座面で250℃というのは個人的にはかなり高めの気がする、と私は思います。


> ガスが薄い、点火時期が早い等の話ではなくて、温度そのものについてご教示いただければ幸いです。

申し訳ありませんが私はそういっただいたいの温度、といった物では推測等を行わず、
自分が使う車両であれば手取りのデータ等で立証しないと気がすまないタチなので
明確なお答えが返せませんがご容赦下さい。

こういうのはどちらかと言いますと、125cc空冷2stだから、といったくくりで基準がある
ものではなく、車両構成や冷却システムの優劣でもかなり変動してくると思いますので
なかなか明確な基準を設けるのは難しいと思います。


ではでは参考にして頂けると幸いです。
管理人でした〜

金ちゃんさん　こんばんは^^

非常に興味ある切り分けをして頂いてありがたいです^^

> 地獄の金ちゃんでございます・・・
> 徐々にあだ名が変わって行き、最初のあだ名は何だったか解らなくなるのは幼少期に良くある事例(略

「実験」抜かないように(笑)

こちらの「昔のお話」に何かございましたですね。「２ｍのトコ」とか(笑)
「地獄の実験の金ちゃん」→「地獄の金ちゃん」→「地獄ちゃん」(←コレ嫌ｗ)
大人になってもあるかもしれません(現在進行形ｗ

…閑話休題…ｗ

> 新品から概ね1600km使用したプーリーを使用されたとの事ですが、実験とリフレッシュ後で
> 同じプーリーを使用されていると言う事であれば、変速回転数の落ち込みに関与したパーツからは
> 除外されますのでひとつ絞り込めたかとも。

そうですね。プーリーは今は大丈夫な気がしますが、そろそろ新しいのを^^;
使いきってしまうのも何となく嫌な感じがする、今日この頃(笑)

> 現在装着中の純生ベルトは「23100-GR1-753」ですか？

そうです。そうです。その通りです^^　新品幅は私も18.2mmと計測したように思います。
思ったより減るのが早かったので、少し驚いているのですがわかり易く走り方の変化が
見られるので、嫌な感じではないですね^^　コレマタ買っておかないとｗ

> 0.5ｍｍのシムワッシャをお持ちでしたらランププレートとクランクシャフトの座面の間に
> 噛ませれば応急処置にはなるかと思われます。

0.5mmシムワッシャ持ってます。使った事は無いですけどｗ
せっかく教えて頂いたので、変化は知りたいですし入れてみます^^

> 現状ですと0.5〜0.6ｍｍのシムワッシャをドライブフェイスとボスの間に噛ませたのと
> 同じ状態になっていますので、発進も最高速もローギヤになっている筈です。

今の事象を寸法で捉えると、そうなるのですね。なるほど…解り易いです。

> すなわち発進時はクラッチイン高目で出足良好、最高速は落ち気味・・・
> ベルト長を弄るとまた変わって来ますが(笑

まぁ、そうですね…最高速はジリジリ落ちてきてますので(笑)

> １番確実なのは、新品ベルト装着時に手回しで減速比(変速比)を取っておくと、ある程度走行を
> 重ねた後の計測値との差でベルトがどんな状況にあるのか想像が着きますので良いのですが・・・
> ・・・あっ、これは強制する物ではないので、余裕がある時にでも(笑

コレなのですよね。「値」を採る作業はしなくてはいけませんね^^;
数値を採っていかないと、いつも悩まなくてはいけないので(笑)
カンニング出来ますし(爆)

> 私的にはベルトが１番フレキシブルで磨耗も早いと思うので、新品を入れる機会があれば
> 出来るだけ多くのデータを採る様にはしております。(各サイズ・最大減速比)
> これは純生でも社外でも同じです。

結果的に一番楽に物事講じる早道ですね〜。もう、憶測では無理なところまで来た感はあります。
まぁ、三郎触ってるぶんには何してても楽しいので、ゆっくり静かぁにやってみますよ〜^^

方向性を指してもらえるのは、ありがたいのです^^

感謝致します。金ちゃんさん^^

teketekeさんこちらこそお返事ありがとうございます〜

地獄の金ちゃんでございます・・・
徐々にあだ名が変わって行き、最初のあだ名は何だったか解らなくなるのは幼少期に良くある事例(略

一応解決と言いますか、teketekeさん御自身で納得されておられるとの事ですので
特別申し上げる事もございませんが、チョピッとだけ補足をさせて頂きますね(笑

>プーリーは5月に22110-GR1-880を入れ、概ね今日まで1600km程の使用で未だ表面綺麗ですが
>最外周端だけ残ると言うか、段になり始めましたので、劣化は徐々に見て取れますね〜^^;
>ボスは同時に純正36.0mmを入れてます。プーリーの範囲跡？が付き始めたくらいでしょうか。
>ベルトは800km程使用したKN企画7017SSを17.8mmから使用、厚さ8mm、長さは測ってません(爆)

>プーリー＆ボスは実験前から今日現在も、５月に新品で入れた純正です。

新品から概ね1600km使用したプーリーを使用されたとの事ですが、実験とリフレッシュ後で
同じプーリーを使用されていると言う事であれば、変速回転数の落ち込みに関与したパーツからは
除外されますのでひとつ絞り込めたかとも。

現在装着中の純生ベルトは「23100-GR1-753」ですか？
因みにこの現物を持っていますが、計測したら幅18〜18.2mmで長さは666〜667mm程度でした。
リーダーへのレスによると、現在装着中の純生ベルトの幅は17.6ｍｍ程度との事で
エンジン＆駆動系がノーマル構成であればまだ大丈夫かとも思われますが、
0.5〜0.6ｍｍ程度磨耗と言うか幅が痩せて来ている可能性があるので、
0.5ｍｍのシムワッシャをお持ちでしたらランププレートとクランクシャフトの座面の間に
噛ませれば応急処置にはなるかと思われます。
現状ですと0.5〜0.6ｍｍのシムワッシャをドライブフェイスとボスの間に噛ませたのと
同じ状態になっていますので、発進も最高速もローギヤになっている筈です。
すなわち発進時はクラッチイン高目で出足良好、最高速は落ち気味・・・
ベルト長を弄るとまた変わって来ますが(笑

１番確実なのは、新品ベルト装着時に手回しで減速比(変速比)を取っておくと、ある程度走行を
重ねた後の計測値との差でベルトがどんな状況にあるのか想像が着きますので良いのですが・・・
・・・あっ、これは強制する物ではないので、余裕がある時にでも(笑

>ふむふむその様ですね(笑)　単に具合が悪くなっていっただけとも(爆)

>「劣化してタレ」私の使用状況は、それが早いのでしょうね・・・。

>なんか伺ってる内に「お熱ないですよ。大丈夫よ」な感じですねｗ

>えっと、今回は「熱ダレでは無い」ですね

熱ダレの有無については、100％無いと断言出来る物ではないので、経過観察して頂く事を
お奨め致します。

>私がわかるのは、新しいパーツの旬は、とても短いのね。くらいですｗ

本当にそうですね〜同感です(笑

>ベルト・ＷＲ・プーリー　やるならその辺で確かめるべしでしょうか？

私的にはベルトが１番フレキシブルで磨耗も早いと思うので、新品を入れる機会があれば
出来るだけ多くのデータを採る様にはしております。(各サイズ・最大減速比)
これは純生でも社外でも同じです。

あまり有用な補足になっておりませんが、この辺で失礼致しますね〜

125ccクラスの空冷２サイクルエンジンのシリンダーヘッドの限界温度は何度くらいなんでしょうか。
最近温度計を着けたんですが、ちょっと全開走りしただけで220〜250℃と言う数値が表示されます。
まだまだ上がりそうな雰囲気ですが、250℃以上は試していません。
酷使しすぎて焼きつかせた経験もあるので、温度計を着けてからというもの、恐ろしくて飛ばせなくなってしまいました。
残念ながら、焼きつかせたときの温度データは有りません。

センサーがプラグ穴タイプなので、高めに表示されてしまうのかもしれません。
ガスが薄い、点火時期が早い等の話ではなくて、温度そのものについてご教示いただければ幸いです。