teketekeさん毎度でございます〜

さてさて今回はちょっと捕捉なんかをば。
…何度も長文が炸裂するのは私のクセなので適当にスルーでひとつ(汗


> ねぎのリーダー様が、乗り手としても一流の実績
> と経験と知識をお持ちで有る事から質問に至りました。

えっとまずこういって頂けると嬉しいですよ。どうもありがとうございます。
が、私は「乗り手」としては特に特筆すべきLVでもは無い、と自負して
おりますんでそこは誤解無き様にお願いしますね(汗

一応、最低限度のライディングやテクニック、乗り方理論とかは心得て
いるつもりですが、私と同じ位走れる方、ってのは関東関西のレースの
メッカだといくらでもおられますんで。
乗り手としてはよくいっても2.5流位では、と思ってますよ(笑


> あーっ！コレです。コレ！
> 毎日の通勤路で、低速で流れが淀む一定の区間が
> 在るのですが、何気なしに、余裕こいたフリして
> 左手は左膝に置き、右手と下半身でコントロール
> して遊ぶというのが、自分的にかなり面白くて、
> 完全に流れが止まるまでは、そうしております。
> 意味が有った様で嬉しいです^^

なるほど、極低速域でそういった遊びをされているのはかなり為になって
いると思いますよ。
別に冗談でもなんでもなく、低速すぎる状態でも車体バランスってのは
かなり崩れますから、下手したら左右どちらかに倒れてしまってもおかしくない
状態で片手で維持出来る、というのは素敵ですね。

…コーナーリングでも、ある程度スピードが出れば遠心力に頼る事が
出来ますが、下手したら内側に倒れそうな低速でくるくる回る、ってのも
これはこれである程度テクが求められる事なので、こういう細かなテクこそ
街乗りには必要不可欠である、と私は考えていますね。


> そうなんです。ブレーキングはフロントがメイン
> で肝で命ですよね。リアは当てる時が多いです。
>
> リアをガッツリかけると、その後加速が変？

リアブレーキを強力にかけるとその後が変、というのは明らかに駆動系に
何かしらの不具合があるかと思われますよ。

基本的に、スクーターというものはアクセルをOFFして減速し、その後アクセルを
開けなおした時にキックダウンが起こり、ちゃんとしたローギヤ状態に戻って
走る物ですし、リヤブレーキを強力に効かせるとちゃんと加速しない、という事で
あれば、トルクカムやら何やらの不整合がある、といった可能性は高いです(汗

再加速時に、アクセルを開けながらわずかにリヤブレーキを引きずっておくと
強制キックダウンの力も強くなるんですが、それが体感出来ない場合だと
駆動系の不具合がある、というのもお手軽なチェック方法だったりしますよ(笑


> フロントはグニッ、リアはヒョコタンヒョコタン
> な感じです(泣)確かに金サスは少しだけ渋いかもしれません。
> もぅ少し動いても…嫌いじゃないですが、重たい感じ？^^

フロントフォークは完全に新品性能が出ている、といった事が前提ですが、
それでも渋いと感じられるのであれば、油面をわずかに下げるのが良いですね。
油面調整のみなら減衰力自体はほぼ変化しませんし、圧側のみをある程度
ストロークスピードを速める事が出来るのでお奨めです。


> > ＢＴ39かＭＢＲ740
>
> φ(．_．)メモメモ
> 疎くなりました(笑)

あ、タイヤなんですがハイグリップを選ばれるのであればダンロップのTT92GPは
避けた方が良いでしょうね。
質が悪いのでレーシングシーンでは誰も履いていませんし、ダンロップハイグリップは
伝統的にウェットグリップがイマイチなので、明確なメリットの無いTT92はストリート
仕様にはかなり不向きになるので…
絶対グリップならMBR740、ウェットグリップ+バランスならBT39SSソフトです。
ただMBR740はインチサイズしか設定が無いですが(汗

後、リヤがHOOPとなればBSのストリートグレードですが、近年のストリートグレードは
かなり質も良いですし悪くはありませんが、運動性を付与したいのであればタイヤは
ハイグリップしか選択肢はありませんね。

…これ、10インチってのが良い方向に向いてるのか悪い方向に向いてるのか
分かりませんが、実際に履いてみると違いをかなり体感出来ますよ。


> コレ実は「アパートエントランス乗り越え仕様」
> のつもりで取り替えたのですが、少し考えれば、
> それ程にリアが立つ訳も無く、失敗なんです(爆)

なるほど、リヤサスを長くしているのはそういう意味合いでしたか〜
が、おっしゃる通りでリヤサスだけ長くしてもそこまで最低地上高さが上がると
いう訳では無いんですよね(泣

後、これはDio系全般に言えますが、この車種は鉄ちんでもアルミでもホイールの
強度が抜群に弱く、ひょんな事ですぐに曲がる事があるので段差を乗り越える時は
気を遣った方が良いです。

リムがめくれるのではなく、中心軸からブレるといった嫌な曲がり方をするので、
たまにはホイールを空転させてチェックしておくのも良いでしょう。
これもあって、適正な空気圧というのはとーっても重要なんですよね。


と、やはり長くなってしまいましたが参考にして頂けると幸いです。
では本日はこの辺りで失礼しますね。
管理人でした〜

こんばんは^^

teketekeでございます。

早速のお返事ありがとうございます。

ねぎのリーダー様が、乗り手としても一流の実績
と経験と知識をお持ちで有る事から質問に至りました。

常連の皆様にも、できれば知恵を授けて頂ければ幸いかと…^^

文字化けすみません。半角です。以後気をつけます^^;


> ではでは本題ですが。
> 乗り味と言いますか、結構独特のバランスになるのでお気持ちはよく
> 分かりますよ〜
>
> スクーターに「しっかり」乗りたい場合は、おっしゃる通りにステップボードの
> 後方気味の部分を踏ん張るなりカカトでボディを挟むなりのホールドを
> 行ってやるのが基本になりますね。

そうなんですよね。概ねその線で乗ってるかと。

> で、外足の使い方は普通にあると思いますよ。
> コーナーリング後に車体を起こすのにはやはり外足でステップを踏みますし
> Uターン時にリーンアウト乗りになる時なんかは外足は大変重要かとも。

はい。外足で起こします。左右に切り返す時もそうですよね。


> 元々10インチの原付一種車であればそこまで限界は高くないので
> そういうのが普通だと思いますよ(笑

やっぱりそうものですよね^^;


> バイク乗りの基本に則っているだけではコントローラブルな特性が
> 得られないのがある意味スクーターの「乗り方」の面白い所です。

このあたりですね。ドキドキ^^;


> まず、下半身のポジションがある程度決まってくれば、ステアフリーとは
> 言いませんがある程度グリップは暴れない程度に握りこみ、肘から
> 肩まではリラックスして力を抜いて乗ってみます。

基本ですよね。心掛けてます^^


> その上で、極低速で良いので、左手をハンドルからわずかに離し、
> リヤブレーキも使わずフロントブレーキ+右手のみでブレーキングを
> 行ってみるんですよ。
>
> もちろん、あっさり転倒する程の速度でこれをやるのは不味いですが、
> フロントブレーキのみでの減速と下半身のホールドのみといった状況で
> ブレーキングを行ってみれば、自分が車体に対してどの位下半身で
> 一体感を出せているか、の分かりやすい目安になります。
>
> 10インチという小径ホイールなのでこれをやるのは多少怖いと思いますが
> 下半身でしっかりとマシンホールドを行いたい、となればこれがある程度は
> 出来ないとホールドも出来ていない、という事と同義になりますね。

あーっ！コレです。コレ！
毎日の通勤路で、低速で流れが淀む一定の区間が
在るのですが、何気なしに、余裕こいたフリして
左手は左膝に置き、右手と下半身でコントロール
して遊ぶというのが、自分的にかなり面白くて、
完全に流れが止まるまでは、そうしております。
意味が有った様で嬉しいです^^


> 普通のバイクであればタンクホールド+ニーグリップ+くるぶしホールドで

↑これが欲しくなるんです。無いのに(汗)

> 多少左手を離しても問題無く出来る動作ですが、スクーターでそれを
> やろうとすればいかに下半身が大切か、というのが体で分かりますよ。
>
> ブレーキング時にきちんとバランスを取れるライディングで無いと、
> スクーターに限らずどんなバイクでも上手く扱う事は出来ませんしね。
> アクセル開けてかっ飛ばすだけなら多少の気合いがあれば出来ますが、
> ブレーキングはそうは行きませんので(笑
> 少なくとも、フロントブレーキ一本で止まろうとして「怖い」と感じるならば
> そこまでのスピードは出すべきでない、と思いますしね。


そうなんです。ブレーキングはフロントがメイン
で肝で命ですよね。リアは当てる時が多いです。

リアをガッツリかけると、その後加速が変？

それと絡んでターンインの速度が探せないと言うか…^^;


> えーとこれはまず何をおいても交換しておくべき場所になります。
> 換えないと始まらないんですよ。

はい。そう致します。


> なお、現在はフロント回りがライブフォークと言う事なので、15�o程度は
> フロントが上がっているはずですからリヤサスも265�o〜程度の物で
> バランスを取るのが良いでしょう。
>
> 280�o程度なら面白い特性になってはきますが、人によってはシビアすぎて
> 疲れるかもしれません(汗

やり過ぎライブリアサスなので落ち着かない挙動
の毎日ですが(汗)「ちゃんとした」 280mm位を

試してみたいと思います。せめて新品を(爆)


> あ、フロントフォークもスーパーDioSRにくっつける場合、ライブ金の特性では
> いささか「渋い」のではとも思います。

フロントはグニッ、リアはヒョコタンヒョコタン
な感じです(泣)確かに金サスは少しだけ渋いかもしれません。
もぅ少し動いても…嫌いじゃないですが、重たい感じ？^^


> そうやって前後均等の車高バランスを取って上でタイヤサイズのチョイスも
> 行えばさらに面白くなるんですが、リヤが90/90-10ならばフロントは80/90-10でも
> 宜しいのでは、と思います。
>

フロント80/90-10は今月には導入する予定です。
他がわからないのですが、現用の○ンロップD306
が嫌なので…。リアは先にHOOPS？に換えました。


> 可能であればフロントだけでもハイグリップを履かせれば最高なんですが、

あぁ〜そういう選択肢も有るわけですね。
確かにフロントは減りませんものね^^


> ＢＴ39かＭＢＲ740

φ(．_．)メモメモ
疎くなりました(笑)

> どうしようもない、というのが現実なので。

そうなんです。ここから三郎が光るか腐るかです。


> ちなみに、10インチタイヤだと空気圧にもかなりシビアで、高すぎるのも
> 低すぎるのもいけません。
>
> 指定はフロント1.25kgのリヤ1.75kｇだと思われますが、リヤサスを社外の
> 物に変更するのであればコンマ1〜2は落として丁度良い位ですし、
> ハイグリップタイヤならもっと低くても丁度良くなります。
>
> 10インチスクーターの場合、いくらリヤミッドの重心とはいえリヤはある程度
> メンテナンスをしなくても異常に空気圧が低下しない様に高めの設定に
> なっているとしか思えないバランスの悪さなので、足廻りにもよりますが
> 標準指定空気圧を上回る、というのは絶対ありえないセッティングになる、と
> いう事も覚えておかれると宜しいかとも。

このあたり、解らなかった事柄です。ありがとうございます。

ともすれば、有り得ない方向に行きたがってました(汗)


> と、仕様でちと気になったのですが、ライブ純正のリヤサスという事は
コレ実は「アパートエントランス乗り越え仕様」
のつもりで取り替えたのですが、少し考えれば、
それ程にリアが立つ訳も無く、失敗なんです(爆)

もうコレは止めます(笑)
> 社外品で20�o程度長い物ならば沈み込んだ純正ライブサスと同じ位の
> 感覚は得られると思いますんで一度お試し下さいな。

はい。もう辛抱たまらんです。三郎を進化させねば^^;


> 最後に、これも構造的な問題なのですが、腰のフィット感と言いますか
> ホールド感を出したいのであれば、社外品のシート皮に張り替え、尻が
> よくグリップする物に交換するというのも「かなり」効果があります。
今はやや滑り台です^^;

> ホールド出来ない→尻が滑る→ハンドルガチガチに握る→下半身おろそか
>
> といった黄金パターン

そうなんです。やっぱりそうですよね(泣)


> で、ライブDio系なら純正でもそれなりにマシなのがありますが、スーパーDio系は
> そういうのが無いのでヤフオクでよくある物とかでもかなり違ってきますね。

シート表皮ですよね。
考えてもみなかったです^^;



> なお、最終的には自分のポジションにあわせてアンコ抜きを行うのも良いですが、
> これまた普通のバイクとは違い、着座位置どころかポジションまで変わって
> しまうので、中古シートをいくつか用意して色々やってみるのも面白いですね。

あ、ZXのシートもある…
と言うか、部品取り車両持ってるの忘れてた(笑)

> 後は…ステップボードの足を置く位置に滑り止めのシートを張るとか、おろし金を
> カットして付けるとか、そういった手法もホールド感を上げるには効果があり、
こういった手法を積み重ねれば、原付一種スクーターといえどいっぱしの
> 「コントローラブル」な車両になるので…

「おろし金」装着？しようと思います。概ね足の
位置は探れたので、足の落ち着く位置を決めようと^^


> スーパーDio系はノーマル状態はともかく、各部を調整していけばバランス的には
> かなり良バランスの車両になるので、色々やってみると楽しくなりますよ。

本当にバランスですね…
私の頭の中身も(笑)

その頭の中身を整理整頓して頂いているようで、
大変恐縮しております。何事も根拠を持ってあたり

根拠が見いだせない場合は、現状の切り分けを行い

手段・方法を決める…単純だが、難しくするのは
本人次第…

今は、教えて頂いた事をトレースしてみたいと思います。

ライディングに関与し、考え得る事柄をここまで
引き出したお返事…感動です(泣)

楽しみが増えました。
ありがとうございます^^

teketekeさん毎度でございます〜
最近何故か連日レスが出来てる管理人でございます(汗


さてさて、今回は質問板に足を運ばれたという事で。
疑問質問の内容に関しては特に制限を設けるものでもありませんので
遠慮無く書き込んで頂けると嬉しいですよ。

仮に「何が？」と思われる様な内容だとしても、人の意見を多角的に
聞いておいて損をするという事はありませんからね〜
…私がどばっと長文を書いても他の方が違うご意見を書かれれば
当然そちらも参考になる物だと思いますよ。

あ、文字化けに関しては書き込み環境によっては何故か出るみたいですが
原因不明なので機種依存文字を使わないとか半角カナを使わないとかの
対策しかないのでご了承下さい(汗


ではでは本題ですが。


> バイク歴はありますが、四十代にして初めて
> 原付スクーターに乗ってみて、いまひとつ
> 乗り方に納得がいかないと言うか未だに
> 「乗れてない」のです(爆)

ステップスルー式のスクーターって、普通のバイクとはちょっと違った
乗り味と言いますか、結構独特のバランスになるのでお気持ちはよく
分かりますよ〜


> (左右サイドカバーの麓からステップボードに
> かけて、両足の掌？で挟み込み、着座は後方)
>
> ニーグリップと外足が無いに等しいスクーターって
> どうやって乗るのかいな？と半年以上経って今更
> ながら難しく感じてます(笑)

スクーターに「しっかり」乗りたい場合は、おっしゃる通りにステップボードの
後方気味の部分を踏ん張るなりカカトでボディを挟むなりのホールドを
行ってやるのが基本になりますね。

これは車種によってポジションが大きく異なるので一概にこれが良い、と
いうものはありませんが、両足は極力、重量物であるエンジンに近い所を
ホールドして振り回すのが良いでしょう。


で、外足の使い方は普通にあると思いますよ。
コーナーリング後に車体を起こすのにはやはり外足でステップを踏みますし
Uターン時にリーンアウト乗りになる時なんかは外足は大変重要かとも。


> 少し気合い入れて曲がるとリアが横っ飛びしたり
> 加減すると車体幅くらい外側へ膨らんだりと…

元々10インチの原付一種車であればそこまで限界は高くないので
そういうのが普通だと思いますよ(笑
バイク乗りの基本に則っているだけではコントローラブルな特性が
得られないのがある意味スクーターの「乗り方」の面白い所です。


で、こういった話の場合、私がホールド方法に関して一例を出す事が
あるのですが、例に漏れず今回もそれを披露しますね(笑

まず、下半身のポジションがある程度決まってくれば、ステアフリーとは
言いませんがある程度グリップは暴れない程度に握りこみ、肘から
肩まではリラックスして力を抜いて乗ってみます。

その上で、極低速で良いので、左手をハンドルからわずかに離し、
リヤブレーキも使わずフロントブレーキ+右手のみでブレーキングを
行ってみるんですよ。

もちろん、あっさり転倒する程の速度でこれをやるのは不味いですが、
フロントブレーキのみでの減速と下半身のホールドのみといった状況で
ブレーキングを行ってみれば、自分が車体に対してどの位下半身で
一体感を出せているか、の分かりやすい目安になります。

10インチという小径ホイールなのでこれをやるのは多少怖いと思いますが
下半身でしっかりとマシンホールドを行いたい、となればこれがある程度は
出来ないとホールドも出来ていない、という事と同義になりますね。

普通のバイクであればタンクホールド+ニーグリップ+くるぶしホールドで
多少左手を離しても問題無く出来る動作ですが、スクーターでそれを
やろうとすればいかに下半身が大切か、というのが体で分かりますよ。

ブレーキング時にきちんとバランスを取れるライディングで無いと、
スクーターに限らずどんなバイクでも上手く扱う事は出来ませんしね。
アクセル開けてかっ飛ばすだけなら多少の気合いがあれば出来ますが、
ブレーキングはそうは行きませんので(笑
少なくとも、フロントブレーキ一本で止まろうとして「怖い」と感じるならば
そこまでのスピードは出すべきでない、と思いますしね。


> リアサスがスカタンなのは大いに原因かとも…

えーとこれはまず何をおいても交換しておくべき場所になります。
これ、常用想定速度域を考えれば分からない事もありませんが、ある程度
運動性能を持たせたいなら社外品リヤサスへの交換は必須、と言いますか
換えないと始まらないんですよ。

近年は私の知識と経験では分からない社外品ばかりなのでどれが良い、
とは言えないのですが、無難にデイトナやカヤバでとりあえずはOKかなとも。


なお、現在はフロント回りがライブフォークと言う事なので、15�o程度は
フロントが上がっているはずですからリヤサスも265�o〜程度の物で
バランスを取るのが良いでしょう。

280�o程度なら面白い特性になってはきますが、人によってはシビアすぎて
疲れるかもしれません(汗
あ、フロントフォークもスーパーDioSRにくっつける場合、ライブ金の特性では
いささか「渋い」のではとも思います。


そうやって前後均等の車高バランスを取って上でタイヤサイズのチョイスも
行えばさらに面白くなるんですが、リヤが90/90-10ならばフロントは80/90-10でも
宜しいのでは、と思います。

あくまで個人的にはインチサイズとメトリックサイズの混在は好みでは
ありませんが、フロントは3.00-10でもそこまで悪くはならないですね。

可能であればフロントだけでもハイグリップを履かせれば最高なんですが、
フロントはあまり減りませんし、ＢＴ39かＭＢＲ740を奢ってやるのも悪くは
無いですから、運動性能をそれなりに求めるならタイヤやサスがヘボでは
どうしようもない、というのが現実なので。


ちなみに、10インチタイヤだと空気圧にもかなりシビアで、高すぎるのも
低すぎるのもいけません。

指定はフロント1.25kgのリヤ1.75kｇだと思われますが、リヤサスを社外の
物に変更するのであればコンマ1〜2は落として丁度良い位ですし、
ハイグリップタイヤならもっと低くても丁度良くなります。

10インチスクーターの場合、いくらリヤミッドの重心とはいえリヤはある程度
メンテナンスをしなくても異常に空気圧が低下しない様に高めの設定に
なっているとしか思えないバランスの悪さなので、足廻りにもよりますが
標準指定空気圧を上回る、というのは絶対ありえないセッティングになる、と
いう事も覚えておかれると宜しいかとも。


> AF28細軸SR
> タイヤ 後だけ90/90-10
> 前は80/90-10交換予定
> フロント ライブ金サス
> リア ライブ純正
> ブレーキ 前後良好

と、仕様でちと気になったのですが、ライブ純正のリヤサスという事は単純な
自由長でもノーマル比で50�o位長いですよね(汗
これがお好みであれば良いのですが、フロントを考えてもこれはちょっと
やりすぎな気もしますよ。

社外品で20�o程度長い物ならば沈み込んだ純正ライブサスと同じ位の
感覚は得られると思いますんで一度お試し下さいな。


> 腰で曲がりたいのです(泣)

最後に、これも構造的な問題なのですが、腰のフィット感と言いますか
ホールド感を出したいのであれば、社外品のシート皮に張り替え、尻が
よくグリップする物に交換するというのも「かなり」効果があります。

ホールド出来ない→尻が滑る→ハンドルガチガチに握る→下半身おろそか

といった黄金パターンにはまりやすいのはシートのせいもあるんですよね。
軍手履いて運転するとグリップにグリップしないのと同じです(笑

…昔のスクーターだとシートが細くグリップもせずホールドもしづらかったので
スポーツ走行的に走るには洒落にならん脚力が必要だったりしましたし。


で、ライブDio系なら純正でもそれなりにマシなのがありますが、スーパーDio系は
そういうのが無いのでヤフオクでよくある物とかでもかなり違ってきますね。
私もストリート&レーシングユースで愛用している出品者さんの皮があるんですが
これはサーキットでハングオンしても十分に持ちこたえているのでかなり気に入って
いたりしますよ(笑

なお、最終的には自分のポジションにあわせてアンコ抜きを行うのも良いですが、
これまた普通のバイクとは違い、着座位置どころかポジションまで変わって
しまうので、中古シートをいくつか用意して色々やってみるのも面白いですね。

後は…ステップボードの足を置く位置に滑り止めのシートを張るとか、おろし金を
カットして付けるとか、そういった手法もホールド感を上げるには効果があり、
こういった手法を積み重ねれば、原付一種スクーターといえどいっぱしの
「コントローラブル」な車両になるので…

スーパーDio系はノーマル状態はともかく、各部を調整していけばバランス的には
かなり良バランスの車両になるので、色々やってみると楽しくなりますよ。


ではでは。
また長くなりましたが本日はこれにて失礼しますね。
管理人でした〜

Gダッシュオヤジさん毎度でございます〜

さて、滞りなくメールでのやり取りも完了しまして…
アダプターの方は色々お役に立てて頂きたく思いますです。

と、ご意見の方もありがとうございます〜
後々の役に立てて行きたく思いますので。

ではでは。
管理人でした〜

原付スクーターのライディング

と言うお題です。

板汚しすみません^^;

teketekeと申します。宜しくお願い申し上げます。

質問掲示板にも初めてお邪魔致しますが、
常連の皆様もご教授お願い申し上げます。

表題の件ですが、何が？みたいな話で恐縮です。

バイク歴はありますが、四十代にして初めて
原付スクーターに乗ってみて、いまひとつ
乗り方に納得がいかないと言うか未だに
「乗れてない」のです(爆)

AF28細軸SRに乗っております。

(左右サイドカバーの麓からステップボードに
かけて、両足の掌？で挟み込み、着座は後方)

ニーグリップと外足が無いに等しいスクーターって

どうやって乗るのかいな？と半年以上経って今更
ながら難しく感じてます(笑)


少し気合い入れて曲がるとリアが横っ飛びしたり
加減すると車体幅くらい外側へ膨らんだりと…

リアサスがスカタンなのは大いに原因かとも…


妙な質問ですが、「こう調えるんだよ」とか足廻り
含めたお話あれば嬉しいです。

AF28細軸SR
タイヤ 後だけ90/90-10
前は80/90-10交換予定
フロント ライブ金サス
リア ライブ純正
ブレーキ 前後良好


腰で曲がりたいのです(泣)

リーダー、アダプター届きました。

それで、一つ提案ですが。

これは、直接メールでお伝えします。

つーさん毎度でございます〜
さてさて今回も補足でレスをば。


> その日一発目の始動では問題なくセルのみで始動出来ます。
> また、何時間かおいた後にはセルのみで始動出来ます。

なるほど、それであれば特におかしいといった事は無いでしょうね。
逆にスロー系、と言いますかアクセル開度0〜1/4程度までがちと
濃い目なのでは、とも考えられますよ。
温間時に「だけ」かかりづらくなる、となればその傾向が強いかなとも。
…オートチョーク故障の線はかなり濃厚ですが(汗


> なので、管理人さんが言うように、キャブとエアクリをつなぐインシュレータとキャブとインマニをつなぐガスケット(?)を確認してみようと思います。

ええ、ここは汁が漏れているとかだと問題外ですし、AF18系エンジンの場合は
オイルポンプ周りもたまにはチェックが必要ですね。


> すみません、確認もせずに質問してしまい、すみませんでした。

オートチョークですが、別に私は怒っているワケではなくてですね(汗
疑問に思う点があるのならまず自分で確認するクセをつけましょう、と
いう事を言いたいんですよ。

もちろんそれが簡単には見られないとかチェック出来ないとかであれば
話は別ですが、さすがにバッテリーを繋いで動作を見ましょう、となれば
出来ないのではスクーターをいじくる人としてちょっと問題なので(汗

人間って不思議なもんで、「こうだ！」と決め付けてかかってたら意外と
それ以外のところに注意が向かなくなるモノなので、実際に手を動かして
みる事も必要なんですよね。


> 他のAF18系キャブは75番だったので(?)と思いました…。

えと、これはMJは75番とは限りませんよ。
限定的に75番なのはスーパーDio系のタイプのエアクリ採用車のみであり、
その他のAF18だとかではまた異なってますから注意が必要です。


> 35/30Wで60/50Wのような明るさのハロゲンの間違いでした。

ライトバルブはそういう意味でしたか。
元々が30W程度に適合しているのならばそれなりに明るくはなりますよ。
が、やはり過度の期待は禁物で(以下略

なおスーパーDio系のライトで行きたいのであれば思い切ってレンズ自体を
新品交換するというのも手ですね。
元が劣化していると結構違うモノですよ。


> アースもまだしてないので、試してみたいと思います。

アーシングは適当でも良いので、古い車両ならやっておくべきでしょうね。
20年前の車両で一切ハーネスが劣化していなくて電気抵抗が小さい、と
いう事は絶対と言って良い程ありませんし、ハーネスやフレームが新品でも
アースの増設って効いたりしますしね。


ではでは。
捕捉のみですが本日はこれにて失礼をば。
管理人でした〜

ねぎのリーダーさん、こんばんは、AF27のつーです。
> 朝一の始動とか、その日一発目の始動ではもっとつらいのでは、とも推測しますが…
>
その日一発目の始動では問題なくセルのみで始動出来ます。
また、何時間かおいた後にはセルのみで始動出来ます。
なので、管理人さんが言うように、キャブとエアクリをつなぐインシュレータとキャブとインマニをつなぐガスケット(?)を確認してみようと思います。
>
> 明確にオートチョークの動作がおかしい、といった症状が起こったり、分析が
> 出来ているのであれば話は別ですが、それも分からないのに臆測だけで
> 物を判断しようとするのはいささか早計ではありますね。
>
すみません、確認もせずに質問してしまい、すみませんでした。
> いつものクチですが、ホンダのDio系エンジンだとクランクケースからの
> 漏れやにじみ等が平気で起こる構成になっていますし、
今の所にじみなどはありませんでした。
キャブ回りやら
> エアクリとのジョイント等も劣化でおかしくなると始動性にはかなり影響が
> 出てきますし、冷間時と温間時の安定具合もかなり違ってきます。
先ほども記述しましたが、新品に交換してみようと思います。
>
100%に近くメンテが出来ていて初めて
正直、メンテ不足だと今痛感しています(汗
4600キロで腰上すら開けていないので…。
スーパーDio自体が
> かなり古い車両ですし、それなりのメンテナンスを「きちんと」施せていると
> いった事がまず先決である
>
> 「新車ノーマル状態の性能に戻せない人は、それ以上の性能を出す事は出来ない」
というのがあったりしますが、まずは新車同様の始動性や安定性を
>
しっかりとメンテしていきます。
> 次にコチラですが、初期型AF27だとMJは75番のはずなんですが、
他のAF18系キャブは75番だったので(?)と思いました…。
> 一見この手のキャブって同じには見えますが、中身ってのはそれなりの セッティングのバランスを取られているものなので、その辺ごっちゃにして
> しまうと訳が分からなくなってしまうかとも。> 75番ならどうなるのか、というのも試しておいた方が良いでしょうね。
前に75番にしてみたのですが、忘れてしまったので、再度確認してみます。
>

> ある程度は発光しますが、ノーマルより暗めになるだけで無意味です。> 溶ける以前にそこまで行きませんからね。
すみません、説明が足りませんでした。
35/30Wで60/50Wのような明るさのハロゲンの間違いでした。
すみません。
アースもまだしてないので、試してみたいと思います。
>
> …で、スーパーDio系だとレンズ自体が前時代的な物なので、バルブの変更では
> ライトの光量UPにも限度はあるので、あまり過度の期待はしない方が良い、と
> いう事も付け加えさせて頂きますね。
AF35のレンズアッセンでハロゲンにも出来て良いと思いますが個人的にAF27のレンズが好きなのでこのレンズのまま頑張っていきます。
>


毎回、あまりネタになるような質問ではありませんが、管理人さんはいつも親切に回答してくださり、本当に感謝しています。これからもよろしくお願いします。

AF27のつーでした。

つーさん毎度でございます〜

さってさて今回もいつも通りのパターンで…


> 皆さんのスクーターは乗った後、一時間ほど間をおいて始動させるときセルだけで始動するのでしょうか？
>
> 僕のAF27は一時間ほど間をおいて始動させるときアクセルを少し開けながらセルを回さないと始動出来ません。

実同時から1時間程度置いての始動時の具合、という事ですが、まず私はセルって物を
かなり長い間使ってませんのでこれに関してはなんとも言えません(笑


で、今の時期に走行後に一時間も置いておくと、エンジン各部の温度はかなり
低下してしまうので温間時とはいえなくなっていますね。

なので、完全に冷間とは言いませんが始動時には温間時とはちょっと違った
具合になって当然かと思います。

なおアクセルを完全にOFFの状態では始動出来ない、との事ですが、これだと完全な
朝一の始動とか、その日一発目の始動ではもっとつらいのでは、とも推測しますが…


> 自分なりの考えとして、「オートチョークが壊れているなりしてエアが足りないのでは？」と考えています。

えっと、オートチョークは仮に動作不良と言いますか、全く動作していない状態でも
「ガスが増量されない」という事はその構造的にありえませんよ。

これはオートチョークのコンテンツを見直して頂きたいですが、発熱膨張体が
ある程度冷えてしまうとチョークニードルってのはやすやすと元の位置に戻るので
壊れていようが壊れていまいが、一時間も放置すればON状態になっています。

その上で始動性が悪いというのはいささかおかしく、混合気が濃すぎる状態で
あっても、ノーマル風エンジンとキャブなら始動が困難な程にはまずなりえませんから、
オートチョークの動作というのは始動性の悪さとはほとんど関係ありませんね。

これ、勘違いしてる方もおられるみたいですが、オートチョークユニットってのは
自然と「OFF状態で壊す」というのは不可能に近いというか事実上不可能で、
そうならない様にメーカーがちゃんと設計してる物なのですよ(笑


で、ちょっと厳しくなりますが、オートチョークの動作を疑うのであれば何故に
12V電源を繋いでチェックされないのですかね？
私はつーさんの車両自体の現物を見られる訳でもありませんし、その辺が
はっきりしないのであれば要因を考える前にまず動作を確かめるべきです。

少なくとも、セルを使える程のバッテリーがあるのであればそれを使えば
一発で分かると思いますが…

明確にオートチョークの動作がおかしい、といった症状が起こったり、分析が
出来ているのであれば話は別ですが、それも分からないのに臆測だけで
物を判断しようとするのはいささか早計ではありますね。



> 因みに、エアスクリューは目一杯閉めたところから一回転と1/4です。

そしてこれもちと厳しくなってしまいますが、そのノーマルキャブといった
構成で、エアスクリューの戻しがいくつ、というのは表記されても意味が全く
無いと言っても良いんですよ。

そもそも、その微細なエアとガスの量の調整をはっきりと変化させられる位に
エンジンのメンテが行き届いているのであれば別ですが、目一杯締めたら
エンストした、といった極端な話ならともかく、おかしくない範囲であれば
ある程度適当で良いんですね。

エアスクリューってのは何故か妙にシビアで調整の一環を担う、って感じが
あるかなと私は受け取っていますが、そこまで言うならばオートチョークに
不具合があったり、二次エアをキャブやらマニやらケースから吸っていたり、
そういった事が一切無い状態で無いとノーマル風エンジン+ノーマルキャブと
いった状態では大差がない、と言いますかいじくりまわして状況が改善すると
いった物では無いんです。


なお、実際の運用でそこまでエアスクリューを気にしなければならないセットの
場合、スロージェットがちゃんと合っているのか？といった疑惑の方が先に出る
物ですからね(笑

大事な所がちゃんとしていないのにそのエアスクリューの回転数を気にしても
ほとんど意味が無い、と言っても良いでしょう。

なので、ある意味エアスクリューの戻し具合ってのは表記されても私としては
判断の材料にはしようがなく、目一杯締めてるのにアイドリングしない、とかで
あるなら話は別ですが、常識的に1回転から2回転の間で合っているのなら
それでよし、と割り切っておくべきですね。


後、エアスクリューってのは「エア量の調整」のネジであって、締めこんでいくと
「エアが減ってA/F比は薄くなる」のですが決して「ガスの絶対量が増える」と
いう訳ではありませんので誤解無き様にお願いします。

オートチョーク、と言いますか正確にはスタータ機構というのはガスを増量させて
始動性を上げているのであり、それに対してエアスクリューの調整でどうこうと
いうのはほとんど意味がありません。

キャブの通路にフタをして擬似的にA/F比を濃い目にしてやる、というのが
本来の「チョーキング」って言葉なんですが、これは2ｓｔエンジンではあまり
効果が無いので、燃料増量回路がある訳です。

これが壊れていても肝心の燃料というがガス自体は減る事は無いので、
エアスクリューでいくら誤魔化しても、「チョークON状態」で始動性が悪い、と
いう事の解決にはなりませんし、正直無意味に近いです(汗
エアスクリューをいくら締めても「ガスは増えません」という事で。


とまあ、まとめますとオートチョークユニット自体は壊れて居てもOFF状態で
固定される事は無いのでそれが始動&再始動不良の要因にはなりませんし、
だからといってエアスクリューをいじくりまわしても根本的解決にはならない、と
いう事で。

…正直、始動性が悪いというのは9割方がメンテ不足なんですよ。
いつものクチですが、ホンダのDio系エンジンだとクランクケースからの
漏れやにじみ等が平気で起こる構成になっていますし、キャブ回りやら
エアクリとのジョイント等も劣化でおかしくなると始動性にはかなり影響が
出てきますし、冷間時と温間時の安定具合もかなり違ってきます。

点火系が弱っていてもモロに出ますし、シリンダーのベースガスケットから
汁が噴いてるとかそういった面も含め100%に近くメンテが出来ていて初めて
エアスクリューがどうこう、といった事も含めて考えられるんですよね。


これは別につーさんを馬鹿にする訳ではありませんが、スーパーDio自体が
かなり古い車両ですし、それなりのメンテナンスを「きちんと」施せていると
いった事がまず先決である、という事をお伝えしたいんですよ。


…私のモットーの一つに、中古車のメンテ等において

「新車ノーマル状態の性能に戻せない人は、それ以上の性能を出す事は出来ない」

というのがあったりしますが、まずは新車同様の始動性や安定性を持たせて
やらないと、エンジンだけではなく駆動系やら足廻り、後述のライトなんかも
そうですが「ノーマルより上の性能や快適さ」といった物を実現する事は絶対に
不可能です、と言い切っても良いですしね。
この場合の「性能」というのはエンジンパワーや加速力だけではありませんので…



> エンジンはAF27細軸でキャブはAF18系でなぜか始めからMJは78番が入っています。SJはノーマルのままです。

次にコチラですが、初期型AF27だとMJは75番のはずなんですが、これって
つーさんの車両はキャブ自体も異なっているのでしょうかね？
そうであれば正直、始動性とかに関してはなんとも言えないですよ(汗

一見この手のキャブって同じには見えますが、中身ってのはそれなりの
セッティングのバランスを取られているものなので、その辺ごっちゃにして
しまうと訳が分からなくなってしまうかとも。

…MJが3番程度違うだけではそんな無茶苦茶におかしくはなりませんが、
75番ならどうなるのか、というのも試しておいた方が良いでしょうね。


> P.S キャブと関係ないのですが、AF27に市販のハロゲンをその内導入しようかと思っているのですが、AF27のレンズに12V35W/30W で60W/50W クラスのハロゲンを入れたらレンズは溶けてしまうのでしょうか？

最後にこれですが、そんなW数の大きいのをくっつけてもまともに光りませんよ(汗
ある程度は発光しますが、ノーマルより暗めになるだけで無意味です。
溶ける以前にそこまで行きませんからね。

ライトの光量を上げたいのであれば、白っぽい色温度になっているハロゲン球を
使うのが視覚的にも良いですし、W数はちゃんとノーマルに順ずるものを使って
いるのが一番無難です。

多少は上げたりしてもいける場合がありますが、他がフルノーマルではまず
デメリットしか出ないので、少々お値段は張りますがちゃんとバイク用の
専用設計であるハロゲンの高効率バルブを選んで入れるのが一番でしょう。

なお、これまたさっきの話と重複しますが、車両が古いとアースもかなり
劣化しているので、ヘッドライトのマイナスを直接バッテリーに戻すとか、
各部をアーシングするとかだと結構電気的な効率が改善するので、そういう
メンテもお奨めですよ。


…で、スーパーDio系だとレンズ自体が前時代的な物なので、バルブの変更では
ライトの光量UPにも限度はあるので、あまり過度の期待はしない方が良い、と
いう事も付け加えさせて頂きますね。


ではでは。
長くなりましたが参考にして頂けると幸いです。
管理人でした〜