にけ様
はじめまして、nyanta28と申します。
お急ぎでしょうからヒントを。
googleで　「　v100　配線図　」で検索し、”画像”を押すと！！！

ちょっと、直リンは出来ませんので検索願います。
それではご健闘をお祈りいたします。


> リーダーさま
>
> ご無沙汰しております。
>
> 相変わらずしこしこ改造しておりますが・・・
>
> 実は、所有しておりましたＡＦ２８ＺＸをこの度エンジンスワップすることになりました。
>
> 色々と改造していたのですが、どうもうまくいかず、手持ちのＶ１００スペアエンジンに換装する予定です。
>
> つきましては、電装についてお聞きしたいことがございまして書き込みさせて頂きました。
>
> 当初、オクにて整備マニュアルを手に入れようと思いましたが、思いの他、高価ででして断念致しました(汗）
>
> エンジンを外し、エンジンからの配線を確かめたのですが、謎？の配線が何本かありまして・・・
>
> 四角のカプラーにダイナモから白と黄色の配線と、独立したギボシの黒赤の配線が謎なのです。
>
> 白、黄色の配線はおそらく発電した電力を供給する線だと思うのですが？
> 黒赤の独立したギボシは何なのか？？？
>
> ご教授宜しくお願い致します。

リーダーさま

ご無沙汰しております。

相変わらずしこしこ改造しておりますが・・・

実は、所有しておりましたＡＦ２８ＺＸをこの度エンジンスワップすることになりました。

色々と改造していたのですが、どうもうまくいかず、手持ちのＶ１００スペアエンジンに換装する予定です。

つきましては、電装についてお聞きしたいことがございまして書き込みさせて頂きました。

当初、オクにて整備マニュアルを手に入れようと思いましたが、思いの他、高価ででして断念致しました(汗）

エンジンを外し、エンジンからの配線を確かめたのですが、謎？の配線が何本かありまして・・・

四角のカプラーにダイナモから白と黄色の配線と、独立したギボシの黒赤の配線が謎なのです。

白、黄色の配線はおそらく発電した電力を供給する線だと思うのですが？
黒赤の独立したギボシは何なのか？？？

ご教授宜しくお願い致します。

Ｇダッシュオヤジさん毎度でございます〜
…最近気候の変化が激しいのでちょっとお疲れかも(汗

さてさて、今回はAF28Dio-SRという事ですが…
これの細軸タイプというのもレアですねえ。


> AF２８SRの細軸を入手したのですが・・・。
> マフラー固定部の上部側のマウントが割れていて。
> デプコンで、固定出来るか心配なので。

うーん、これはノーマルマフラーをくっつけるのであれば
それなりに強度の要る場所なので、補修してもそんなに長持ちは
しないと思いますよ。

デブコンで補修してねじ山を作れない事は無いと思いますが、
不安は残るでしょうね。


> 再使用不能であれば。
> 25のＥ/Gを載せようかと思っています。

で、これにAF25エンジンを載せるのであれば、注意点をいくつか。
まず、AF25だとライトスイッチのあるタイプなので、常時点灯の
AF28車体に載せる場合には発電コイルとフライホイールを全て
AF28の物に変更することをお奨めします。

これをやらないとバッテリー系統で問題が出たりしますし、
常時点灯車だと場合によっては充電量が足らなくなりますので。

他は、マニホールドは同一品なのでOKなんですが、エアクリ等の
取り回しでカウルに接触するかもしれませんね。

サス等にも当たらなかった記憶はあるのですが、これもキャブから後ろを
全て総取替えするのも良いでしょう。

あ、エアクリがかなり違うためにジェッティングも異なるので
エアクリだけの変更はNGですよ。

一番良いのはクランクケース、クランクシャフト、ギヤ回りのみ
AF28の物を使い、他をAF25のパーツで固める事でしょう。
腰上等はAF28SRの方がパワーが微妙に出ますが、フルノーマルだと
ほとんど変化はありませんし、バランスを取っていくならば
完全互換のある部分のみを取り替えるのが無難、という事で。


ではでは頑張って下さいませ〜
管理人でした。

> リーダーお疲れ様です。
> Ｇダッシュオヤジです。
追伸
あくまでも、メインはＡＦ１８改です。
さすがに、28SRにＡＦ24E/Gを積んだ車輌を某オークションな出品できませんから。

リーダーお疲れ様です。
Ｇダッシュオヤジです。
先日、知り合いから。
AF２８SRの細軸を入手したのですが・・・。
マフラー固定部の上部側のマウントが割れていて。
デプコンで、固定出来るか心配なので。
再使用不能であれば。
25のＥ/Gを載せようかと思っています。
(MY、25には 27太軸を載せようかなたって思っています。
アドバイスを宜しくお願いします。

金ちゃんさん毎度でございます〜
私はレーダーではなくリーダーですが(笑

と、今回はちょっぴり補足をば。


> 承知しました。何かでしっかり埋めてしまった方が良さそうですね
> コーキング剤等だと吸い込んでしまいそうな気もしますが
> アルミパテとかデブコン等が良いのでしょうか？

マニの穴埋めですが、私はそういうパテ系の物で埋めてしまってからその上に
液体ガスケットを内側に盛ったゴムのフタなんかをさらにくっつけている場合が多いです。

二重でガードしておけばそうそう漏れ等が発生しないので、一応の
保険としてそうやっていますよ。

ちなみに液体ガスケット等の柔らかいコーキング系のモノだと完全に
乾燥させてからエンジンかけないとマジで吸われますのでご注意をば(汗


> 承知しました。仕様オイルにもよるでしょうが、30：1から始めて様子をみたいと思います。

後、混合比ですがこれはあくまで30：1が絶対ライン、という訳では
なく、仮に25：1でもカブらず白煙も少ないのであればそれでも
OKなんですよ。
「それ以上濃くしたら走らない」という意味では無いので柔軟に
お試し下さいな。


> なるほどCDIについて一考の余地ありですね。ピックアップ加工進角については、リーダーファクトリーの企業秘密的要素もあると思われますので、後々研究してみたいと思います。

いや、特に秘密という程の事ではありませんが(笑
出来ればタイミングライトで確認した方が良いのですが、ライブ系の
フライホイールも0.9�o程度ピックアップマグネットを削ればおおむね
1°程度点火時期を進角出来る、というだけです。

今回のコンテンツにも書きましたけれどもライブはノーマルで14°
一律、といっても良い位なので4〜5°進めて丁度良い位ですよ。


> ヤマハオートルーブスーパーRS 1ℓ ￥2,240
> 広島高潤 KZフォーミュラー2 1ℓ ￥2,625
> 広島高潤 KZ40 1ℓ ￥3,780
> 広島高潤 KZ40SPECIAL 1ℓ ￥4,305

最後にオイルなんですが、私は街乗りだと今は広島高潤の
KZフォーミュラ2を30：1で使っていますね。
とりあえず無難な線、といった感じですしコストパフォーマンス的にも
これなら「私的には」普通LVなので悪くないな、と感じています。


ではでは頑張って下さいませ。
管理人でした〜

ねぎのリーダー様

「ねぎのリーダー様」と入力する所を
「ねぎのレーダー様」と打ち間違えてしまい慌てて訂正した金ちゃんでございます。

早速のご回答ありがとうございます。

> これは問題ありませんね。
> 出来ればオイルは抜いておいた方が良いですが、割り切るためにもタンクごと
> 取っ払うとなかなか気持ちが良いですよ(笑

承知しました、取り外しの方向性で進めます。

> これも問題ありませんね。
> 近年ではアルミのフタが売られてますが、別に一次圧縮が極度に低い訳でもない
> ライブ系エンジンではそこまでする価値があるかどうかは値段との兼ね合いです。
> で、そういった既製品だとそのフタをきっちりと固定する為の手法も必要なので、
> 手間を考えればギヤだけ削って入れておく方が安心出来ますね。

安心しました、これは予定通り進めますね。

> これらは栓をするならきっちりしないといけません。
> オイルポンプの方は要らないポンプの通路を埋めてしまって
> ただのフタにしてしまうのも良いでしょう。
> デイトナマニとだとゴムのしょぼいフタがおまけで付いてきますが、あれだと
> きっちりフタになってない上にすぐ経年劣化でやられるので、通路自体を
> 完全に埋めてしまうほうが安全です。
> この辺をしっかりやらないと、無駄に二次エアを吸っているという事は結構
> ありますので、必須事項だと私は考えていますよ。
> …元々Dio系のオイルポンプの密封性ですら怪しいモンですし、さらに
> やばそうな事を追加するのはオススメ出来ません(笑

承知しました。何かでしっかり埋めてしまった方が良さそうですね
コーキング剤等だと吸い込んでしまいそうな気もしますが
アルミパテとかデブコン等が良いのでしょうか？

> ええ、それで上等だと思います。
> ボアアップ仕様であれば基本的な数値ですし、色んな所を減らしたくないので
> あれば、30：1仕様でもエンジンがカブって走れないLVにまでオイルが濃くなければ
> それで十分ですね。
> ケチっても良い事はありませんし、チャンバーが汚れるのは2stならやむを得ないと
> 割り切って他を生かす方向性が現代では一番良いでしょう。
> 阿呆の様に絞ってもストリートでは明確なメリットはありません。

承知しました。仕様オイルにもよるでしょうが、30：1から始めて様子をみたいと思います。

> で、最後にちょっとだけ構成的な点についての私的感想も述べさせて頂きますね。
> エンジン自体は諸所の事情でとりあえず置いておきまして…
> まずコチラ、デイトナのデジタルCDIですが、これは8000rpm以降はノーマル比で
> 3°程度の進角なので悪くは無いのですが、ボアアップ仕様だとちょっと火花的に
> 弱い気がしますね。
>
> 50ccでのチューンだと火の強さうんぬんよりも点火時期進角のおかげてちょろっとは
> 効果が出るのですが、私はボアアップ仕様ならこれはやめた方が良いかと思います。
> 点火時期を激変させて行きたい、とかの理由が無い限りはキャビーナとかのCDI+
> ピックアップ加工進角の方がはるかに無難に安定していけますんで。
>
なるほどCDIについて一考の余地ありですね。ピックアップ加工進角については、リーダーファクトリーの企業秘密的要素もあると思われますので、後々研究してみたいと思います。

> で、オイルなんですが…
> これ、ゾイルはともかくとしても、カストロールのTTSは正直値段分の働きは全く
> していないと言っても良いでしょう。
> カストロールは安価クラスの物は信用ならないと言いますか、性能的にはヘボいと
> 私は分析していたりしますね。
> 粘度もさらさらですし、耐焼き付き性に優れている訳でも無いので個人的には全く
> お奨め出来ないです。
> 基本的にどんなメーカーのオイルでも、一番下のグレードとその次位の物は
> いまいちである、と割り切っても良いでしょうね。
> 特に「オイルメーカー」でも一番下のグレード品なら間違ってもチューン車に使う
> LVの物ではありません。
>
> その500ccで1000円ちょい程度のクラスだとヤマハのスーパーRSの方がまだ上だと私は
> 考えていますよ。
>
> 混合給油で行くならオイル的にはかなり本来の性能が発揮される様にはなるのですが、
> 可能であれば「混合専用」で売られているLVの物を使うのが混合給油の理想です。
> …そうでもなければ、単純に排気量が1.4倍にもなっているエンジンに対して安物の
> オイルなんて間に合う訳無いんですよね。
> ニ種車両の様にノーマルでも30：1以上に濃い位でなおかつ巨大なファンとシリンダー&
> ヘッドのフィンがあるならは話は別ですが、「べース車両は原付一種である」という事、
> そしてそれがどれだけ元々に余裕の無いモノなのかをきちっと把握していかねば、
> ボアアップの維持というものは難しいです。
> 腰下等も含め、長持ちしなくても良いのであれば私もこんな事は奨めませんが、
> 金ちゃんさんの様にクランクケースを新品で買われる方なのであれば、こういった事は
> けちっても良い事は無い、という事になると私は思いますよ。

オイルの件承知しました。
地元で入手しやすいのは、ヤマハスーパーRSですが
その他メーカーも調べてみます。

候補
ヤマハオートルーブスーパーRS 1ℓ ￥2,240
広島高潤 KZフォーミュラー2 1ℓ ￥2,625
広島高潤 KZ40 1ℓ ￥3,780
広島高潤 KZ40SPECIAL 1ℓ ￥4,305

リーダー、お忙しい中ありがとうございました。
失礼いたします。

金ちゃんさん毎度でございます〜


さてさて今回は混合仕様についてのご質問ですね。
ポイントはピックアップされてますんでひとつひとつアドバイスを
行ってみたいと思います。


> �@オイルタンクは取り外すか、オイルを抜いて栓をする。

これは問題ありませんね。
出来ればオイルは抜いておいた方が良いですが、割り切るためにもタンクごと
取っ払うとなかなか気持ちが良いですよ(笑


> �Aオイルポンプのシャフトギア部を削りクランクシャフトと噛み合わない様にする。

これも問題ありませんね。
近年ではアルミのフタが売られてますが、別に一次圧縮が極度に低い訳でもない
ライブ系エンジンではそこまでする価値があるかどうかは値段との兼ね合いです。

で、そういった既製品だとそのフタをきっちりと固定する為の手法も必要なので、
手間を考えればギヤだけ削って入れておく方が安心出来ますね。


> �Bオイルポンプのチューブ差し込み口は栓をする。
>
> �Cデイトナマニのチューブ差し込み口も栓をする。

これらは栓をするならきっちりしないといけません。
オイルポンプの方は要らないポンプの通路を埋めてしまって
ただのフタにしてしまうのも良いでしょう。

デイトナマニとだとゴムのしょぼいフタがおまけで付いてきますが、あれだと
きっちりフタになってない上にすぐ経年劣化でやられるので、通路自体を
完全に埋めてしまうほうが安全です。

この辺をしっかりやらないと、無駄に二次エアを吸っているという事は結構
ありますので、必須事項だと私は考えていますよ。
…元々Dio系のオイルポンプの密封性ですら怪しいモンですし、さらに
やばそうな事を追加するのはオススメ出来ません(笑


> �D混合比は30：1とする。

ええ、それで上等だと思います。
ボアアップ仕様であれば基本的な数値ですし、色んな所を減らしたくないので
あれば、30：1仕様でもエンジンがカブって走れないLVにまでオイルが濃くなければ
それで十分ですね。

ケチっても良い事はありませんし、チャンバーが汚れるのは2stならやむを得ないと
割り切って他を生かす方向性が現代では一番良いでしょう。
阿呆の様に絞ってもストリートでは明確なメリットはありません。


で、最後にちょっとだけ構成的な点についての私的感想も述べさせて頂きますね。
エンジン自体は諸所の事情でとりあえず置いておきまして…


> CDI デイトナデジタル

まずコチラ、デイトナのデジタルCDIですが、これは8000rpm以降はノーマル比で
3°程度の進角なので悪くは無いのですが、ボアアップ仕様だとちょっと火花的に
弱い気がしますね。

50ccでのチューンだと火の強さうんぬんよりも点火時期進角のおかげてちょろっとは
効果が出るのですが、私はボアアップ仕様ならこれはやめた方が良いかと思います。
点火時期を激変させて行きたい、とかの理由が無い限りはキャビーナとかのCDI+
ピックアップ加工進角の方がはるかに無難に安定していけますんで。


> OIL カストロールTTS＋ゾイル(1：1)

で、オイルなんですが…
これ、ゾイルはともかくとしても、カストロールのTTSは正直値段分の働きは全く
していないと言っても良いでしょう。

カストロールは安価クラスの物は信用ならないと言いますか、性能的にはヘボいと
私は分析していたりしますね。

粘度もさらさらですし、耐焼き付き性に優れている訳でも無いので個人的には全く
お奨め出来ないです。

基本的にどんなメーカーのオイルでも、一番下のグレードとその次位の物は
いまいちである、と割り切っても良いでしょうね。
特に「オイルメーカー」でも一番下のグレード品なら間違ってもチューン車に使う
LVの物ではありません。

その500ccで1000円ちょい程度のクラスだとヤマハのスーパーRSの方がまだ上だと私は
考えていますよ。

混合給油で行くならオイル的にはかなり本来の性能が発揮される様にはなるのですが、
可能であれば「混合専用」で売られているLVの物を使うのが混合給油の理想です。


…そうでもなければ、単純に排気量が1.4倍にもなっているエンジンに対して安物の
オイルなんて間に合う訳無いんですよね。

ニ種車両の様にノーマルでも30：1以上に濃い位でなおかつ巨大なファンとシリンダー&
ヘッドのフィンがあるならは話は別ですが、「べース車両は原付一種である」という事、
そしてそれがどれだけ元々に余裕の無いモノなのかをきちっと把握していかねば、
ボアアップの維持というものは難しいです。

腰下等も含め、長持ちしなくても良いのであれば私もこんな事は奨めませんが、
金ちゃんさんの様にクランクケースを新品で買われる方なのであれば、こういった事は
けちっても良い事は無い、という事になると私は思いますよ。


ではでは。
参考にして頂けると幸いです。
管理人でした〜

ねぎのリーダー様、こちらを御覧の皆様こんばんは。

金ちゃんでございます。

早速質問ですが

現在の、分離＋混合から完全混合にするべく準備に取り掛かろうと

しています。

こちらの過去ログを参考にして、計画してみました。

�@オイルタンクは取り外すか、オイルを抜いて栓をする。

�Aオイルポンプのシャフトギア部を削りクランクシャフトと噛み合わない様にする。

�Bオイルポンプのチューブ差し込み口は栓をする。

�Cデイトナマニのチューブ差し込み口も栓をする。

�D混合比は30：1とする。

出来るだけ1次圧縮を損なわず、安価で出来る方法として

考えましたが、混合比等ツッコミ所がありましたらご指導

お願いします。こちらを御覧の皆様からでも

「自分はこうしてるよ」とかあれば遠慮無くお願いします。

参考までに現在の仕様を記させて頂きます

車体 AF34ライブディオチェスタ

腰下 AF35ＺＸ前期(新品から210km程度走行)

腰上 デイトナ71ｃｃ

排気 ノーマルマフラー

吸気 ノーマルエアクリ改・PE24(MJ105 SJ52)・デイトナマニ
カメファクビッグリード

CDI デイトナデジタル

OIL カストロールTTS＋ゾイル(1：1)

GAS ハイオク

以上です、宜しくお願いします。

Gダッシュオヤジさん毎度でございます〜

さてさて今回もいつものパターンで。


> 実は、ギヤのみなんですよ。
>
> （一応、新品ベアリングは同梱されていました。

なるほど、ギヤ単体での入手で、ギヤケースカバーには組まないと
使えない、という事ですね。


> それで、２５か２７に組もうと思っていたんです。
>
> （現在、２５仕様ですので

が、AF25仕様なのであれば、本来は100%の互換性は無いといえば
無いんですよね…

具体的には、ドリブンユニット全体が「手前」に数�o程度ズレて
装着されてしまうんですが(汗

とはいえ、そこまで無茶苦茶にはならないので、やってみるのも
面白いと思いますよ。


> クランクインストーラーは、有りますからいけそうな気がします。
>
> ギヤのみの場合の注意点を詳しく御願い致します。

これは別段特記する事も無いのですが…
まずギヤケースカバーを温めて古いギヤごとベアリングを落とし、
清掃してまた温めてからNEWベアリングを落とし込みます。

次にシールを付ける前に、ギヤシャフトをベアリングに差し込み
反対側からクランク右側用のアタッチメントをねじ込み、ベアリングの
「内輪」にカラーを当ててギヤを「引き入れる」と良いでしょう。

最後にリップにグリスを塗ったシールを優しく回転させながら
挿入し、これもインストーラーを使うか柔らかい塩ビパイプ等で
押し込んでやります。

これはクランクケース作業と同様で、叩いたりするのはよろしくなく、
ベアリングの取り扱いの基本を押さえるのがコツといえばコツですね。


と、これは構造的に難しいモノでも無いので現物を見ればすぐに
コツの要る部分は分かるかと思いますよ。

ではでは。
管理人でした〜