Gダッシュオヤジさん毎度でございます〜
さてさて、今回もいつものごとくレスさせて頂きますね。


> リーダーが、注意点をまったく無視して目分量で加工していたのです（ガ〜ン

…えと、私これはさすがに引っかかる所を感じますよ。
別に一から十まで私のいう通りにしろ、とは強制するつもりはありませんが、
ある程度の目安を決め、それに近づけるのが加工の第一歩だ、とは
アドバイスしましたよね？

それをふまえた上で目分量での加工、その写真を見てどうですか？と
問われましても私何をどうコメントすれば良いのか分かりません。

ご自身にて決められた寸法の所まで、仮に上から25�oの所まで削ったつもりが
24�oになってしまった、といった具体例でもあれば話は別ですが、適当に
やらかした物に何か答えろと言われてもそりゃ無理です、としか言えませんと
重ねて申させて頂きます。

元々適当なのであれば、仮に私が形状とかについて意見を言っていたとしても
それって全部無駄になったのでは無いのですかね？
もうちっと答える側の気持ちも考えて下さいな。

重ねて言いますが、手作業であれ何であれ、目的の寸法に極力近づけると
いう事が出来ない、もしくはしないのであれば加工の道具は何を使っても
結果は同じになる、という事は断言させて頂きますね。


> 仕方が無いので、台湾製６０.１�tキットを組み込みます(泣
>
> 今度は、慎重に作業しようと心に誓いました。

…これ、まず失敗しますよ。
台湾系というだけでも怖いのに、いくら慎重に作業しても元々の精度やら何やらが
狂っていては人間がいくら頑張っても無駄です、と言い切っても良いです。

人間が真っ当に手を汚してもそれが反映されないというアフターパーツなんて
ゴミと一緒だと私は考えていますし、その手のキットなんてホント酷いモンですから。

別にこれは嫌味ではなく、頑張ってもほぼ徒労に終わります、と言う事は
先だってアドバイスさせて頂きますね。
なお、それのトラブルを私に聞かれても答えようが無い、というのは今から釘を
刺させて頂きましょう。


これはあえて苦言を呈させて頂きますが、Ｇダッシュオヤジさんはご経験が少ないと
いうのは私も理解しているつもりです。
とはいえ、適当に物事を進めて上手く行くのを待っていては、いつまで経っても
進歩ってありません。

もっとぶっちゃけますとですね、Ｇダッシュオヤジさんはエンジンとかその辺りを
ちょっと簡単に考えすぎです。

60ｃｃを組むのも良いですが、上手く行かなかった場合は何がいけなかったのか、
もしくはそれを考えることすら無駄なＬＶのパーツチョイスをしてしまったのではないか、と
いう事を考えないといけませんよ。

失敗前提で物を言うのは失礼だとは重々承知の上ですが、私はそれは成功する物だと
思ってはやらない方が良い、とだけは言わせて頂きます。



で、気持ちを切り替えて本題ですが。


> そこで、リーダーに質問です。
>
> ホームセンターなどで売られている。
>
> 断熱材、あれの中身がグラスウールらしいと・・・
>
> 悪友ら聞きました。

そうですね。建築用の壁の断熱材とかはグラスウールですよ。


> チャンバーは、カメファクのパラライザー�V（サイレンサーのグラスウールが交換できる最近のタイプです。）
>
> リーダーは、やったことありますか？。

それはもちろんサイレンサーのウール交換ってのは数限りなく経験は
ありますね。
特に混合仕様で使ってるとすぐ悪くなるモノなので。


> 断熱材用なグラスウールはお値段も格安と聞き試してみようかと。

すでに皆さんから色々な意見が出ていますが、私もちょっとだけ経験からの
アドバイスを皆さんの意見に付与させて頂きます。

断熱材用のグラスウールは、これはサイレンサーに使ってもある程度は
ちゃんと持ちますし問題は無いですよ。

が、これは密度が低くふわふわなので、サイレンサーの軸に巻きつける時に
ぎゅ〜っと硬めにワイヤーで巻いて固定し、それを何層かは作らないと
一瞬で排気ガスと共に飛んでいってしまい意味がありません。

安いので量だけはありますからしっかりと巻く事が大切ですが、これもコツがあり
あまりにきつ過ぎると消音効果が低下するので、これはトライ&エラーしか
ありませんから練習あるのみです。


ライムさん(お久しぶりです)のおっしゃるスチールウール系は熱には強いので
燃えたりはしませんが、個人的にはライムさんもおっしゃる通り強く巻いたりの
固定が出来ないので、排気ガスと共に千切れ飛んでいくという傾向が強いです。
消音効果は結構ありますし安価なので悪くないと思いますし、コスト的にはかなり
優れものでしょう。


ジョルノおやじさん(これまたお久しぶりです)のおっしゃる水道管に巻くアレは、
これも純粋なグラスウールで、チャンバーメーカーによっては最初からコレを
サイレンサーに突っ込んでるんじゃ？と思うフシがあったりしますね(笑

柔らかいのでこれもある程度ワイヤーで縛って層を重ねないといけませんが、
建築用途の物よりは破断しづらいのでこっちの方がサイレンサー部への
巻き付け用途としては合っているかもしれません。


で、私は何を使っているのかと言いますと…FRP素材とかのモノホンの
グラスウールです(笑
素材的に言えばチョップドストランドマットの450番とかですね。

これも別にそこまで高くありませんが、マットならば文字通りマット状なので、
これをまず芯の部分に2巻き程ワイヤーロックで固定し、その上に安価な
ふわふわ系の物を何層か重ねて縛り付けて使っています。

芯の部分をある程度きつくしてやると消音効果は大きいですし、周りをふわふわな
グラスウールで覆うとこれまた芯の部分が劣化してきても飛び散りにくくなって
いる傾向がある気がするので、私はこんな感じで巻いていますね。
なおかつ、芯部分が劣化しても外周のふわふわが劣化しづらいというメリットも
あったりします。

私はチャンバー音というのは結構高音が好みなのでこういった巻き方になって
いるのかもしれませんが、サイレンサー内に「入れる」だけでは効果が薄れると
考えているので、可能であれば面倒でも完全分解して芯に「巻いて層を作る」べきでしょう。


ではでは。
グラスウール話が出たのって初めてかもしれませんが本日はこの辺りで
失礼をば。
管理人でした〜

にけさん毎度でございます〜

さてさて、コチラであれば本腰を入れてレス出来ますので今日も
いつものやつを一発(笑


> Gダッシュステムの件、大変参考になります。
>
> オクで探しましたら意外に沢山あるので驚きました。
>
> 様子を見て入札しようと思います。

まずGダッシュステムですが、これは出物は結構あるかなと思いますが、
アンダーブラケット部分が一直線で、フォークボルトを止める部分が
ぐにっとオフセットしていないモノが正真正銘のGダッシュ用の物になります。
業者とかだと平気で間違えてる事もあるので購入の折にはご注意下さい。

…なお、古いものなので曲がっていて当然、といったスタンスで望むのが
宜しいかとも(汗


> ハンガーの件ですが、なるほど、確かに反対の方向かもしれません（汗）
>
> そうなると、ハンガーが下方向に向くのでディオのフレームと干渉する部分を切り取り
>
> 新たに補強を入れたほうがよさそうですね？

そうですね、動作方向が反対だと仮定するならばフレーム部分は
ある程度すぱっとカットしないとどうにもならないと思われます(汗

補強は入れないと絶対に不味いと思いますが、もはやここまで来ると
やるしかないかな、といった感じになってしまいますね…

しかし、逆向きスイングで振動が「増えた」のであればある意味考える
方向性は間違っていないかな、と私は思ったりしますね。
間違っていたら大事ですが、他に考えようが無いのでこれでビンゴだと
思いますです。


> それと、ここからが本題なのですが、先日、あるスポマフを落札して
> とりつけたのですが、全くセットが出ず、転売いたしました。
>
> しかしそのマフラーは、全くのノーマルの車両に取り付けたら
>
> WRの調整だけで普通に、そしてそれなりに速く走るんです（汗）
>
> おそらく私のポートタイミングだと早すぎてセットが出なかったと
>
> 推測するのですが、ここまで極端だとちょっと驚きました。
>
> 基本ノーマル前提でほとんどの市販チャンバーは作られているはずですよね（汗）
>
> 以前、リーダー様もチャンバーについて触れられてましたが
>
> このような極端な事が何故に起こり得るのか、お教えいただければ
>
> ありがたいです。


で、本題ですが。

市販チャンバーをノーマルにくっ付けると走る、でもポートタイミングが速めの
車両にくっ付けると走らない、という事ですね。

ふむふむ…これは一概には言えませんが、仮にノーマルにくっつけて
ノーマル+2000rpm程度上でピークが出るチャンバーならば、これでノーマルの
排気タイミングがBBDC85°程度だとし、これを95°まで速めてみるとすれば
さらに+1000rpmとかのピークパワーの移動が起こりえる、といった感じになります。

が、だからといってパワーバンドやピークの出る回転域が「消失」するといった事は
まずありえないですし、弱弱しくはなるかもしれませんがパワーがボケて走らないと
いう事はなかなかありえないと私は認識していますが…

そもそも、その程度の変更にてパワーバンドが消え去るのであれば、元々
11000ｒｐｍとかにピークのある2ｓｔＭＴ車のチャンバーで14000ｒｐｍとかもっと
上を狙う場合であればもっともっとシビアにならねばおかしいです。


にけさんもおっしゃる通り、基本的に「これは50ccを80ccまでボアアップした時に
使うチャンバーです」みたいな表記が無い限り、フルノーマルの新車エンジンを
元にして開発しているモノですから、ノーマルポートタイミングにくっつけると
パワーバンドはここからここまで、ピークはココくらい、といった特性を決定して
いるのが市販品です。

たまにはそうでもないうんこチャンバーもありますが、そういった物だとノーマルに
つけてもパワーバンドが探り当てられませんから、単純にポートタイミングを変更して
いるからパワーバンドが分からなくなる、という事はまずありえないんですよ。

そもそも、にけさんの排気ポートタイミングは現状でBBDC92°とされていますが、
これだと別にそこまでオーバーでもなんでもないですし、V100のノーマルと
比較すればかなり速めですが、8000とか9000rpmにピークが来ている2stの
エンジンとしては全く問題無い角度ですしね。

これが100°オーバーとかだとさすがに不味いかもしれませんが、それでも
どこかにはピークが発生している回転域は出るはずで、全く走らないというのは
私には一切経験がありません(汗


排気ポートの弦長的な物も、これも広いとセットが出ない、という事はまず無く、
ノーマルマフラーでもリングがぶっ飛ぶLVまで弦長拡大してもいける物が普通の
2stエンジンであり、マフラーがよっぽど詰まっているとか50用のオクムラの
様に、極端にギリギリな設計で無ければこれでもセットが出ないなんてありえないと
私の経験と分析では考えていますね。

ノーマルマフラーより容量が小さいと思われるオクムラでも弦長拡大したからと
いってもそうそうパワーバンドがボケたりはしないですし。


ただし、掃気タイミングだけは、これは基準設定が速すぎるとあわせるチャンバーの
特性によってはパワーバンドがボケたり、いきなりスカスカになったりはしますね。

が、これもにけさんの場合はBBDC62°で、正確であるならばスーパーDioZXの
ノーマルよりまだ遅い位という、個人的上限にはまだまだ程遠い値なので、
直接的な悪さをしているという事は考えられません。

…企業秘密なのでどの位が不味いかは割愛させて頂きますが、62°位を目標として
セットしているのならば、多少計測がミスった所でおかしくなる範囲にはまず
突入していないです、と断言しても良いでしょう。
なのでこれも要因にはなりえないかな、と推測します。


とまあ、ポートタイミングに関しては掃気の不具合が一番怪しいですが、
かといって全くセットにならないとまで行くのは本当に不思議です。

排気量は変更せずになおかつポートタイミング以外となれば…後は排気出口の
加工具合も多少ミソになるでしょうか。

これは基本的に、ＪＯＧ系の様に排気ポート出口＜チャンバーエキパイ内径で
あればおかしくはなりませんが、逆だと明らかに再加速しづらくなったり
谷が酷くて実走行ではそこを乗り越えられなかったりする事もあります。


Ｖ100だと特に出口ラッパな上に排気量に対してもオーバーサイズだと私は
考えているので、ここをむやみに広げたりしていると市販ノーマルに合わせた
チャンバー相手だと不具合が出る可能性は高いと思われます。

よく、エキパイ口径と排気出口をイコールに加工というのもヤマハ系でよく見ますが、
あれはちょっとでもミスると排気ポート出口＞エキパイ内径になってしまうという
諸刃の剣なので、やりすぎは絶対に禁物なんですね。

私の好物であるＡＦ18系シリンダーもノーマルだとかなり出口ラッパな上、
ノーマルエキパイ口径に対してはギリギリのサイズなので、過度な拡大は絶対に
行ったりしませんし、やるならエキパイ口径の大きなチャンバーがある事が
大前提になってきますんで。

いくらポート内側から出口までを大きく抜いても、チャンバーのエキパイ部分との
整合性が取れていないとどこかでパワーの出方の不具合が出るので、
一応の注意点かな、という事でひとつ。


とまあ、切り分けてひとつひとつ理屈を並べましたが、なかなかそういった症状の
要因というのは断言出来ずに申し訳無いです(泣

が、にけさんの設定されたポートタイミングが正確であるならば、それが原因で
セットが出ないとかパワーバンドが無くなるという事にはまずなりえない、少なくとも
私は経験した事が無い、という事でまとめさせて頂きますね。

…レース用途のチャンバーであれば、数度ポートタイミングを変更したら結構
パワーバンドが高回転側に移動する、という事はありますが、それでも無くなりは
しない、というのが定番ですしね。


ではでは、不明瞭な点があればご指摘下さいませ。
管理人でした〜

DIO50RRさん毎度でございます〜
さてさて今日もいつものごとくのレスをば。


> 腰下分解ツールがあれば今すぐにも新品ベアリング、クランクシャフトを組みたいですがツール自体の値段もそれなり種類もあるのでこちらをそろえるとなると超極貧生活を覚悟で挑まないと(笑
> なかなか踏み切れないでいます。。。

まず腰下ですが、こればっかりはコストと手間の面はどうにもならないですね。
が、これも懐古ばかりで申し訳ありませんが、ある程度安価で工具が揃えて
いけるという今の時代なら、昔ほど敷居は高くありませんからね。

仮に全部純正工具を揃えてクランクも純正新品だとかなりのお値段になって
しまいますし。

それと、こういった特殊工具の類ってのは、2回目を使うかどうかはまず
分からないものですから購入にも躊躇があるとは思いますが、それはどんな
特殊工具でも同じで、工具代の元を取れる位になるモノって私でもほとんど
ありませんよ(笑

そういった事を、生活を削ってでもやるかどうかがマニアへの道かなと
思ったりしますね。
…悪く言えば後先考えてないんですが、そうでもしないとどうにもならない、と
いった事はある程度は辛抱もするしかありませんので(泣

後、一回を割り切るのであれば腰下O/Hを行っている所に出すのも手です。
宣伝ではありませんが私でもこの作業は承れますし、ご予算に合わせての
作業というものも出来ますから、手段としてはこれもあり、という事で
ご留意下さいな。


> 本当はZX化してから装着しようと思いずっと保管していましたが流石にGZ0マフラーではそろそろ限界を感じてきたもので。。
> 幸運ってのは何故重なってくるのでしょうか。。実はH-005は2本、H-002は1本所持してたりします(笑
> H-002に関しては完全に予定外の副産物で破格で手に入れましたが。

あらら、貴重なオクムラスポーツマフラーを3本もお持ちとは素敵ですね〜
ならば余計にZX化エンジンはあった方が楽しいです、と断言出来ますよ(笑


> あとはどうしてもカーボンプロテクターが欲しかったもので(汗

これも大切なポイントですよね。
カーボンとはいえ意外と薄いので一回の転倒でカドがなくなるとか当時は
よくあったもんです(笑


> 確かに、シューとアウターはまったく違う車種から移植したものなのでアタリがついていのは当然ですね(汗
> このアタリ作るためにシューを削る作業ですが、普通にサンドペーパーなどで黒い部分が消える程度に削る感じで良いのでしょうか？
> またアウター側も削った方が良いのでしょうか？

そうです。かなり距離を走った物でないとシューの全面がアウターに
あたっているという事にはなりづらく、中古が最初から全面焼けている場合は
なかなか判断もしづらいので、240番程度の紙やすりで焼け色が取れる位に
擦ってやり、ある程度走行した上で黒くなっている部分をまた削る、といった
地道な作業の繰り返しになります。

これって数千kmはやり続けないと完全なアタリを取るのは無理ですから、
ある程度で妥協してしまう方が良いです、とは言えますね(笑

そもそも、全面のアタリを作ってもそれがミート具合にまで多大な影響を
及ぼす訳ではありませんし、チューン車の場合だとアタリが出てもその内
アウターが変色して駄目になる事の方が多いので、あまりこだわりすぎても
しょうがないんですよ。

ヤマハみたくアウターが強ければ良いのですが、何故かホンダ系のアウターは
耐久性に掛けるきらいありますんで。

後、アウター内側はあまりにデコボコが酷い様であれば磨いても
意味は無いので、正常なものと交換して一から始めるのが良いでしょう。
と言いますか、あれってかなり硬い材質なので手作業で削るのはまず
無理ですね。



> 早速シューとセットになっていたアウターに変更しました。
>
> まずシューですがやはりアタリは付いておらずかなり黒くなっていました(汗
>
> そしてシューセットになっていたアウターに変更したところ体感できる程度に10-15kmぐらいの振動は軽減された感じです。
> それより以前よりガツンと発進するようになりました(笑

次に結果報告の件ですが、アウターはセットになってた物があったのですね。
これで多少の改善があったのであれば、可能な限りそのセットで運用して
行くのが良いでしょう。

振動も軽減したという事であれば、その部分の要因も0では無かったと
いう証明にもなりましたね。

あ、真っ黒といっても明らかにオイル分が染み込んだ様なテカテカの
黒まで行っていると不味いですが、とりあえずは表面を薄く削りながら
様子を見て下さいな。
が、削りすぎには注意、ですよ(汗



> そして高回転からのアクセル0FFではやはり50-35kmぐらいに足元から振動がきます。
> リーダーさんの言うとおりおそらくクラッチのアタリの影響では無いと思いました。
>
> 理由としてはそもそもサイドカウル未装着、今やオクでも高値で取引されるAF25ライトカウルは気づいたらバリバリに割れていて、単にそれらが回転数が低くなったときのチャンバーの振動よって共振していたのかもしれません。あくまで自分なりの憶測ですが。。（汗
> あと低回転域のかぶりとかもありそうです。

アクセルOFF時の振動は変化無しという事ですが…
カウルの共振を疑うのであれば、一番簡単なのは可能な限りカウル類を
外して乗ってみるんですよ。

多少世間の目が気にはなりますが、原因が共振であればこれで一発解決しますし
エンジン音や振動等もカウルが無ければ人間に伝わりやすくなるので、他の
要因がある場合はそれも分かりやすくなるという有用な手段です。


> 以前よりメイン、スローともに1ランク下げMJ#82,SJ37,NJ3段目にしましたがそれでも超低速では若干ばらつきがあるので
> そちらも改善してみようと思います。

ジェットは好みやアクセルの開け方にもよりけりですが、オートチョークが
正常動作もしくはシャットアウト出来ているのであれば、SJは35番位でも
まずまともに走ると思います。

後、本当に極々低回転の低速でのバラツキがある場合、点火が悪くとも
そうなりやすいのでご注意下さいな。



> また少し話題からそれてしまうのですが、現在GAH-307シュー+2YMスプリング+0.5mmボスワッシャー追加のセットではオクムラのパワーバンドではまだミート回転数低くもう少し高回転でミートさせたいのです。
> 社外の軽量強化クラッチとかもありますが、C/Sの互換性やパッケージだけではどのぐらいでミートするのかもわかりませんし。。。
>
> かと言って自分ではアウターの内径加工や、シューの軽量化が出来る設備はないもので。。。
>
> 一応落としこみ具合を確認しながらさらにボスワッシャー追加やリード125?のスプリングの流用をしてみようと試みていますがそれ以外に何かミート回転数を上げられる方法などがありましたらアドバイスお願い致します。

クラッチイン回転数はその仕様だと、簡単に上げるにはリード125のクラッチスプリングを
入れてみるのが一番でしょうね。

が、すでに2YM仕様なのであればよくいっても数百回転の変化にしかなりえませんし、
社外品もきちんとしたデータの分かる物を選ばねば大差なし、という事もあります。

デイトナパワーアドバンスクラッチシューならば結構行きますが、おそらく
この辺りが定番的なクラッチシューでは限界領域でしょう。

なお、当時のオクムラだとクラッチスプリングは付属していましたが、
これをGAH-307に入れても2YM以上リード125以下といった感じで、
発進はちょろっとはもたつき気味のセットにはなっていましたね。
もちろんそれでは満足いく物にはならないのですが(笑

専用のノーマル加工品プーリー等を購入し、発進時の減速比も上げてやって
初めてバッチリ、といった感じでしたから。


で、オクムラ+ノーマルエンジンだとクラッチインで最低6000rpmは欲しい所ですが、
ZX大径駆動系でもそこまでいくかいかないか、といった感じにしかなりませんから
最少変速状態の減速比がノーマルでも小さい小径駆動系はこの面でもかなり
不利なんですよね…


クラッチシュー自体は「何回転の遠心力でアウターに当たるか」がシューや
スプリングの設定に
よって決まりますが、その何回転回すか、というのが駆動系の減速比でも
大きく変化するんですね。

ドライブ&ドリブンがローギヤであればある程、ドリブンが回されるのには多大な
回転数が必要になりますから、イコールでそれだけのエンジン回転数が必要と
いう事になり、減速比が大きければ大きい程、クラッチインに必要なクラッチ本体の
回転数を高く稼げる、という理屈です。

非ZX系だとノーマルで最大減速比が「2.450」なのに対し、AF28ZXだとノーマルで
「2.650」程度、ライブZXだと「2.850」程度ですからこの差は結構でかいんですよ。

(※AF28ZXだとメーカー発表値は「3.000」になってますがこれは絶対メーカー側が
ハッタリか適当こいていると断言しても良いです。それはありえないという立証が
私には出来ていますんで)


小径駆動系にシムワッシャーを0.5�o追加すれば…そうですね、計算上では
おおむね「2.66」程度にはなりますんで、ほぼAF28ZXの値には近づいています。
が、構成的に可能であればもう少し減速比を大きくしてやればクラッチインの
回転数も多少は上げられますね。

当然、ベルト裏がボスに当たったり、ドリブンからベルトがはみ出るとかいうのは
絶対に駄目ですよ(笑


…これは、そうでもしないと市販品等のみでは高回転クラッチインというのは
絶対に不可能でして、単純にクラッチだけを考えていては到達出来ないLVに
あるものだ、という事もご留意下さいな。

話がややこしくてワカラン、という事であればまたツッコミ下さいませ(笑


ではでは。
管理人でした〜

Gダッシュオヤジさん。管理人さまこんにちわ。
Gダッシュオヤジさんも気合いのヤスリ加工にてポート加工に挑戦ですね！
純正部品のシリンダーは硬くてなかなか作業が進まないと思いますが、いかがでしょうか？これに比べると、台湾製とか言われているボアアップシリンダーとかは本当に柔らかいです。粘りも無くてサクサク加工がすすみます。（耐久性は期待できませんね。）でも加工の初心者としては価格を考えれば打って付けの練習台とも言えます。

リューターに関して管理人さんも仰ってますが、リューター活用業界人の私も仕事用の緊急対応用として、フレキシブルタイプも活用します。ホームセンターでもたまに売ってる先端工具まで付属されてケースに入っているあれです。こいつにフット式のON/OFFスイッチを配線して使います。予め回転数をダイヤルで決めておき、狭い空間に先端工具を持ち込んでからスイッチを踏む（ON）そんな使い方が確実です。エアリューターは。。。論外ですね。このシーンには太さ意外、全く不利です。
フレキシブルって実はモーター内蔵の物よりもグリップの太さが細いので狭い空間での自由度が高く、ポイントの当たる向きと言う部分で限界点が高く、慣れればかなり高難易度な加工も出来ます。
でもせっかくだから本式のリューターをと思うので有れば、先端から握り部分までが細い物を選ばれるとこういう場面では好都合でしょう。でも、近年のリューターはチャックが見えるくらいに先端が太くてベアリングもでかくてダメっぽいものがほとんどで職人としても泣くしかないです。昔のはベルト駆動式でしたけど、ハンドピース部分が細書きマジックペンと同格のスリムさだったんですがね。。。メンテナンス出来ない人が所有することを基本にするとかで。。。おっと、いけねっ（汗）とまぁ、細いのがオススメです。

ライムさん、初めまして。
わたしもこの件、興味あるんで、自己流っていうか、何を詰め込むかですが、水道管の止水栓凍結防止グラス筒です。これ穴が開いていて左右に二分割されていて適量が買いやすくて良い感じに使ってます。ちょっと太めですが、銀紙に包まれているのを、そのまま適当に潰しながらサイレンサーに押し込んでます。使用後引き抜くときに滑りがよくて交換が手際よく進みます。消音性能も普通です。

皆さん、どんな物使っているのでしょうね？興味あります。

初めましてＧダッシュオヤジさん
管理人様及び皆様こんにちは！

横レスですが　私は　サイレンサーのパンチングの筒に家庭用の金属磨きのボンスターと言う金属繊維の物を入れていました　結構静かになります　消耗が激しいので１ヶ月位で交換しますが　物が安いのでコスト的に安上がりです　その度サイレンサーのリベット止めをしなければなりませんが・・・

リーダー様お世話になります

画像掲示板からこちらに移動致しました（笑）

Gダッシュステムの件、大変参考になります。

オクで探しましたら意外に沢山あるので驚きました。

様子を見て入札しようと思います。

その後、少し大人しくなってもらいためにマフラーを

ノーマルに交換し、リアサスペンションも20ミリ短いものに

交換致しました。

少しFフォークの動作も改善されたようですが

もう少し滑らかに走れるように調整していくつもりです。

ハンガーの件ですが、なるほど、確かに反対の方向かもしれません（汗）

そうなると、ハンガーが下方向に向くのでディオのフレームと干渉する部分を切り取り

新たに補強を入れたほうがよさそうですね？

現状、ノーマルクランクでかなり改善されたので

もう一度ロングクランクを積んで５７ミリピストンを突っ込む時に

試してみたいと思います。

それと、ここからが本題なのですが、先日、あるスポマフを落札して
とりつけたのですが、全くセットが出ず、転売いたしました。

しかしそのマフラーは、全くのノーマルの車両に取り付けたら

WRの調整だけで普通に、そしてそれなりに速く走るんです（汗）

おそらく私のポートタイミングだと早すぎてセットが出なかったと

推測するのですが、ここまで極端だとちょっと驚きました。

基本ノーマル前提でほとんどの市販チャンバーは作られているはずですよね（汗）

以前、リーダー様もチャンバーについて触れられてましたが

このような極端な事が何故に起こり得るのか、お教えいただければ

ありがたいです。

リーダー、アドバイス有難う御座います。

なんと説明したら良いのでしょうか・・・

リーダーが、注意点をまったく無視して目分量で加工していたのです（ガ〜ン

仕方が無いので、台湾製６０.１�tキットを組み込みます(泣

今度は、慎重に作業しようと心に誓いました。

以前、所有していたａｆ２７のおばちゃん仕様は。

被災地の方に、ドナドナされて行きました。

破格の値段でＹオクに出品していたので・・・

諭吉２枚になってしまいました・・・

会社経費で修復した２７ですから。

私の手元を、キーラーパス。

会社、金庫にゴール！！！

１８改２５ですが相変わらず不調・・・

そこで、リーダーに質問です。

ホームセンターなどで売られている。

断熱材、あれの中身がグラスウールらしいと・・・

悪友ら聞きました。

チャンバーは、カメファクのパラライザー�V（サイレンサーのグラスウールが交換できる最近のタイプです。）

リーダーは、やったことありますか？。

断熱材用なグラスウールはお値段も格安と聞き試してみようかと。

もし、お使いになったこと等ありましたら。

ご回答、宜しくお願い致します。

Ｇダッシュオヤジ

早速シューとセットになっていたアウターに変更しました。

まずシューですがやはりアタリは付いておらずかなり黒くなっていました(汗

そしてシューセットになっていたアウターに変更したところ体感できる程度に10-15kmぐらいの振動は軽減された感じです。
それより以前よりガツンと発進するようになりました(笑

そして高回転からのアクセル0FFではやはり50-35kmぐらいに足元から振動がきます。
リーダーさんの言うとおりおそらくクラッチのアタリの影響では無いと思いました。

理由としてはそもそもサイドカウル未装着、今やオクでも高値で取引されるAF25ライトカウルは気づいたらバリバリに割れていて、単にそれらが回転数が低くなったときのチャンバーの振動よって共振していたのかもしれません。あくまで自分なりの憶測ですが。。（汗
あと低回転域のかぶりとかもありそうです。

以前よりメイン、スローともに1ランク下げMJ#82,SJ37,NJ3段目にしましたがそれでも超低速では若干ばらつきがあるので
そちらも改善してみようと思います。


また少し話題からそれてしまうのですが、現在GAH-307シュー+2YMスプリング+0.5mmボスワッシャー追加のセットではオクムラのパワーバンドではまだミート回転数低くもう少し高回転でミートさせたいのです。
社外の軽量強化クラッチとかもありますが、C/Sの互換性やパッケージだけではどのぐらいでミートするのかもわかりませんし。。。

かと言って自分ではアウターの内径加工や、シューの軽量化が出来る設備はないもので。。。

一応落としこみ具合を確認しながらさらにボスワッシャー追加やリード125?のスプリングの流用をしてみようと試みていますがそれ以外に何かミート回転数を上げられる方法などがありましたらアドバイスお願い致します。

リーダーさん回答ありがとうございます！

> これは私の推奨方法ですが、そのAF28ZXエンジンでもクランクシャフトと
> ベアリング以外は部品取りとしても使えるのですから、腰下をリフレッシュして
> 運用に用いた方が絶対に今後の為になります。

そうですよね（汗
確かにいくらホンダ縦型とはいえ既に20年前のものですからねそれなりの劣化があっても可笑しくないレベルですよね。
腰下分解ツールがあれば今すぐにも新品ベアリング、クランクシャフトを組みたいですがツール自体の値段もそれなり種類もあるのでこちらをそろえるとなると超極貧生活を覚悟で挑まないと(笑
なかなか踏み切れないでいます。。。

> それこそ、ビートとかモトコンポとかと違い、AF18系ならば今の時代でも十分に
> 腰下をリフレッシュ出来る手段がある、といった事を幸せに思わねばいけないなと
> 私は考えていますよ。
> 純正品でも互換品でもパーツが無くなったらO/Hすら出来なくなってしまいますんで。

そう考えると確かに恵まれてますねAF18E系。
O/Hすら出来なくなったらそれまでですからね(汗

> でもっていつのまにかオクムラを都合されたみたいですが(笑
> これ、なかなか気持ちが良いでしょう〜
> 絶対的パワーはともかく、フィーリングは私も大好きですね。

本当はZX化してから装着しようと思いずっと保管していましたが流石にGZ0マフラーではそろそろ限界を感じてきたもので。。
幸運ってのは何故重なってくるのでしょうか。。実はH-005は2本、H-002は1本所持してたりします(笑
H-002に関しては完全に予定外の副産物で破格で手に入れましたが。
あとはどうしてもカーボンプロテクターが欲しかったもので(汗

しかし本当に気持ち良いですよ。
60km超えたぐらいのフィーリングとそこからさらに加速していくパワーといい文句の付けようがありません。
古いものなのでウールは焼けちゃってるようで高回転それなりの音量ですが（笑

> で、振動ですか…
> これ、以前の異音と同じで振動というモノは要因の幅が広すぎて一概にアドバイスは
> 出来無いんですよね。
> 現車に乗りながらチェックしていくしか方法が無いんです。

そうですねよ(汗

> クラッチミート状態の時に振動が出る、という推測ですが、これは完全な
> ミートするかしないか、といった段階の15＝20km/h程度ならば出る可能性も
> ありますね。
>
> が、半クラが終わり完全にミートしようとする時に不具合があると、「ガガガッ」と
> いった感じでアウターに対して小刻みに触れる様な振動が出る事が多く、
> これはシューとアウターが馴染むまで、もしくは馴染ませるまで我慢するしか
> ありません。
>
> 今まで使っていたアウターとシューの組み合わせを変更してしまった場合は
> なかなか馴染むものではありませんから、シューの黒くなっている部分を
> 削り落としてやり、またしばらく乗ってまた削る、といった事を何度も繰り返して
> やらねばなりませんね。

確かに、シューとアウターはまったく違う車種から移植したものなのでアタリがついていのは当然ですね(汗
このアタリ作るためにシューを削る作業ですが、普通にサンドペーパーなどで黒い部分が消える程度に削る感じで良いのでしょうか？
またアウター側も削った方が良いのでしょうか？

> えっと、高回転からアクセルOFFにした場合だと、9000rpm変速とかのセットの
> 場合であれば、クラッチが切れてニュートラルになるのはかなりの低速にまで
> 落とさないと物理的になりえないですよ。
>
> 速度的に20km/h以下とかまで落としてからの再加速で振動が出るのであれば
> 上記の完全クラッチミートの喰い合わせかな、とも考えられますが、それ以上の
> 速度域での再加速だと、クラッチが切れている事は絶対にありえませんから
> 他の原因があるかと推測出来ますね。

こちらは気になりますね(汗

> これ、ノーマルクラッチシューとセットで使っていたアウター、双方をこのセットに
> 戻しても同様の症状が出ますかね？
> それで出ないのであればクラッチシューとアウターが悪いといった可能性が
> 高くなりますから、まず消去法で試していって下さいな。

早速チェックしてみます！
ってことはやはりアウターごと移植した方がよかったですね（汗

> > 本当はタコメーターでちゃんとクラッチイン、ミート、変速点の回転数を伝えたい所なんですが未だに入手できてないもので。。理解しずらい点があったら申し訳ないです。。
>
> 確かにタコはあった方が良いですが、今回の場合はどのみち消去法しか
> ありませんからねえ(汗
> が、重ねて言いますがタコメーターは早めに入手すべきです。
> 後になればなる程に後悔する物なので…

次の給料では必ず。。。(汗

とりあえず、シューのセットで使用していたアウターに交換しても振動するか試してみて、結果報告させて頂きます！

ありがとうございました！

DIO50RRさん毎度です〜

…さてさて、何かトラブルがあったみたいですが(汗


> 結局AF28ZX乗せ換え計画ですがクランクのガタとごろつきがあったため失敗に終わりました汗
> もちろん業者に事情を説明したところ確認不足だったようできっちり返金の対応を取ってもらったのでほっとしております。

壊れたエンジンを掴んでしまった、という事なのですね。
しかしこれは今の時代やむなしでして、不調の無いモノを探す事なんて
かなり難しいですからねえ。

これは私の推奨方法ですが、そのAF28ZXエンジンでもクランクシャフトと
ベアリング以外は部品取りとしても使えるのですから、腰下をリフレッシュして
運用に用いた方が絶対に今後の為になります。

私は自分で腰下を組み直せるからこういうクチを叩いているのでは無くてですね、
元々不安のある物を載せ換えて安心して運用するという事はかなりのリスクを
負わないといけないんです。


「載せ換え」で問題解決するのはまだそのドナー車が現役で販売されているとか
製造中止後数年である、といった時代でないと無理があるんですよ。

すでに20年が経とうとしているエンジンをそのままポン、というのはかなり
リスキーなのはお分かりかと思いますし、自身で乗っていて状態が分かっている
モノならともかく、旧車をいじくろうとするのであれば必須な事はケチっては
いけないものだ、という点もご留意下さいな。

それこそ、ビートとかモトコンポとかと違い、AF18系ならば今の時代でも十分に
腰下をリフレッシュ出来る手段がある、といった事を幸せに思わねばいけないなと
私は考えていますよ。
純正品でも互換品でもパーツが無くなったらO/Hすら出来なくなってしまいますんで。



> 変更点ですが
> ・ライブキャブ(PB2EA,MJ#85,SJ#40,NJ一段目)
> ・オクムラマフラー(H-005)
> ・B9EGV+POSH6.5mmスペーサー+HRC RS125プラグキャップ
> ・GAH-307クラッチシュー+ヤマハ2YMスプリング
> でまったく別格なマシンになってしまいました笑
> まだまだ完璧にセッティングを出せたわけではないのですがとりあえずは発進〜高回転までまともに走るようにはなりました。
>
> 流石オクムラスポマフ気持ちいほど回ります笑

でもっていつのまにかオクムラを都合されたみたいですが(笑
これ、なかなか気持ちが良いでしょう〜
絶対的パワーはともかく、フィーリングは私も大好きですね。


> そこでちょっと気になったのですが、
> 0発進からでは、15-20km付近で、
> 高回転からのアクセルOFFで55-45km付近で、
> 強烈な振動が伝わります汗

で、振動ですか…
これ、以前の異音と同じで振動というモノは要因の幅が広すぎて一概にアドバイスは
出来無いんですよね。
現車に乗りながらチェックしていくしか方法が無いんです。


> 自分なりの見解では強化クラッチ、シューとアウターの当りが悪いのが原因で、クラッチミートする際に振動してると思っているのですが間違いでしょうか？

クラッチミート状態の時に振動が出る、という推測ですが、これは完全な
ミートするかしないか、といった段階の15＝20km/h程度ならば出る可能性も
ありますね。

が、半クラが終わり完全にミートしようとする時に不具合があると、「ガガガッ」と
いった感じでアウターに対して小刻みに触れる様な振動が出る事が多く、
これはシューとアウターが馴染むまで、もしくは馴染ませるまで我慢するしか
ありません。

今まで使っていたアウターとシューの組み合わせを変更してしまった場合は
なかなか馴染むものではありませんから、シューの黒くなっている部分を
削り落としてやり、またしばらく乗ってまた削る、といった事を何度も繰り返して
やらねばなりませんね。


> そう考えるといろいろと辻褄があって高回転からアクセル0FFから振動(半クラorニュートラル状態)そこから再加速する際には必ず振動(ミート)します。

えっと、高回転からアクセルOFFにした場合だと、9000rpm変速とかのセットの
場合であれば、クラッチが切れてニュートラルになるのはかなりの低速にまで
落とさないと物理的になりえないですよ。

速度的に20km/h以下とかまで落としてからの再加速で振動が出るのであれば
上記の完全クラッチミートの喰い合わせかな、とも考えられますが、それ以上の
速度域での再加速だと、クラッチが切れている事は絶対にありえませんから
他の原因があるかと推測出来ますね。


これ、ノーマルクラッチシューとセットで使っていたアウター、双方をこのセットに
戻しても同様の症状が出ますかね？
それで出ないのであればクラッチシューとアウターが悪いといった可能性が
高くなりますから、まず消去法で試していって下さいな。


> 本当はタコメーターでちゃんとクラッチイン、ミート、変速点の回転数を伝えたい所なんですが未だに入手できてないもので。。理解しずらい点があったら申し訳ないです。。

確かにタコはあった方が良いですが、今回の場合はどのみち消去法しか
ありませんからねえ(汗
が、重ねて言いますがタコメーターは早めに入手すべきです。
後になればなる程に後悔する物なので…


ではでは参考になれば幸いです。
管理人でした〜