ねぎのリーダーさん、こんばんは！ご返答ありがとうございます<m(__)m>


> そういえばそうかもしれませんね(笑
> が、その為の掲示板なのでまた疑問等あれば遠慮無くお使い下さいな。

ありがとうございます！また何かあったら書き込ませていただきます〜。

> ではひとつひとつお答えして行きたいと思いますが…�Bが2個あるのは何故、と(笑

えっ！？本当ですね・・・そこはご愛嬌ということでお願いします(笑


> えと、可能であればシートパイプを新品交換されるおつもりの様ですが、どうしても形式の
> 異なるものを入れてみたいのであればともかくとして、別にそのままでもさして問題は無いと
> 私は思いますよ。

今装着されているのが金サスなんです。なので、HDサスのスーパーディオでジムカーナやった時の感覚が良い感じだったので、HDのシートパイプを入れてみたいなと思ったんです。でも車種によって違いはありますからね・・・。

> なのでオイルそのものはホワイトパワー、番手はとりあえず10番がお奨めです。
> 次点でSHOWAの10番でしょうか。

ありがとうございます。とりあえずWPのものを購入してみたいと思います。SHOWAより安いですからね・・・
・・・ワコーズが気になっていたのは内緒でｓ(略

> リヤサスはカヤバのVSという事ですが…これ、私的には伸び側減衰力とスプリングの
> 反発力はかなりバランスが悪く、イニシャルを最強にしてしまうと減衰力は無いに等しい
> LVの、ただのバネになってしまっているかと推測します(汗

先日コーナーの途中でマンホールが急に出てきて、踏んでしまったんですよ・・・
そうしたらリア接地感なくなってかなり怖かったです。これがただのバネ状態ですかね・・・(汗
これってイニシャルを真中か弱にして、アダプタ噛ませてちょっとあげてあげれば・・・改善しそうでしょうか？


> これが、-gonさんが今回の様にジムカーナ的な走行をして不満を感じた、といったことでは
> 無く、フォークの性能や旋回性、街乗りにおける安定性まで全て犠牲にしたうえで完全に
> ローダウンのみやりたい、というのであれば話は別ですが、その方向性ではどちらも上手く
> 行かなくなる、という事は明言させて頂きますね(汗

ジムカーナをして・・・不満がなかったわけではないんですよね。ストレートエンドでフルブレーキングすると底付きしますし、「ガツン！」 と効く感じがしましたので・・・
中途半端にやると、どちらもうまくいかないんですね〜(汗
今は5cmロングで安定させつつちょっと走れる仕様なので、今回はローダウンは考えずに普通に組んでみたいと思います。


> なお油量64ccで85〜86mm、8〜9mm程度の違いになりますが、これはまず自身のフォークに
> 正確に68ccを注いでみて、実際にどの位の油面なのかを測定してみるのが良いでしょう。
> 片側に規定の油量を入れ油面を測り、反対側には「その油面」をアテにしてオイル量を
> 決定すると左右で硬さがちぐはぐ、という事が防げます。

なるほど・・・私は金サスなので若干違うかもしれませんが、一本目は「メスシリンダーから減った量」でオイル量を68�tとし、油面で左右を合わせてみようと思います。


> ちなみに私、フォークのO/Hが終わると片方ずつインナーチューブにタイラップを巻き、
> 尻にフォークを突き刺しそのまま中腰で座り込み、ぐっと耐えながら「人間が1Gで座った状態」にて、
> どれだけストロークしているか、を計測して、これで左右に極端な差が無いかを判断します。
> もちろん尻に刺す必要はありませんが私はその尻具合の荷重が一番分かりやすい、と
> いうだけ(以下略

なかなか・・・アレですね、合理的と言えば合理的ですが、すごいことをされていますね(笑
参考にさせていただきます・・・(爆


> とりあえず、O/H前提なのであれば規定油量でOKだと思いますし、それで不満が出れば
> 変更してセッティングしていけば良いので、まずは「正確にノーマル新品状態を再現する」と
> いう事が「出来る」様になるのが一番です。
>
> ホント、スクーターのフォークは油量や油面が適当だと途端にガチガチ+アンバランスに
> なってしまうので繊細な作業が必要ですよ。

そうですね・・・。とりあえず今回はHDサスは購入せず、今の金サスの中身そのままで組んでみたいと思います。今後またバラす機会もあるでしょうし、それまでにHDサスを入手しておいて入れ替えれば・・・OKということで・・・(^^ゞ


> これは出来ない事は無いですよ。
> フォークトップキャップを外してスプリングを抜きオイルを捨て、インナーチューブの上から
> ガソリンを入れてしゃばしゃばとストロークさせて洗うのを何度も繰り返し、完全に縮めた
> 状態で屋外に逆さ吊りで一晩放置すればたいてい100％に近い位はフォークオイルは
> 「上抜き」で抜けますね。

それなら・・・行けそうですね〜！でも、どうせシール類が再利用できるなら、バラしてもいいような気も・・・(汗
底部の銅ワッシャだけ2セット購入しておきます！


> うーん、オリフィス穴の違い以外には明確な差は無いと思いますよ。
> 私、金フォークで油面を下げたりもしてみた事はありますが、基本的な特性は変わりませんし
> それでも奥の方の最後20％位のストロークは妙に渋いですし、特にフルブレーキング時には
> 踏ん張るのではなく完全にオイルロックしている感が強く、個人的には私は好みでは無いですね。
> この辺は単純に見た目の好みの問題が一番大きいのでは、と(笑

見た目は最近ＨＤサスが好きなんです(笑
なので、見た目を変える意味も込めてのHDサスのシートパイプ化だったのですが・・・(^^;
オクで購入して、二本のフォークをOHすることになりそうです(爆


> ・オイルのお奨めはホワイトパワー10番
> ・シートパイプは新品交換までする必要は無いかも
> ・シートパイプリング新品+慣らし後の洗浄は上抜きでもOK(ただしオイル量は油面管理)
> ・油量はとりあえずノーマルで、片側を基準にして油面調整を行い左右のバランスを取る

ありがとうございます。今回は、オイル&ダストシール、シートパイプリング、銅ガスケット、オイルのみの交換になりそうです。


> なお、余談ですがオイルシールやダストシールはよっぽど劣化していなければ交換する
> 必要はありません。
> これも最初は「渋い」ので、馴染むまでにはある程度時間が要りますしね。

今回は・・・一応抜けているものをOHするので、交換しておこうと思っています。次回からは再利用の方向で・・・(汗



> うーん、これは擦る所がちとおかしい様な気もしますよ。
> サイドカバーとアンダーカウルの継ぎ目辺りなら、通常のバンクではまず接地しないです。
> 当たるとすれば仕組み的にアンダーカウルの一部なんですが…
> -gonさんのおっしゃる所よりもっと下になりますね。
>
> これも、フロント3.00でなおかつ極端なブレーキングを行いながら限界バンク程度でも
> 無ければなかなか接地するものでもありませんし、リヤがすっぽ抜けてコケる最中に
> そこを擦ったのでは？とも思ったりします。

そうなんですかね・・・でもマフラーにも他のカウルにも接触した跡は見られなかったんですよ・・・明日もう一度確認してみます！


> 下半身を動かせない分、上半身での前後左右への荷重移動はとっても大切ですね。
> そういえばyoutubeでレッツかなんかで上手にジムカーナしてる動画を見た事ありますが、
> 私がノーマルスクーターでジムカーナやってもほぼあんな感じになりますから、実際は
> 詰めていけばその動画の様な走り方がベターなのでは、と考えてたりします。

そんな動画があったんですね〜。今度探してみます！今日はもう遅いので(汗

> 後、ある程度テクを詰めたいのであればマシンバランスから考えないといけません。
> タイヤサイズ等は当然としても、やりづらいマシンバランスでいくら練習しても身には
> つきづらいどころか変なクセが付くのがオチなので注意したい所です。

マシンバランス・・・正直今の私のライブ、かなり悪いと思います。走るならそこから見直さないといけませんね〜(大汗


> 人間、コケると無意識に手や足を出してしまいがちですがそれは危険ですし、この辺も
> ある程度は慣れが必要かもしれません(汗

たぶんハイサイドの衝撃で吹っ飛んだ時に手は離れましたね・・・手は離さないほうが良いんですね。覚えておきます！(場合によるかもしれませんが/汗)


> P・S
> ライディング等のお話もあればまた改めてご質問下さいな〜
> 私一応スクーターでのジムカーナ経験もそこそこありますんで宜しくです。

ありがとうございます！今度の走行会で走ってみてダメだったらまたお聞きします！！

長くなりましたが、まとめると、「とりあえず既存部品をフル活用でOHしてみます」といった感じです(笑

７セブンさん毎度でございます〜
…なんか全文が引用形式になってて色が(汗

「>」これが文頭についてるとその行は全て色が変わる設定にして
いますんで、使い分けて頂けるとありがたいです。


> なるほどね、ベアリングですね。そんな感じで入るんですね（笑

ベアリングですが、これはインストラポットのナットの間に
スラストベアリングを噛ませるんですが、これがあるのと無いのとでは
結構差が出ますので是非お試し下さいな。


> 了解しました。ほんとにいつもながら、分かりやすいアド有難うございます、又、応援されるとすごく励ましになり、とても勇気がわきます。

いえいえ、これはコツが要る作業ですし、失敗もしないとなかなか
覚えられない物だと思いますんで。
感覚に頼る作業なので文章でのアドバイスには限界がありますが、
不明瞭な点があれば遠慮無くご質問下さいな。


> ところでネギのリーダーさんは、台湾製（クランクシャフト） どこで入手されてるのですか。教えて頂ければ幸いです。ちなみに今回、ヤフオクで入手しました。

台湾製クランクシャフトは私も普通にヤフオクか、ちょっとしたルートで
購入していますよ。

とはいえ普通にお金払って買っているだけですが、そういう系統の
パーツって日本に入ってくる所って意外と決まってたりします。
なのでどこで買っても大差は無い、と私は思っていますね。


ではでは。
参考にして頂けると幸いです。
管理人でした〜

Gダッシュオヤジさん毎度でございます〜


さてさて、どうやらSSTのプレートは作製される方向になっているみたいで(汗

しかしやっぱり素材コスト的な問題は出るかと思いますが、サイズは
そこまででっかくなくてもOKですよ。

これ、後で画像板に寸法UPしておきますね。
以前に人様にお伝えする時に測った寸法ですが、誤差はあると思いますが
全部バカ穴なので加工は現物合わせでどーぞ(汗


> 鉄系は、材料が高い為ボツ・・・
>
> （ＳＳ４００　ｔ１０．０×１９０．０×４００．０で。樋口さん、さようなら・・・
> （ＳＳ４００　ｔ１０．０×１５０．０×２５０．０でも。野口さんが３人・・・

これ、鉄ならt10も要らないでしょう。
半分とは言いませんがその位で十分耐えると思われますよ。
実際にはSS400ならt5〜6程度でしょうし、縦横の実寸法は100x200でいけますね。


> そうなると、ＡＬ系・・・
>
> 硬くて・・・お手ごろな・・・
>
> Ａ２０１７かな・・・

アルミだと工具でしたら最低A2017は欲しいですね。
これだとt10は欲しいですが、ジュラルミンならもちっと薄くても
OKだとは思えたり(汗


> 本当は、Ａ７０７５２の超超ジュラルミンが欲しいのですが・・・
>
> （Ｓ５０Ｃと同等の強度みいたいなので

さすがA7075はケース割りプレートにはオーバースペックだと思いますよ(汗
いくらなんでもS45Cと同程度の強度があれば割れたりはしないでしょうし、工具にするには勿体無いと思います(笑


で、実寸では材料自体がアルミならt10、縦横100x200になっているので
余裕を持たせない切り板だとすればそこまで高価では無いかなと思います。

Monotaroの切り売りプレートだと

SS400　32912582 8T×200×100 ￥1,910

A5052　09735442 10T×160×210 ￥1,518

A2017　09845272 10T×160×210 ￥2,166

こんな感じでしたね。

本職さんならもっと安く入ると思いますし、SS400ならもっと薄くて
いけると思いますんで意外と安く上がるのではと。

ちなみにカムイ製のプレートはおそらくジュラルミンでは無いです。
A5052じゃないのかな、と個人的には思ってますが、その位じゃないと
あの値段では出せないと思うので。

後、山田商会のSSTはプレート状のタイプだと生鉄製でした(笑
それでも過剰な厚みで強度を出していましたし、そこまでしなくとも
良いのでは、と思ったのは秘密で(以下略


と、画像UPしますんで参考にして頂けると幸いです。
管理人でした〜

-gonさん毎度でございます〜

さてさて、コチラではライブフォークの質問にお答えしていきますね。


> 考えてみれば、こちらの掲示板にスレ立てるのって、初めてだったり・・・(笑

そういえばそうかもしれませんね(笑
が、その為の掲示板なのでまた疑問等あれば遠慮無くお使い下さいな。


> 本題のFフォークの方ですが、私の走行距離が5000�qほど。
> 前のオーナーさんがOHしていたか謎なので、ほぼフルOHのようなものになりそうです。
> 交換予定部品は、
>
> ・オイル＆ダストシール
> ・シートパイプリング
> ・シートパイプ(オクでHDサスの中古を購入しての流用？)
> ・フォークオイル
>
> です。

ふむふむ、元々の程度が分からないまま5000km乗った、という事であれば、確実に
劣化は進んでいる事間違い無しです(汗

基本、いくらライブ系のフォークが「10インチスクーターのワリには」良いモノだとしても、
作りはモノホンのフォークに比べるとプアですし、絶対的な油量も少ないので負担は
かなり大きいんですよ。
新品からでも5000kmも走ったらO/Hしても全く悪くはありませんしね。


> 今回のOHで重要な点は、
> ・一人暮らし始まったおかげで貧乏なため、あんまりお金をかけられない(フォークオイル抜きで3000円以内・・・かかっても5000円以内を目標に・・・)

なるほど、今は学生生活＋一人暮らしをされているのでしたよね。
確かにこれだとローコストハイパフォーマンスを求める事になるかなと。

フォークオイル抜きで3000〜5000円以内となれば…贅沢を言わなければそれでも
十分いける範囲になるかと思いますよ。
ただし、現状で致命的な破損等が無いのが前提になりますが。


ではひとつひとつお答えして行きたいと思いますが…�Bが2個あるのは何故、と(笑


> �BオクなどでHDサスを購入し、現在付いている金サスと、両方バラし、状態のいい部品を選んで使うもちろん同じ部品は同じフォークから選びます)
> という案があるのですが、こっちのほうがシートパイプが新品な場合に必要と思われる、後々のばらして点検という作業も省けていいかな、と思うのですが・・・
> これってアリでしょうか？

これ、今のフォーク以外に中古品を1セット購入し、部品取りとしての併用という事ですね。
ふむふむしかしコレだと、中古で購入するべきフォークの程度が今の物と同じか良い事が
大前提ですよね。
運良く良い出物に当たれば良いのですが、シートパイプは別に新しい物を求めなくても
良いと思います。

確かに、シートパイプ自体も結構負荷は大きいんですが、意外とここって明確には減りづらいので、
その走行距離が正確であるならば交換せずともいけるのでは、と。

そもそも、中古で入手したとすればシートパイプ双方の劣化を計測判断すのはかなり難しく、
劣化判断も上手く行かないかもしれませんし。


>こっちのほうがシートパイプが新品な場合に必要と思われる、後々のばらして点検という作業も省けていいかな、と思うのですが・・・

えと、可能であればシートパイプを新品交換されるおつもりの様ですが、どうしても形式の
異なるものを入れてみたいのであればともかくとして、別にそのままでもさして問題は無いと
私は思いますよ。

後、シートパイプを交換すると言う事はシートパイプリングも当然新品交換になりますが、
両方を変更するとさすがにちょっと乗っただけでフォークオイルが汚れる事はあるので
一度ばらして掃除した方が無難と言えば無難になります。
仮に純正新品でフォークを買ったとしても、意外と初期馴染み後の汚れって出るものなので…


> �Aフォークオイルのことですが、お勧めの銘柄があれば教えてください。
> 正直、やったことのない作業ですので、どんなオイルをどれくらい入れれば良い感じになるのかってのがわかりません・・・

これはですね、個人的なお奨めであれば、私はホワイトパワー製のフォークオイルを
好んでいますよ。

別にSHOWAやヤマハ純正、カヤバ等でも良いんですが、フォークオイルというものは
規格の「番手」が同じでも、メーカーや銘柄が異なるととんでもなく硬さも性能も異なるので
同じ10番でも同じ特性にはならない、という事を念頭において下さいな。

そもそも、基本的にヤマハやカヤバだと、油量の少ないスクーターのフォークに使用すると
その特性ゆえか結構「渋く」なるので、私はあまり好きではありません。
ホンダ純正指定やSHOWAなら悪くなくて無難ですが、特筆すべきものが無いです(笑

そこでホワイトパワーなんですが…これはちと高価ではありますがしなやかさや熱の入った
状態での気泡の出づらさ、というかタレにくさというか、高負荷時の安定性においては
一番だと私は分析していますよ。

なのでオイルそのものはホワイトパワー、番手はとりあえず10番がお奨めです。
次点でSHOWAの10番でしょうか。


次に、仕様といった感じの件ですが…


> ・体重60〜65kg
> ・ブレーキは190�oディスクにブレンボカニラージ(φ34ピストン？)

まずこの辺は無視して良い範囲ですね。
体重の問題も、標準体重的な範囲内なのであればそこまでシビアになる必要はありませんし
スクーターだと体重が影響するセッティングはフロントよりリヤの方がはるかに大きいです。


> ・リヤサスはKYB(品番VS305Sと思われるもの)で、5�pロングなので若干寝ています。若干柔らか目と感じたのでイニシャルは一番堅くなるようにしています。

リヤサスはカヤバのVSという事ですが…これ、私的には伸び側減衰力とスプリングの
反発力はかなりバランスが悪く、イニシャルを最強にしてしまうと減衰力は無いに等しい
LVの、ただのバネになってしまっているかと推測します(汗

基本的にカヤバのリヤサスは、ノーマル車体バランスの原付一種に使おうとすると
特性のバランスがちぐはぐなものばかりで、SG以外は私は良いと感じないんですよね。
私、ハイグレードのSGR255Rとかも持ってますがあまりに役に立たないのでSSマシンの
リヤサスに成り果ててますしね(笑

VSも単純にノーマルより硬ければ良いのであれば贅沢言えない値段ですが、ちょっとでも
特性とかスポーツ志向を求めるのであればあまりよろしくない、という事で。

後、全長は表記上305mmでもこれはスプリングの硬さや1G沈下量の変化で数mmは平気で
変化してしまいますから、5mm長いとしても激変のあるLVでは無いでしょう。


> ・ルックス的に若干のローダウン気味が良い(2cm前後の範囲ですが、スプリングが劣化していれば自然となりそうですね・・・)
> ・使い道は街乗りとちょっとしたジムカーナ＆山道 です。

次にコレですが…ルックス的に20mmのローダウンが良いとなると、これはフォークの
油面やらの調整では不可能ですよ(笑

そもそも、有効ストロークを殺さずフロントを下げたいのであればフォークを突き出して
やるしかありませんが、ライブの場合フルストローク60mmを使い切った時点で
ステムのアンダーブラケットまでの距離はすでに20mmもありませんから、「下げる余地」は
全くと言って良い程ありません。

これを、フォークのストロークを殺してまで下げるとなればスプリングカット等で出来ない事は
ありませんが、正直普通に乗るのならともかく、ジムカーナ的な走りなんて絶対に不可能に
なってしまいますよ。

「ローダウン」となれば、見た目と性能は両立させる事はほとんど無理です。
車のシャコタンみたく、バイクはシャコタンにしてもそこまでメリットはありませんし、フロントを
下げるのとストロークを殺すのは完全に別問題だとお考え下さいな。

これが、-gonさんが今回の様にジムカーナ的な走行をして不満を感じた、といったことでは
無く、フォークの性能や旋回性、街乗りにおける安定性まで全て犠牲にしたうえで完全に
ローダウンのみやりたい、というのであれば話は別ですが、その方向性ではどちらも上手く
行かなくなる、という事は明言させて頂きますね(汗

あ、もちろんスプリングの劣化で0G沈下量が20mmも増えるなんてありえないというのは
もはや言うまでもありません。


> シートパイプリングを交換しますので、オイル交換は前提ですので・・・オイル量に関しては乗ってみてからの微調整が可能ですので、「だいたいこんなもんじゃない？」といった感じで提示していただけると目安となって助かります。

次にコチラですが、これ本来はフォークオイルというのは「油量」ではなく、「油面」にて
管理するものなんですよ。

オイル量…と言いますか、これはスクーターはサービスマニュアル見ても「油量」での
設定ばかりで、本来の調整である「油面」の値って分からないのが嫌ですね(笑

これもスクーターをナメてる気がして嫌いなんですが、ライブの様に左右対称の油面で
OKな場合だと、きっちりとした油面調整を強くお奨めしますよ。


で、油量としては規定68ccなんですが、銀色のHDサスの場合、この状態での油面は
おおむね76〜77mmになります。

なお油量64ccで85〜86mm、8〜9mm程度の違いになりますが、これはまず自身のフォークに
正確に68ccを注いでみて、実際にどの位の油面なのかを測定してみるのが良いでしょう。
片側に規定の油量を入れ油面を測り、反対側には「その油面」をアテにしてオイル量を
決定すると左右で硬さがちぐはぐ、という事が防げます。

ちなみに、前述の通り、スクーターのフォークは径が細く、1cc違っても油面がかなり変動して
しまうので、調整は普通のバイクに比べてものすごくシビアです。
油量をアテにしていると、左右で硬さが違ってしまうというのはザラにありますしね。

ちなみに私、フォークのO/Hが終わると片方ずつインナーチューブにタイラップを巻き、
尻にフォークを突き刺しそのまま中腰で座り込み、ぐっと耐えながら「人間が1Gで座った状態」にて、
どれだけストロークしているか、を計測して、これで左右に極端な差が無いかを判断します。
もちろん尻に刺す必要はありませんが私はその尻具合の荷重が一番分かりやすい、と
いうだけ(以下略


とりあえず、O/H前提なのであれば規定油量でOKだと思いますし、それで不満が出れば
変更してセッティングしていけば良いので、まずは「正確にノーマル新品状態を再現する」と
いう事が「出来る」様になるのが一番です。

ホント、スクーターのフォークは油量や油面が適当だと途端にガチガチ+アンバランスに
なってしまうので繊細な作業が必要ですよ。



> �Bシートパイプリング交換に伴う慣らし後のオイル交換ですが、この作業は全バラせずにオイルを抜いて入れ替えるだけでOKでしょうか？

これは出来ない事は無いですよ。
フォークトップキャップを外してスプリングを抜きオイルを捨て、インナーチューブの上から
ガソリンを入れてしゃばしゃばとストロークさせて洗うのを何度も繰り返し、完全に縮めた
状態で屋外に逆さ吊りで一晩放置すればたいてい100％に近い位はフォークオイルは
「上抜き」で抜けますね。

ガソリンを洗浄に使うのは内部に残らず揮発してくれるからでして、灯油とかだと内部に
残ってしまう可能性がありますんでこれは火気厳禁の作業でひとつ(汗

…こういう場合だと、多少フォークオイルが残っているとしても、「油量」で管理していると
元々より多くなってしまうというデメリットが大きいので、「油面管理」というのが本来の
フォークオイル調整である、と言う事もお分かり頂けるかと思いますよ。

何度も言いますが、フォークオイル容量の少ないスクーターはこの辺が適当では絶対に
ダメなんですよね。


> �Cオリフィス穴以外にHDサスと金サスの性能差があれば可能な範囲で教えていただけると幸いです。

うーん、オリフィス穴の違い以外には明確な差は無いと思いますよ。
私、金フォークで油面を下げたりもしてみた事はありますが、基本的な特性は変わりませんし
それでも奥の方の最後20％位のストロークは妙に渋いですし、特にフルブレーキング時には
踏ん張るのではなく完全にオイルロックしている感が強く、個人的には私は好みでは無いですね。
この辺は単純に見た目の好みの問題が一番大きいのでは、と(笑


で、ジムカーナ的な使用用途だと、低速で素早く大きな荷重移動を行わなければいけないので
余計に金フォークの「いかにもオイルダンパーらしい」特性は向かないです。
ストロークの奥の方で伸び側減衰力が強めで姿勢を維持してくれるのは良いんですが、
連続的なスラロームとかだとそれはデメリットにしかなりませんからね。
アクセルONで素早く伸びる特性で無いとタイヤの限界も低くなってしまいますんで。


> 以上4点ほど・・・いつもの感じで長くなりましたが、アドバイスよろしくお願いいたします。
> 可能なら、6/12の走行会までに作業を間に合わせたいです(汗

と、色々書いてしまいましたが。

・オイルのお奨めはホワイトパワー10番
・シートパイプは新品交換までする必要は無いかも
・シートパイプリング新品+慣らし後の洗浄は上抜きでもOK(ただしオイル量は油面管理)
・油量はとりあえずノーマルで、片側を基準にして油面調整を行い左右のバランスを取る

といった感じでしょうか。
あ、後書かれてませんがフォークの底の銅ワッシャーはばらした場合は新品交換が
前提ですね。
…シーリングワッシャーなので当たり前なんですが一応の補足という事で。
液体ガスケットで片付けようなんてのは絶対にダメですよ。


なお、余談ですがオイルシールやダストシールはよっぽど劣化していなければ交換する
必要はありません。
これも最初は「渋い」ので、馴染むまでにはある程度時間が要りますしね。

で、一番大事なのはシートパイプリングで、これもどっかで書きましたがフォークの動作を
O/Hするのにこれを換えないと全く意味が無いです。
フォークの構造を知っていたらO/H時にこれを交換しないなんてまずありえないですね。

エンジン腰上をO/Hしようとして、カーボンは取ったけど減ったピストンリングを換えない
人なんて居ますか？というのと同じですよ(笑



> ・・・しかし、いくらフォーク抜けてたからって、カウルを擦ってリアのトラクション抜けてハイサイドってマヌケすぎますよね(笑

うーん、これは擦る所がちとおかしい様な気もしますよ。
サイドカバーとアンダーカウルの継ぎ目辺りなら、通常のバンクではまず接地しないです。
当たるとすれば仕組み的にアンダーカウルの一部なんですが…
-gonさんのおっしゃる所よりもっと下になりますね。

これも、フロント3.00でなおかつ極端なブレーキングを行いながら限界バンク程度でも
無ければなかなか接地するものでもありませんし、リヤがすっぽ抜けてコケる最中に
そこを擦ったのでは？とも思ったりします。


> もっとバンク角がほしいです・・・12インチがうらやましい限りですねorz

いや、10インチスクーターってのはその10インチを駆使するのが面白いのであって、タイヤが
でかけりゃ良いと言う物でも無いですし、いくら12インチだとしてもバンク角が稼げれば
その分速く走れる、というモノではありません。

これ、10インチと12インチで比較して何が良いかと言えば、「接地面積」が大きくなるのと
外径が大きい事により同一スピードで走っているなら1回転辺りのタイヤの負担も減り、
なおかつ滑った時等のコントロールが容易であるという事が大きいんですよ。

小径タイヤというものは限界が低いのは事実ですが、それはバンク角の問題が一番
大きいという訳では無いんです。


ぶっちゃけると、いくら12インチでもウデが無いと10インチでバンク角の浅い車両に
コーナーリングスピードでは負けることなんて多々ありますしね。

「バンク角の大きさ」に頼れるのは、本当に初心者の内だけなんですよ。
極端な話、安定して速く走るのに大切なのは「いかにバンクさせないで速く強く曲げるか」と
いう事ですから。

私なんかはそれなりにサーキット走りますし、過去にはジムカーナもやってた事がありますが
そのどちらでも、「よっぽど車体が流れない限りはどこも擦らない」走りですよ。
もちろんそれに耐えうる足廻りを作っておく事は大前提ですが。

バンク出来ないのもダメですが、バンク角のみに頼ってると上達は遅くなりますしね。
特にジムカーナだと、下半身では荷重移動が出来ず、リーンアウトの限界バンク走法に
なりますが、だからといってタイヤそのものの「曲げ方」はバンキングのみにあらず、と
いう事で。

下半身を動かせない分、上半身での前後左右への荷重移動はとっても大切ですね。
そういえばyoutubeでレッツかなんかで上手にジムカーナしてる動画を見た事ありますが、
私がノーマルスクーターでジムカーナやってもほぼあんな感じになりますから、実際は
詰めていけばその動画の様な走り方がベターなのでは、と考えてたりします。

後、ある程度テクを詰めたいのであればマシンバランスから考えないといけません。
タイヤサイズ等は当然としても、やりづらいマシンバランスでいくら練習しても身には
つきづらいどころか変なクセが付くのがオチなので注意したい所です。
これも極端な話、前後ノーマルの足廻り+タイヤだと仮定すればでいくら走りこんでも
上達を阻害するだけなので。


> スノーボードで鍛えた投げ出された時の受け身が役に立ち？人間には一つも怪我がなかったってのが不幸中の幸いですね。
> 次回の走行会では気を付けます・・・

これもある意味大切ですよね。
スポーツの経験者さんであれば結構受身は取れると思いますが、とにかくハンドルから手を
離さない事と、離れたら体を丸めて衝撃に備える、という事が大切かと思います。

人間、コケると無意識に手や足を出してしまいがちですがそれは危険ですし、この辺も
ある程度は慣れが必要かもしれません(汗


ではでは。
長くなりましたが参考にして頂けると幸いです。
管理人でした〜


P・S
ライディング等のお話もあればまた改めてご質問下さいな〜
私一応スクーターでのジムカーナ経験もそこそこありますんで宜しくです。

> いつもながら、改めてアド有難うございます。
> > 腰下作業の場合、基本的に力任せにやらなければ入らない、という工程は
> > 一つも無いです。
> >
> > 台湾系クランクシャフトの場合、ベアリングの入る部分がわずかに
> > 太いものも見た事はありますが、だからといって最初のとっかかりが
> > 入ってしまえば、そこまでギチギチにナットを締めて「引かず」とも
> > 多少きつい位でクランクを挿入する事は出来ましたので…
> >
> >
> > 後、これは基本だと私は考えているのですが、インストラポットの
> > メインのボルト、これにはベアリングを噛ませておけばかなりスムーズに
> > なりますし、ねじ山部分にはグリスを塗っておくのもコツです。
> >
> > 「硬い」と感じた場合、その辺をきちんとしないと本当にクランクが
> > 入っていっていないのか、工具の締め具合が硬いのかの判断が付かなく
> > なってしまいますんで、次回チャレンジにはお気をつけ下さいな。
>
> なるほどね、ベアリングですね。そんな感じで入るんですね（笑
>
>
> > 私は曲げるまで失敗した事が無い、と言いますか腰下作業を完全に
> > しくじった経験自体が自分では無いのでなんとも具合が掴めませんが、
> > 過去にベアリングに斜めにクランクを入れて破損させ、なんとか
> > 修理出来ないかというご依頼を頂いた事があるんですよ。
> >
> > が、さすがに斜めに入ってしまったクランクはベアリングから抜いても
> > もはや元には戻らない位痛む物なので、基本的に再利用は無理だと
> > 考えた方が良いでしょう。
> > そして、元々のクランクシャフトからベアリングが抜けない、と
> > いう事ですが、そこまで酷く「噛んで」いるのであれば、クランクシャフト
> > 自体の程度もかなり悪いであろうという事が予測出来るので、それは
> > 再利用されない方が宜しいかと思います。
>
> 了解しました。ほんとにいつもながら、分かりやすいアド有難うございます、又、応援されるとすごく励ましになり、とても勇気がわきます。
> ところでネギのリーダーさんは、台湾製（クランクシャフト） どこで入手されてるのですか。教えて頂ければ幸いです。ちなみに今回、ヤフオクで入手しました。

ねぎのリーダー、毎度毎度有難う御座います。

Ｇダッシュオヤジで御座います。

ディオの腰割りＳＳＴプレートですが・・・

作製しようと思います。

鉄系は、材料が高い為ボツ・・・

（ＳＳ４００　ｔ１０．０×１９０．０×４００．０で。樋口さん、さようなら・・・
（ＳＳ４００　ｔ１０．０×１５０．０×２５０．０でも。野口さんが３人・・・

そうなると、ＡＬ系・・・

硬くて・・・お手ごろな・・・

Ａ２０１７かな・・・

本当は、Ａ７０７５２の超超ジュラルミンが欲しいのですが・・・

（Ｓ５０Ｃと同等の強度みいたいなので

こちらも、けっこう良いお値段（爆

ざっくりとした穴位置を教えていただけませんか・・・

宜しく御願い致します。

ねぎのリーダーさん、こんばんは。先ほどメイン掲示板にも書かせて頂きましたがこちらにも書かせて頂きます。
あ、一応過去ログは「フォーク　OH」ってキーワードで検索して、一通り目を通させていただきました。

考えてみれば、こちらの掲示板にスレ立てるのって、初めてだったり・・・(笑


本題のFフォークの方ですが、私の走行距離が5000�qほど。
前のオーナーさんがOHしていたか謎なので、ほぼフルOHのようなものになりそうです。
交換予定部品は、

・オイル＆ダストシール
・シートパイプリング
・シートパイプ(オクでHDサスの中古を購入しての流用？)
・フォークオイル

です。

今回のOHで重要な点は、
・一人暮らし始まったおかげで貧乏なため、あんまりお金をかけられない(フォークオイル抜きで3000円以内・・・かかっても5000円以内を目標に・・・)
・将来、ホイールを黒に塗装の予定なので、金サスの黒ver.もしくは、HDサスに換装予定(黒サスなかなかオクに出回らないのでHDサスが濃厚・・・でもHDサスのがかっこいいと思い始めている・・・/爆)

です。

ここでアドバイスを頂きたいことがいくつかあるのですが、

�BオクなどでHDサスを購入し、現在付いている金サスと、両方バラし、状態のいい部品を選んで使うもちろん同じ部品は同じフォークから選びます)
という案があるのですが、こっちのほうがシートパイプが新品な場合に必要と思われる、後々のばらして点検という作業も省けていいかな、と思うのですが・・・
これってアリでしょうか？

�Aフォークオイルのことですが、お勧めの銘柄があれば教えてください。
正直、やったことのない作業ですので、どんなオイルをどれくらい入れれば良い感じになるのかってのがわかりません・・・
とりあえず仕様を書いておきます。

・体重60〜65kg
・ブレーキは190�oディスクにブレンボカニラージ(φ34ピストン？)
・リヤサスはKYB(品番VS305Sと思われるもの)で、5�pロングなので若干寝ています。若干柔らか目と感じたのでイニシャルは一番堅くなるようにしています。
・ルックス的に若干のローダウン気味が良い(2cm前後の範囲ですが、スプリングが劣化していれば自然となりそうですね・・・)
・使い道は街乗りとちょっとしたジムカーナ＆山道

です。
シートパイプリングを交換しますので、オイル交換は前提ですので・・・オイル量に関しては乗ってみてからの微調整が可能ですので、「だいたいこんなもんじゃない？」といった感じで提示していただけると目安となって助かります。

�Bシートパイプリング交換に伴う慣らし後のオイル交換ですが、この作業は全バラせずにオイルを抜いて入れ替えるだけでOKでしょうか？

�Cオリフィス穴以外にHDサスと金サスの性能差があれば可能な範囲で教えていただけると幸いです。


以上4点ほど・・・いつもの感じで長くなりましたが、アドバイスよろしくお願いいたします。
可能なら、6/12の走行会までに作業を間に合わせたいです(汗


・・・しかし、いくらフォーク抜けてたからって、カウルを擦ってリアのトラクション抜けてハイサイドってマヌケすぎますよね(笑
もっとバンク角がほしいです・・・12インチがうらやましい限りですねorz
あ、マフラー等に傷はなかったので、カウルが擦ったと判断しました。

スノーボードで鍛えた投げ出された時の受け身が役に立ち？人間には一つも怪我がなかったってのが不幸中の幸いですね。
次回の走行会では気を付けます・・・


では、長くなりましたが失礼いたします。

ねぎのリーダーさん

こんばんは。
いや〜相変わらずの返信の速さ！！熱い！！
ありがとうございます。

さて、電圧測定ですが今週は完全に台風全開の雨なので
感電恐れと、中止します。
屋根もありませんし、近くにトンネルもありません・・。残念・・・。

また、確認次第ご連絡いたします。
ありがとうございました。

AKIさん毎度でございます〜

何かお疲れの様ですが…季節の変わり目なので無理はなさらない事を
祈っておりますが(汗

さてさて、ではいつものパターンで。

> アイドリングで電圧ＵＰは珍しい・・なるほど。
> テスターを用いて、調査しても良いのでしょうか？？

2000rpmとかだとさすがに14.4V発電できている事は無いと思いますが、
とりあえずどの位の発電電圧なのかをテスターで見ても良いでしょうね。
さすがにアイドリングとはいえ5Vとかだとかなり不味いので(汗


> しかし、次から次へと色々休ませてくれませんね（笑）
> レクチファイヤ・・？？って何でしたっけ？？

レギュレートレクチファイヤはAC発電された電流の定電圧化させる為の
パーツですね。
アルミ製の銀色のブツで表面が放熱用のフィン上になっているやつです。

とはいえ、これが壊れているとエンジン回転の上昇と共に発電電圧が
14.4Vで止まらず極端に上昇し、ライトバルブがぼかーんと逝ってしまいますよ(笑


> まずは、回転数によって
> 電圧の上下があるかを、しらべて見ようと思います。

そうですね、まずはそれからです。
私はちょっと3VRのサービスマニュアルは持って無いので、規定値が
いくつなのかは分かりませんが、そうそう以上に高いとか低いとかが
あればダメかな、という感じですね。


> あ・・・・
> デジタルテスター買わないと。アナログでも良いのですが
> そろそろ、古いので買いたい・・。

近年はデジタルでも安いのありますし、その位で良いのではありませんかね？
と言いつつ私のもかなりの安物ですよ(笑
電圧電流抵抗値導通程度が分かれば良いのでそれで上等と(略


ではでは頑張って下さいませ。
管理人でした〜