ジョルノおやじさま

はじめまして＾＾

お返事していただいて、ありがとうございます^^

> コンテンツ＞タイヤスクーター改造＞ホンダ縦置きエンジンに3.50-10のタイヤを入れる方法

こちらのコンテンツは早々に飛びついて拝見致しましたｗ
内容も解り易く完全に「作業手順書」だなぁと思いました。
ジョルノおやじさまの仰る通りに丸コピーでGO!な感じですね^^
「大胆かつ的確に」でいくのですね。了解しました^^

> タイヤ大きくすると、そりゃもう走りの全てが良い感じです。

ぉ、ファイナル調整の意味合いもさることながら、乗り方にも
良い影響を与えるのですか〜想像するに「頼れるリア」になって
楽に乗れる感じでしょうか？…ま、やらないことにはですね^^

当分、49ccでいくつもりなのですが、身に染みてる方の
インプレッション参考になります。ありがとうございます^^

新参者ですが、またお相手して下さい^^

　

ねぎのリーダーさま　いつもお世話になります^^

> 先日の金環日食を眺めようとしてメガネがなく、さくっと溶接面を被って
> 堪能したのは良いですが世の中には同じこと考えてる方ってたくさん
> おられんだなと後になって実感した管理人でございます＿|￣|○

↑「あぁ…」と妙に感心納得しましたｗ他にも居られるのですか？(笑)
teketekeは平野博文文部科学大臣の「こ〜うやって…」の教えを忠実に
守ってメガネ使ってる近所のオジさんを見て可笑しくて可笑しくて…。
正しくて良いのですけどね…ｗ

あ、話は変わりますが、最近、ねぎのリーダーさまの私への呼び名が
「teketeke」から「taketake」へ変化している模様です(爆)

…昔から「teketeke」というHN使ってるとよくあります(笑)
思いっきり「たけたけさん」とかひらがなで呼ばれもしますｗ

ま、それは良いとしてｗ


> ゾイルですが、これは賛否両論ありますが私は悪くないと考えていまして、
> 音が変わってきた、という事は何らかの影響は出てきているという事なので
> エンジン状態のチェックをしつつ様子を見るのが宜しいかと思われますよ。

はい。音も震動の向き？や種類も、まだ微妙に変化しているので(50km程走行)
「何か起きてるｗ」と思いながら様子をみています。嫌な類ではないです^^

> 100%生ゾイル給油でもそれなりのグレードのオイルと同等な潤滑、冷却性能は
> あるのは間違いないので(笑

OIL減らしの距離調整？にチビ100mlのを入れたのですが、生ゾイル給油記事も
拝見しておりましたので、合間にオイルライン新しく取り替えてから、再度
もう１本450ml生ゾイル？とか思ったりｗ


> でもって本題ですが、これはまずジョルノおやじさんもおっしゃっている様に、
> 当サイト内のコンテンツも参考にして頂きたく思いますよ。
> …3.50-10が狙いであれば色々面倒くさい部分もありますが(汗

はい。そのコンテンツは、早い頃から読ませて頂いてましたよ〜^^
YSSのリアサスがスプリング径50mmなので、サス本体上側を思いっきり
15mmとか削っても平気だろうか？下側カラーが面倒…等と思いながら、
最近も拝見させて頂いてます^^



> こちらは文面から察しますに、車体側に対しホイールセンターを合わせる為の
> 作業手順や加工方法ではなく、「どうやって基準を作り、どこに合わせる物なのか」を
> お知りになりたいのかな、といった解釈でお話を進めさせて頂きますね。

その通りです。すみません…言葉足らずのところ、お察しいただいて恐縮です^^;
でも、おかげでジョルノおやじさんの楽しいインプレッションも頂けたので…
続きが聞きたいですｗ


> まずはホイールそのもののリム幅を実測し、クランクケースのどこかに基点を決めて
> 異なるホイールやらを使う場合、その数値の把握から逆算する、というのは
> 車とかでもよくやる方法ですしおっしゃる通りの基準でOKですね。

リアホイールの装着面…ホイール真ん中裏側の座面を基準にするとスーパーディオの
ホイールは車風に言うところで、多少マイナスオフセットだと思うのです・・・。
よく聞くところのライブアルミは更にマイナス1mm、コンテンツで例に挙げられていた
リードSSホイールも更にマイナス8mm…

AF18Eまた搭載されるフレームに対して、純正ホイールのオフセットは±いくつ
と言うところをデータ化出来ればスパっと面白い方向に行くかなぁと思いまして・・・。

ただその計測手段・方法が曖昧で思いつきなので考えに余してます(爆)


> が、車体本体に対して元々のホイールセンターがずれていない車両であれば
> 「ノーマル状態を実測した数値」をアテにしても良いのですが、Gダッシュなんかは
> 明らかにノーマルでも狂ってますし、そういった場合は最初にまずその辺りの
> 補正が必須になってきます。

そうなんです。そこが知りたかったんですね。Ｇダッシュならずも原付スクーターで
大体の精度(2〜3mm以内の範囲でｗ)があるのか無いのかを知りたかったのが有ります。


> これ、ひとつの手法としては、道路の白線とかを利用して前後タイヤを乗せてみて
> 誰かに車両を固定して貰い、自分は腹ばいになって前後からタイヤの具合を
> 確かめる、というのが大雑把な確認方法ですね。
> なお、紐を使って前後タイヤの接地面に通してやればもう少し分かりやすいですよ。

はい。手段としては自動車でも行う確認方法ですね。やる意味合いと向きは違いますけど
紐は重要かと思います。やはりそうして測らないと判らないものですよね。


> そしてこの段階で大きなズレが無いのであればホイールセンターはズレていない、と
> 解釈してもOKですが、スクーターの場合はハンガーの劣化やリヤサスブッシュの
> 劣化で、エンジン本体が「傾いている」という事も結構あるので、中古車の場合は
> そこまでシビアになっても直しようが無い、というのも事実だったり＿|￣|○

「傾いている」…初めて考えの範疇に入れさせて頂きました(笑)
そうですね…傾くのは存分に有り得ますね。ハンガー、エンジン本体のブッシュ、
リアサス、パーツリストを手にいれた頃、ブッシュ類は換えないと？と思った節
があるのですが劣化具合により傾く方向への現象まで思いつきませんでした。
いやぁ〜有りえますね納得です。


> リヤサスにしても、取り付けの段階では通常は上下共にゴムブッシュなので
> 適当にボルト締めてもくっつきますが…ホンダ系のリヤサスってのはノーマルを
> 見てみればよく分かるんですが、微妙にオフセットしているんですよ。

リアサス…垂直に立ってない様な気はしていたのですが、そゆ事でしょうか？


> 可能であればリヤ周りのカウルを全て外し、Dio系ならばフレームの一番後ろの
> 真ん中の部分にオモリを付けたヒモを取り付け、その垂れ下がり具合にて
> 傾き、ズレを確認するという手法もありますね。

> 可能であればフロント側にもヒモとオモリを使っても良いでしょう。
> キャスター角とかもだいたいは測ってたり(笑

大工さんの墨出し方式ですね^^　車体の左右水平をとって吊り下げ墨出しですね。
なるほど〜一番精度有りそうですね。その発想が無かったです^^;
三脚を立てたレーザーポインターの親玉みたいな墨出し器を思い出したのですが、
使えるのかな？そんなに高い物では無かった気もしたのですが無理かな(笑)

> フレームをむき出しにして前後タイヤのズレなんかを見ると結構分かりやすく
> なりますし、エンジンの傾きもちょっと離れて見るとフレームをアテにしていれば
> 意外と分かる物ですしね。

外装取っ払ってしまえば全体俯瞰で見れますね。お掃除ついでのチェック項目ですね。
１回目エンジン載換え時、暫く眺めた覚えがあります。これならすぐ判るのになと…
前輪はAF28部品取りを分解した時に「ハンドルのみ曲がってる」と判りました^^
まだやることは沢山あるので、裸にした時はこれも念頭に置いて見てみたいです。

車体のジオメトリ…やっぱり原付であろうと考えるときがくるのですね^^;


> 実際、フレームやらフォークやらが「傾いて」いない場合でも、ホイール自体の
> 横オフセット方向のセンターが前後でずれている場合、真っ直ぐ走る為には
> 人間が自動的に微調整して運転している、という事も多く、こういった場面で
> 迷った場合は、可能であればですが「同一車種のノーマルに乗ってみて、感覚で
> 自分の車両との違いを確認してみる」のがベターです。

あからさまにどこか「曲がる傾く」であれば、真っ直ぐ走らないのは当然なのですが、
微妙にずれて「カニ走り」状態に気付いていないパターンがあるということですね。

スーパーディオのノーマル…フロントカウルが割れたままで「べぅぶべぇー」とか
変な音たててたり、リアの動きが明らかにおかしくて危ないよとか、私の近所には
その類しか居ませんね(笑)　AF28はまず居ません(爆)　通勤路で稀に逢う、AF27が
一番マトモでしょうか、ノーマルの軽やかな音で変速も正しく？走ってますね。
(一度わざと併走して見てた(爆))　　ライブは結構ピンキリ居るんですけどね…

確かに、他の車両に乗ってみたいというのは以前から思ってました。
ハンドル曲がった解体前のAF28は乗りましたけどｗ意外に悪い感じは…ｗ
今になってもう1台持とうかなとか思ったり思わなかったり(笑)

…と言うわけで借家でいいから一軒屋に住みたいteketekeでした^^

情報有難う御座います。

やはり、廃業なさっていましたか・・・。

営業中なら、グンレプリカのレーシングスーツをオーダーしたかったのですが・・・。

南海部品でカラー＆デザインだけのレプリカを作るしかしかないのでしょうか？

taketakeさん毎度でございます〜

先日の金環日食を眺めようとしてメガネがなく、さくっと溶接面を被って
堪能したのは良いですが世の中には同じこと考えてる方ってたくさん
おられんだなと後になって実感した管理人でございます＿|￣|○


で、そんな事はおいときまして(笑

> オイル減らしついでにZOILを入れてみて微妙に音が
> 変わってきてビビッているteketekeでございます^^;

ゾイルですが、これは賛否両論ありますが私は悪くないと考えていまして、
音が変わってきた、という事は何らかの影響は出てきているという事なので
エンジン状態のチェックをしつつ様子を見るのが宜しいかと思われますよ。

100%生ゾイル給油でもそれなりのグレードのオイルと同等な潤滑、冷却性能は
あるのは間違いなので(笑


> さて今回質問したい事柄は、とても基本的な事だと
> 思うのですが、「ホイールセンター」についてです。
>
> リアタイヤをもう少し大きくならないかと
> あれこれ考えたところからの発端ですが…

でもって本題ですが、これはまずジョルノおやじさんもおっしゃっている様に、
当サイト内のコンテンツも参考にして頂きたく思いますよ。
…3.50-10が狙いであれば色々面倒くさい部分もありますが(汗


> ホイールの±オフセットについては、ホイール幅を測り、
> 端から座面までの距離を測る事で判明すると思うのです。
>
> ただ、車体センターに対しての±オフセットについては
> それと同じと考えてもいいものなのかと疑問に思いまして…
>
> 純正ホイールのオフセットから逆算するような感覚で
> 通用するものなのかご教授くださいますでしょうか？

こちらは文面から察しますに、車体側に対しホイールセンターを合わせる為の
作業手順や加工方法ではなく、「どうやって基準を作り、どこに合わせる物なのか」を
お知りになりたいのかな、といった解釈でお話を進めさせて頂きますね。


まずはホイールそのもののリム幅を実測し、クランクケースのどこかに基点を決めて
異なるホイールやらを使う場合、その数値の把握から逆算する、というのは
車とかでもよくやる方法ですしおっしゃる通りの基準でOKですね。


が、車体本体に対して元々のホイールセンターがずれていない車両であれば
「ノーマル状態を実測した数値」をアテにしても良いのですが、Gダッシュなんかは
明らかにノーマルでも狂ってますし、そういった場合は最初にまずその辺りの
補正が必須になってきます。


これ、ひとつの手法としては、道路の白線とかを利用して前後タイヤを乗せてみて
誰かに車両を固定して貰い、自分は腹ばいになって前後からタイヤの具合を
確かめる、というのが大雑把な確認方法ですね。
なお、紐を使って前後タイヤの接地面に通してやればもう少し分かりやすいですよ。

そしてこの段階で大きなズレが無いのであればホイールセンターはズレていない、と
解釈してもOKですが、スクーターの場合はハンガーの劣化やリヤサスブッシュの
劣化で、エンジン本体が「傾いている」という事も結構あるので、中古車の場合は
そこまでシビアになっても直しようが無い、というのも事実だったり＿|￣|○


リヤサスにしても、取り付けの段階では通常は上下共にゴムブッシュなので
適当にボルト締めてもくっつきますが…ホンダ系のリヤサスってのはノーマルを
見てみればよく分かるんですが、微妙にオフセットしているんですよ。

これも、社外リヤサスの場合はワッシャー等をかませてその少しのズレも
補正しておいた方が無難ですし、下手すると体感は出来ないLVかもしれませんが
微妙に真っ直ぐ走っていなかった物が真っ当になる、といった事もあったりします。


で、エンジンの傾きは目視で傾いている様ならば何らかの対策が必要ですし、
これは「フロント周りは一切曲がりも劣化もしていなく、正常な状態」なのが
大前提ですが…

可能であればリヤ周りのカウルを全て外し、Dio系ならばフレームの一番後ろの
真ん中の部分にオモリを付けたヒモを取り付け、その垂れ下がり具合にて
傾き、ズレを確認するという手法もありますね。

フロント側が正常ならば、基点となる路面の白線に合わせたりすればリヤ側は
それに引きずられる事なくチェックが出来る、とも言えます。
可能であればフロント側にもヒモとオモリを使っても良いでしょう。

もちろん、これは左右方向に対して勾配の無い場所でやるのがコツです。
100円ショップの水平基準器でもあればかなり役立ちますし、私こういう手法で
キャスター角とかもだいたいは測ってたり(笑

フレームをむき出しにして前後タイヤのズレなんかを見ると結構分かりやすく
なりますし、エンジンの傾きもちょっと離れて見るとフレームをアテにしていれば
意外と分かる物ですしね。


…何故にこんなアナログな手法を取っているのか、といえばですね、昔レース用の
フレームがちょっと曲がったかな？と思った時があり、レーザー光線での
フレーム修正が出来る所に伺ったのですがスクーターのフレームはその形状ゆえ
計測も修正も無理、だと言われたので(泣
それ以来、自分の目と単純な計測が基本になってしまったという＿|￣|○


と、話が飛びましたが。
ホイール&タイヤそのものの車体に対してのセンター、というものは基本的には
ノーマル新車状態で「出ている」と考えるのが基本でして、そうでない場合は
色々と測定を行わなければいけない、という事になります。

実際、フレームやらフォークやらが「傾いて」いない場合でも、ホイール自体の
横オフセット方向のセンターが前後でずれている場合、真っ直ぐ走る為には
人間が自動的に微調整して運転している、という事も多く、こういった場面で
迷った場合は、可能であればですが「同一車種のノーマルに乗ってみて、感覚で
自分の車両との違いを確認してみる」のがベターです。

明らかに自分のだと真っ直ぐ進んでいない、とかの感覚は他車に乗らないと
なかなか分かる物ではないので、ひとつの参考という事でどうぞ。


ではでは。
いつも通り無駄に長くなりましたが本日はこの辺りで失礼しますね。
管理人でした〜

teketekeさま。コメントからませていただくのは多分お初だったかと思います。ジョルノおやじと申します。宜しくお願いします。

たしか、DIOにお乗りでした？コンテンツ＞タイヤスクーター改造＞ホンダ縦置きエンジンに3.50-10のタイヤを入れる方法　←こちら既にお読みになりましたか？

質問コメントの内容から、まだお読みになってないのかな？と思いまして。

管理人さんが篤く詳しく書いてくださってますので、じっくり読んで丸コピーで作業すると上手くいきます。控えめにエンジンケース削ると駄目です。画像と同じくらいザックリと大胆かつ的確に削らないといけません。

タイヤ大きくすると、そりゃもう走りの全てが良い感じです。スクーターの乗りこなしまで上達しますよ！いえいえ、本当。
中古エンジンから作り直した時も最初にこの加工ありきでした。

あっ、エンジンのパワーがトルクという意味合いで本当に上がっているとかギヤ比率上手いこと調整しきらないとファイナルであるタイヤ直径に微妙ですが、パワー喰われちゃいます。私は、台湾ボアアップで思いっきり誤魔化しました(笑；）

では、詳しくは管理人さんからご教授があると思いますので、これにて失礼いたします。

いつもお世話になっております。

オイル減らしついでにZOILを入れてみて微妙に音が
変わってきてビビッているteketekeでございます^^;

さて今回質問したい事柄は、とても基本的な事だと
思うのですが、「ホイールセンター」についてです。

リアタイヤをもう少し大きくならないかと
あれこれ考えたところからの発端ですが…

ホイールの±オフセットについては、ホイール幅を測り、
端から座面までの距離を測る事で判明すると思うのです。

ただ、車体センターに対しての±オフセットについては
それと同じと考えてもいいものなのかと疑問に思いまして…

純正ホイールのオフセットから逆算するような感覚で
通用するものなのかご教授くださいますでしょうか？

> ど〜も〜、Ｇダッシュオヤジです。
> 皆様に、質問なんですが。
> バリバリ伝説で巨摩グンがＷＧＰで着用していた（マンガの中で）
> レーシングスーツの販売元ＪＲＰは閉店してしまったのでしょうか？。
> ＨＰにもアクセス出来ない、ＴＥＬも繋がらない・・・。
> ６年程前のブログは見つけたのですが・・・。
> どなたか、ご存知ですか？

2010年末に廃業してます。
今は洒落たケーキ屋さんです。
何か御用でしょうか。

にけさん毎度でございます〜

なるほど…現在エンストするトラブルが発生しているのですね。
それで点火時期、となればおっしゃる通り疑うべき点ではあるかと思われますが
ひとつひとつレスしていきますね。


> 症状はといいますと、全開加速してますと、最初は気持ちよく
>
> 加速する（約３００メートル）のですが、その後加速を続けると
>
> 燃欠のとうな症状になってストールするのです。

ここまでいくと加速中とはいえもう最高速度に近い所だと思われますし、実質は
全開高負荷の持続時のトラブル&エンスト、だと考えて良いでしょうね。


> 負圧ポンプの容量不足かと落差式に変更するも一向に改善されません。

タンクから直接の燃料落下式にされたのですね？
これはよほどホースが細いとかで無い限り、負圧式やダイヤフラム式よりははるかに
燃料供給が安定するので、これで駄目だとすれば燃料供給のトラブルでは無いと
判断出来るでしょう。

が、この場合だとエンストの直後にはフロートにガスが十分溜まっていない筈なので
エンストで止まった後、即コックをOFFにしてフロートのドレンを緩めてチェックすれば
分かりやすいかな、とも。


> 分解してピストン等もチェックしてみたのですが
>
> 致命的なキズも無く燃調が原因なんかも判別できません。

うーん…焼き付き抱き付きの類であれば、多少なりとアタリの強い部分が出たり
明確な傷があったりするものですが、そういうものが無ければ熱膨張による
抱き付き系ではなさそうだと思えます。

で、これもエンスト後、すぐに腰上を開けてシリンダーの内壁を指でなぞってやり、
オイル分がどの程度残っているか、という判断基準もありますね。

普段、と言いますか正常な状態でのプラグチョップと同じで、全開駆動させた直後の
エンジン内部のオイルの残り具合、というものを知っておかないといけませんが、
あまりにオイル分が残っていない、となれば壊れないギリギリのLVの抱き付き寸前、と
いったシビアなトラブルになっている可能性も0では無いかとも。

とはいえ、そんな状態だとそのギリギリ状態でのエンストを何度も繰り返していたら
どんどんシリンダーやピストンに傷が入ってくるので、連続的にエンストが起こっても
パーツの状態的に変化が無いのであれば可能性は低めかな、と私は分析します。


キャブセットうんぬんが間違っていると一発でボン、という事も多々ありますが、
オイル分が足らない場合は「持ってはいるが徐々にやられる」といった傾向もあります。

これを判断するには、30：1とかの濃い目の混合ガスをタンクにぶちこみ、走ってみてどんな
フィーリングの変化が得られるか、を試すのが一番簡単ですね。
これで明らかに快調になるならば…不味いです(汗


> もう一つの傾向としては、負荷のかかる上り坂等でその傾向が顕著な気がします。

ふむふむ…それであれば高負荷状態の時に起こりがちなエンスト、となりますが
エンジン系の方が怪しそうな気がしてしまいます。

が、前述の様にそんなエンストを何度も繰り返しているのであれば、パーツ的に
破損が起こり始めてもおかしくない、と言いますか起こらないとおかしいですしね。


> 尚、点火時期の進角はウッドラフキーを加工してノーマル比５度程度の進角だと思います。

私、V100の点火時期は真面目に測った事が無いので憶測ですが、ノーマルがBTDC22°で
ほぼ一律固定の仕様ならば、5°の全域進角ではちょっと危ない範囲かなとも思われます。

とはいえ、某原付二種車の様に回転数が上がると進角する、といった特性を持つ
ノーマルCDIもあるにはあるので、これはV100のノーマルデータが分からない事には私も
何とも言えなかったりしますね＿|￣|○


で、万が一点火時期が早すぎる、といった要因がエンストの原因であると仮定した場合、
まず、症状としてはエンストする程のトラブルであれば、ピストントップの真ん中が凹んで
いるとか、そこだけがほじくられた様に破損している、という状態になりがちです。
穴が開いていたらもう確実にクロだとは思いますが…

と言いますか、そこまであからさまにピストン等が破壊される程の状態で無いと、点火時期の
おかしさ、この場合は進角させすぎでエンスト、といった自体にはまずならないでしょう。
それが起こっていないのであれば、少なくとも進角させすぎによるトラブルではない、と
私は分析してみます。

本当に点火時期がやりすぎ進角でボン！となっているのであれば大抵の場合は
パーツが無事では済みませんし、何度もやらかすとほぼ確実に腰上が全部駄目に
なってしまいますしね。


そして…これはあくまで私の想像ですが、それだけトラブルシュートを行われてパーツの
破損も無く、セットのおかしさも無さそうだ、となれば…
エンスト時の「止まり方」が分からないので一概には言えませんが、これは点火時期ではなく
単純に「点火もしくは着火されていない」だけなのでは、と思えますよ。

そういう場合でエンジンが止まる程の症状は私も経験がありませんが、高回転高負荷で
チューニングエンジンを運用すると、どうしてもCDIの不具合やプラグ、キャップの不味さは
負荷が高ければ高い程に顕著に出やすくなりますし、点火はしているが実際にはちゃんと
着火、すなわち燃焼していない、といった可能性も大きいかなと。


簡単なテストとして、プラグを今使っている物より高級なモノを使ってみるとか、カプラーや
電気系統の断線等のチェックは当然としても、同じ物が都合出来るのであれば
IGコイル等も変更してみたり、点火系の動作そのものを疑ってみても良いかと思います。

これはガス欠してもエンジンが壊れないのと同じで、本当にエンジンが過負荷のみで
止まっているのであればどこかが壊れていないとおかしく、単純に何かしらの能力が
足らないかトラブっているかで、エンジンが正常動作していないだけかな、といった
感じを私は受けていますね。


最後に、前回と重複しますがプラグの位置的な物に関しては、低いからと言ってそれのみが
直接のトラブル要因になる、という事はまず無いと考えて良いでしょうね。

「それと同時に」圧縮比が無茶苦茶だとかスキッシュ部分がデタラメであれば話が別ですが
それはプラグ位置の高低が要因ではありませんからねえ。
そもそも、そういったヘッド系トラブルであれば、どこにもその「痕跡」が無いのはかなり
おかしいです、という事で…


ではでは。
相変わらず長くなりましたが参考にして頂けると幸いですよ。
早期のトラブル解決、お祈りしております。
管理人でした〜

ど〜も〜、Ｇダッシュオヤジです。
皆様に、質問なんですが。
バリバリ伝説で巨摩グンがＷＧＰで着用していた（マンガの中で）
レーシングスーツの販売元ＪＲＰは閉店してしまったのでしょうか？。
ＨＰにもアクセス出来ない、ＴＥＬも繋がらない・・・。
６年程前のブログは見つけたのですが・・・。
どなたか、ご存知ですか？

リーダーさま

丁重なご返答ありがつございます。

このところ、点火時期の問題と思われる不調が重なっておりまして

かなりプラグとピストンとの距離の近い仕様等もあってりと

何が悪いのか全く分からないのでとりあえずご質問させて頂きました。

症状はといいますと、全開加速してますと、最初は気持ちよく

加速する（約３００メートル）のですが、その後加速を続けると

燃欠のとうな症状になってストールするのです。

負圧ポンプの容量不足かと落差式に変更するも一向に改善されません。

分解してピストン等もチェックしてみたのですが

致命的なキズも無く燃調が原因なんかも判別できません。

もう一つの傾向としては、負荷のかかる上り坂等でその傾向が顕著な気がします。

何分、経験不足で説明も不明瞭ではございますが

思い当たることがございましたら、お教え頂けるとありがたいです。

尚、点火時期の進角はウッドラフキーを加工してノーマル比５度程度の進角だと思います。

それでは宜しくお願い致します。