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記事No 5982
タイトル Re^2: プーリーのベルト引っ張りについて
投稿日 : 2011/04/03(Sun) 19:27:32
投稿者 ヤンマ
参照先
ねぎのリーダーさんありがとうございます。
少し分かってきた気がします。

今は70ccでハイギヤ、ノーマルキャブ、センタースプリングをデイトナの3%アップにしています。
5%の時の方がしっかり張るからか、加速もよかったですが、ねぎのリーダーさんのサイトを見させてもらったら、純正で十分な感じでしたので下げました。
ただ、張りすぎの許容範囲がよく解りません。

プーリーは定石の加工です。手作業ですが…最近ビームーンのプーリーを買いまして加工無で試す予定です。
とりあえず今回二回目のピストンに穴が空いたのでそれを処理してます(泣 台湾ピストンは強度が無いのが多いんでしょうか…
デイトナの赤cdiのせいでしょうか?

トルクカムの溝は高速側を延長してシムを入れてます。

うまく説明出来ませんが…実際にカバーを開けて空ふかししてみると、純正の細くなったベルトは「ドリブンの中心」に当たってそれ以上行かないのでドライブ側プーリーにはまだ移動する余裕が有ります。
これは更に張っていってるんでしょうか?
実走ではうまいこと見えなく、プーリーは空ふかし程のベルトの移動をしてないようです。負荷がかかればそういうものでしょうか?
ベルトは長くて太い、長くて細い、短く太いのも試しましたがパッとしません…

理想はプーリーの変速域を全て使って(フェイスタッチ)ドリブンにまだ少し落ち込む余裕がある位なんでしょうか?どうも自分は逆みたいです。このまま更にベルトが細くなればドリブンの動きは逆に閉じるんでしょうか?それともねじれて切れますかね?
考えれば考えるほどに寝付けないほど頭が混乱して…

すみません(汗
あれこれと質問の趣旨とずれた質問を重ねてしまいました。
どこかがバランス崩れていると思うのですが、よく解らないんです。
よろしかったら、お聞きしたいです。
よろしくお願いします。

記事No 5981
タイトル Re: プーリーのベルト引っ張りについて
投稿日 : 2011/04/03(Sun) 05:51:13
投稿者 ねぎのリーダー@管理人
参照先 http://www.neginoleader.com
ヤンマさん、初めまして。
当HP管理人のねぎのリーダーです。

さてさて、駆動系についての疑問がおありの様ですね。
上手くお伝え出来るかどうか分かりませんが、ある程度の理解を
されているとおっしゃってますんで初歩的な事は省いての
アドバイスとさせて頂きます。


「プーリー側のベルトが引っ張られると駄目」というのはですね、
まずはコレ、正確にはベルトを「引いて(引っ張って)いる」のではなく、
「張られすぎている」状態だと考えて下さい。

便宜上、分かりやすくする為に私も引っ張られる状態といった
言葉を使っている所もありますが、実際にはドライブ&ドリブンの
双方で、ベルトを横から挟んで「張る力」が増大しすぎると
駄目、という意味合いになります。


例えば、ドリブン側に異常に硬いセンタースプリングが入って
いたとすれば、加速(変速)するにはばっつばつの強力に張られている
ベルトを、ドリブン皿を押し広げる方向に動作させないといけない訳で。

これを行うにはWRの遠心力を増大させるしか無いのですが、だからと
いってドリブン側が「必要以上に」ベルトぎちぎちにしている状態を
ドライブ側で「もっともっと力を掛けてドリブン側ベルトを動作させる」と
いうのは、どうみてもロスが大きそうではありませんかね?

こういったベルトへの側圧がオーバーすぎる状態を「張られすぎ」と
表現しています。


>クランクに負担がかかるということでしょうか?

なので、基本的にこういった動作でいくらベルトがドライブ&ドリブンで
ばっつばつに張られたとしても、エンジン自体でベルトを「引く力」は
クランクシャフトを回す力とイコールなので、ベルト自体を引く力は
大きくも小さくもならないです。

ベルトを「張りすぎて」切れたりする事はあるみたいですが、「引きすぎて」
切れる事はまずありえません。

それを言うならば400ccとかのスクーターのベルトって簡単に切れて
しまわなければおかしいはずなので(笑


なお、そういった感じにベルトを張りすぎても、クランクシャフトが
多大なダメージを受けるLVにまでは達さない、と私は今の所は分析して
います。

以前はもっと影響はでかいと考えていたのですが、そこまで行くので
あればベルトが切れる方が先でしょうしね。

昔はベルト切れはパワーの出しすぎといった意見も散見されましたが、
それは「引きすぎ」ではなく「張りすぎ」で切れている、という事で。

…私見ですが、ベルトの張りすぎでベルトの次に負担が大きくなるのは
WRですよ。
次点でプーリーといった所でしょうかね。


と、こんな感じでいかがでしょうか(汗
不明瞭な点があれば遠慮無く突っ込み下さいね。
ではでは。
管理人でした〜

記事No 5980
タイトル プーリーのベルト引っ張りについて
投稿日 : 2011/04/02(Sat) 05:45:11
投稿者 ヤンマ
参照先
ねぎのリーダーさん、はじめまして。
広島県備後地区に住んでジョグに乗っているヤンマと申します。
よろしくお願いいたします。
 
ある程度駆動系は理解しているつもりですけども、プーリー側のベルトが引っ張られ過ぎるのはダメというのは、いまいち難しくて、
詳しく勉強したいと思い、投稿させてもらいました。
クランクに負担がかかるということでしょうか?

よろしくお願いします。

記事No 5979
タイトル Re^5: リード50【AF48】のパイプユニッシュ作戦
投稿日 : 2011/03/30(Wed) 02:56:23
投稿者 ねぎのリーダー@管理人
参照先 http://www.neginoleader.com
熱き思いさん毎度でございます〜
今回も丁寧なレスを頂き嬉しいですよ。


> やっぱり、一番最初のご挨拶は大切ですね。
> ご指摘を受けて50歳近くになる人間として恥ずかしかったです(笑)

いえいえ、ご理解頂けたのであればそれでオールOKですし、
私もいつまでもぐだぐだと言うつもりはありませんので。
…正直な話、建前だとしてもそうやっている方が物事が円滑に
進みやすい、というのは間違いなくあるかと思っております。


>  過去ログのワード検索もご活用下さい。』 と有りましたので
> 過去ログを次から次へと何時間も検索して読み耽るうち、
> 質問に対して親切丁寧にお答えしてる内容に接するとともに
> いつの間にか自分のその輪の中に入っているような気がして…。
> 誠にすみませんでした。

何時間もお読み頂けたというのはこれまた嬉しいですよ〜
が、過去ログはあくまで過去のログなので、今現在の私の知識等は
さらに進化していたり考え方が変わっている場合も多々ありますので
出来ればさくっとご質問頂ける方が私としても嬉しかったりしますね。


> 本当に個性が有って楽しめるバイクは無くなってしまいましたね。

そうですね…
私も若い時分にはR&Pに乗ってたりする友達も居ましたが、現在だと
旧車扱いのバイクだとスキモノの人しか乗ってませんよね(泣

…2stスクーターが好きな私もスキモノには違いありませんが、時代は
変わっても良いモノは良い、と思えるので、新しい物が出なくとも
古き良き物を愛でるのはこれまた一興、という事で。


> 十数年前、仕事でよく通る道沿いの電気屋の軒先に発売当時そのままの
> R&Pを見つけて懐かしく思って見ていましたが、ある日値札が付いて
> 売っているのを見て思わず衝動買いしてしまいました。

なるほど、思い入れのある車両を大人になってから再入手、という
パターンなのですね〜

それだと思い入れも強くなりますし、一生手放さない可能性も
大きいかなと(笑


> 僕が言っている事は無理があるという事は承知しています。
> 町中の道路を普通に走っているのでしたら何も問題はないのですが、
> 高速の測道で片側3車線の道路で2車線以上の車線が
> 合流する所や分かれていく所が何カ所かあるのですが、
> その区間のみ加速して少しでも危険を避けたいと思っています。

そしてリードの性能ですが、これは原付一種である限りはどうしても
限度がある物でして、それが規制後エンジンだと余計につらくなって
来ているんですよね。

仮に60km/までスムーズに加速する能力を常に発揮したいのであれば、
せめて70km/h程度まではスムーズに加速し、最高80km/h位は出せるLVまで
仕上げないと、どこかしらに無理と言う物は掛かって来るんですよ。

脅す様で申し訳ありませんが、日常での常用仕様の車両でそこまで
パワーを出すと、それなりのメンテも必要になって来ますから、可能であれば
ニ種エンジンをくっつけた方が早い、というのはその辺りも含みますね。


> マフラーのパイプユニッシュの件は理解しました。
> ライブディオ(AF35)のマフラーが使用できるのでしたら
> ゼロレーシングのDUKE等も調べて検討しようと思っています。

うーん…これは個人的意見ですが、DUKEはやめておいた方が宜しいかと
思います。
絶対的性能ではなくとも、ある程度の性能を求めたいのであればライブDio系の
ノーマルマフラーというのはかなり出来が良いモノですよ。

確かに、ノーマルエンジンに対してはピークパワーを出せるのはたかだか
7000rpm程度ですが、高回転型特性を望まないのであれば他をチューンしても
しっかりと耐えうる許容範囲と言いますか、余裕がかなりあるんです。

どうしてもチャンバー変更にて高回転側にパワーバンドを移行させたい、と
いった事で無いのであれば、ライブ系のノーマルマフラーは純正品の
中では一番高性能である、と私は分析していますんで。

言葉を返せば、ライブ系エンジンだと「チャンバー交換のみで絶対的パワーを
得るのは難しいエンジン構成」であるとも言えますから…
フルノーマルのライブDio系って、ノーマルマフラーという「チャンバー」で
パワーを稼いでいる面はかなり大きかったりしますよ。


> もしボアアップする時は名前の通った物を買います。
> マフラーも含めて値段=性能だと思っています。
> もうP&Pでボアアップしたりしてすでに経験していますから
> メンテ頻度や気遣いは十分に出来ると思います。

ええ、安物は避けた方が良いのは確実なんですが…
もうちょっと突っ込みますと、名の通っているメーカー品でも、実際には
排気量なりのパワーと安定性を兼ね備えているものはなかなか無いです。

適当だ、とばっさり言ってしまえばそれまでなのですが、少なくとも私は
産まれてこの方、「ノーマル特性を維持したまま排気量だけ上げている」と
いった物は一切見た事がありません。

せめて、チューニング屋や個人加工的な「もう一手間」を加えた物でないと
安定運用には程遠いというのが2stスクーターのボアアップという商品群です。

いつも通り言葉悪く言いますと、それだけ子供騙し品がはびこっており、そういう
物を掴んでしまうと人間側でいくら気を使ってメンテしても意味が無いLVにしか
仕上がってない物がザラにあるので。

これはプーリーやベルトとかと違い、「エンジン」なのですから適当な部分が
少しでもあってはいけないはずなのに、世の中そうそう上手くは行って
いないんですよね(泣


> 僕は中古車でリードを買いましたから新車の状態を知りません。
> 購入した時は最高速で時速50q程度しかでませんでした。
> だから少しずつ手を入れて新車当時の性能に戻そうと思っています。

まずはこれが一番ですね。
ただ、規制後という事であれば規制前のパーツを流用していくだけでも
多少の性能UPにはなりますから、そういった面も含めて検討されると
宜しいかと思いますよ。

「規制前の純正中古シリンダーとマフラー」をとりあえず買ってみる、と
いうのも面白いと思いますし、ね。


> いろいろご相談に乗って頂きありがとうございました。
> ご迷惑でなかったら時々状況をご報告させていただきます。

いえいえ、また何かあれば遠慮無くどうぞ。
私でアドバイス出来る事があれば行わせて頂きますので。


ではでは本日はコレにて失礼をば致しますね。
管理人でした〜

記事No 5978
タイトル Re^5: 駆動系について
投稿日 : 2011/03/30(Wed) 02:31:06
投稿者 ねぎのリーダー@管理人
参照先 http://www.neginoleader.com
みゃびんさん毎度でございます〜

えと、今回はちょろっとだけツッコミをば。


> あまりにも町乗りではパワー食われるように感じ
> 燃費にも響くので圧を高めにしていますね

タイヤ空気圧なんですが、これは確かに設置面積が広めになると
ぐりぐりむにょむにょした感があるかと思いますが、実際には
そこまで酷く「喰われている」と言う事はまず無いですよ。

そこの電柱までで何km/h出るか、的な比較をしてもまず誤差の範囲に
しかならないですし、そのむにょむにょ感があってもそれでギャップを
踏んだ時にタイヤが潰れてホイールがHITするとかはありえませんし
そこまでなっていなければサイドウォールの強さというのは十分に
ある、と判断出来ますんで。

ハイグリップタイヤって基本的に「そういう物」なんですよ。
単純にタイヤ外した状態で「縦」に潰してみたりするとその強さと
剛性感って分かり易いと思いますです。

この辺はバランスでして、逆にリヤサスを社外品にしていたりすると
普通のストリートタイヤを履いていても空気圧はちょっとは下げる
べきだ、と私は考えてたりしますよ。
そうでないとリヤが簡単に暴れますし、ね(笑


> 草レースとか見て あーこれがハイサイドか〜と思いましたが
> ミニバイク+ツナギ+サーキットでも
> かなり痛そうなので体験したくない体験ですOTL

ええ、痛いですよハイサイド(汗
とはいえ、街乗りならフロントを0.5キロとかにしない限りは
そこまでぶっ飛ぶという負荷が掛からないので、大袈裟なまでの
ハイサイドはまず起こらないです。

「ダダダッ」と流れてその反動でちょろっと飛ぶ、というのはあるかと
思いますが、反対側に跳ね飛ばされるまで強烈なのはなかなか喰らわないので
大丈夫かなと。


ではでは毎度毎度の駄文で失礼しますね。
管理人でした〜

記事No 5977
タイトル Re^4: リード50【AF48】のパイプユニッシュ作戦
投稿日 : 2011/03/28(Mon) 04:53:25
投稿者 熱き思い
参照先
ねぎのリーダー様

返信を頂きありがとうございます。
お返事をするのが遅くなってすいません。

> さてさて、利用規約の方はお読み頂けた様で嬉しいですよ。
> つまらない事かもしれませんが、ネットの掲示板とはいえ
> 「人間を相手にしている」という意識が希薄になってしまっては
> やりとりも上手く行く訳ない、と私は考えておりますんで…

やっぱり、一番最初のご挨拶は大切ですね。
ご指摘を受けて50歳近くになる人間として恥ずかしかったです(笑)
最初に投稿する前に利用規約の方は読まして頂いておりましたが、
『ご質問される内容によっては過去ログに情報がある事もあります。
 過去ログのワード検索もご活用下さい。』 と有りましたので
過去ログを次から次へと何時間も検索して読み耽るうち、
質問に対して親切丁寧にお答えしてる内容に接するとともに
いつの間にか自分のその輪の中に入っているような気がして…。
誠にすみませんでした。


> なるほど、R&Pとはこれまたマニアックな車種をお持ちなのですね〜
> 楽しいバイク、に分類される車両かと思いますが近年はこういうのは
> ほとんど無くなってしまってなんとも寂しいです(泣

僕が免許を取った1978年当時のバイクは夢がいっぱい有りました。
オンオフ以外にもレジャーバイクと呼ばれるジャンルが有りました。
ロードパルやパッソルと言うスクーターの前身の車種もその当時です。
あのKAWASAKIも原付を作って売っていましたから…(笑)

本当に個性が有って楽しめるバイクは無くなってしまいましたね。


僕が最初に購入したバイクはHONDAのR&Pです。
そのR&Pは社会人になって中型バイクを購入した時に手放しました。
そして結婚し子供が出来た時にバイクから降ろされました。
十数年前、仕事でよく通る道沿いの電気屋の軒先に発売当時そのままの
R&Pを見つけて懐かしく思って見ていましたが、ある日値札が付いて
売っているのを見て思わず衝動買いしてしまいました。
当然個人取引になりますからエンジン等は完調ではありません。
近所のバイク屋に持ち込み修理いたしましたが、直せないと言われ
一念奮起して自分で調整や修理をするようになりました。

改造しては元に戻し、開場しては元に戻しを繰り返し、
発売当時からの改造点はバンバン90のタイヤにインチアップした点と
点火方式をポイント式のまま6V→12V化した位で現在に至ります。

やっぱり命を乗せて走る愛機には思い入れが必要だと思います。


> そもそも、スポーツ車を除けば原付一種というものは30km/hちょいの
> 常用しか想定していないので、それを60km/hまでストレスなく
> 使用したい、という時点でかなりの無理があるという事も忘れては
> いけませんね。

僕が言っている事は無理があるという事は承知しています。
町中の道路を普通に走っているのでしたら何も問題はないのですが、
高速の測道で片側3車線の道路で2車線以上の車線が
合流する所や分かれていく所が何カ所かあるのですが、
その区間のみ加速して少しでも危険を避けたいと思っています。


>触媒は入っていますし、ハニカム構造の細かな穴がたっぷりと
> 開いているので、物理的に何かを詰めるとすればやはりそれなりに
> 詰まってしまう構造であるとは思えますね。
>
> が、高温で燃えてなくなる物であればまずそれは起こりづらいですし
> そもそもその仕組み上、状態自体が悪くなる事が少ないのでまともに
> 動作しているのにパイプユニッシュを入れるのは意味が無い、とも言えます。
>
> 触媒入りマフラーはその高熱により鉄板や塗装は傷みが早いですが
> 内部的にはかなり詰まりづらいシステムになっているので、そこまで
> おかしくなるとすればもう手遅れだ、という事で。

マフラーのパイプユニッシュの件は理解しました。
ライブディオ(AF35)のマフラーが使用できるのでしたら
ゼロレーシングのDUKE等も調べて検討しようと思っています。


> ボアアップは…これは人それぞれですが言わなければばれないと
> 思いますが、モラルの問題なのでノーコメントとさせて頂きます。
>
> で、ボアアップ自体はですね、安価な品で性能の底上げをしようと
> するのならやめておいた方が良いでしょう。
>
> 何でもかんでもボアアップそのものを否定する訳ではありませんが、
> そんな簡単に安定性と高性能を両立できたら世話無い、という事で。
>
> 少なくとも、何万km単位で走るという方には安物はお奨め出来ませんし
> ちゃんと作った物だとしてもメンテ頻度や気の遣い方はかなり必要に
> なるので、その覚悟が無いのなら痛い目を見るだけです、と忠告させて
> 頂きますね。

僕も絶対にばれないと思います。
でももしばれた時は年が年ですから…(笑)

もしボアアップする時は名前の通った物を買います。
マフラーも含めて値段=性能だと思っています。
もうP&Pでボアアップしたりしてすでに経験していますから
メンテ頻度や気遣いは十分に出来ると思います。


> 出来る事なら、仕様変更をしない部分はその選択が一番無難です。
> これも社外品全部が駄目という訳ではありませんが、それを
> 見極めるには「純正の性能」を知らないと比較のしようが無いので。
>
> …嫌な言い方ですと、へたってる純正パーツをそこそこの社外品に
> 交換し、「純正の新品以下」の性能にまで戻った時点で満足出来るので
> あればそれはそれで良いのですが。
> それも純正新品を知っていたら満足出来るワケが無いですしね。

僕は中古車でリードを買いましたから新車の状態を知りません。
購入した時は最高速で時速50q程度しかでませんでした。
だから少しずつ手を入れて新車当時の性能に戻そうと思っています。

いろいろご相談に乗って頂きありがとうございました。
ご迷惑でなかったら時々状況をご報告させていただきます。

     熱き思い

記事No 5976
タイトル Re^4: 駆動系について
投稿日 : 2011/03/25(Fri) 19:05:54
投稿者 みゃびん
参照先
毎度回答ありがとうございます〜



そうですね…
町乗りは少し圧を高めにセットしているんでそれでかもしれませんねOTL
10インチの時は町乗りはD306で、スポーツ走行はTTだったんですが
12インチはサーキット落ちとかのタイヤが安く手に入るので
町乗りも車で言うSタイヤの部類を選択してしています

あまりにも町乗りではパワー食われるように感じ
燃費にも響くので圧を高めにしていますね
安全の為にちょっと圧を低めにします

> ただしあまり下げすぎるとハイサイド喰らいますので程々に(汗

ハイサイド怖いですね…
友人がハイサイド食らって
自分のバイクに轢かれたとか言って
何それ?とか思ってましたけど
草レースとか見て あーこれがハイサイドか〜と思いましたが
ミニバイク+ツナギ+サーキットでも
かなり痛そうなので体験したくない体験ですOTL


> …もうひとつ、逆に2stでパワーバンドを外しかける様なWRのセットを
> 施すと、一見まったりに見えても全開加速時にはエンジンが常にくすぶって
> いるのと同義なので、燃費が良くなったりすることは無いですからこの辺も
> 2st4stをきっちり分けて考えないと駄目な部分になりますね。


2ST難しいですねー
もう4STあるので燃費に振る仕様にはしませんが
昔は色々燃費を考えたセッティングとかごちゃごちゃやってました

記事No 5975
タイトル Re^3: リード50【AF48】のパイプユニッシュ作戦
投稿日 : 2011/03/21(Mon) 05:19:20
投稿者 ねぎのリーダー@管理人
参照先 http://www.neginoleader.com
熱き思いさん毎度でございます。

さてさて、利用規約の方はお読み頂けた様で嬉しいですよ。
つまらない事かもしれませんが、ネットの掲示板とはいえ
「人間を相手にしている」という意識が希薄になってしまっては
やりとりも上手く行く訳ない、と私は考えておりますんで…


> R&PとライブディオZXを併用して乗っていたわけですが、
> 原付バイクの宿命として車に混ざって道路の真ん中を走る訳にもいかず…。
> ZXの軽い車体と堅い足回りでは集水桝等の段差で跳ねまわるのに嫌気がさし、
> 車体が大きく重たいリード50(AF48)に乗るようになりました。

なるほど、R&Pとはこれまたマニアックな車種をお持ちなのですね〜
楽しいバイク、に分類される車両かと思いますが近年はこういうのは
ほとんど無くなってしまってなんとも寂しいです(泣


> 普段、通勤で使用していますので年間走行距離7500〜9000q程度。
> 現在のバイクの状態は時速40q程度で巡航して使用しています。
> 時速50qまでは加速感はそこそこ有りますが55q位で頭打ちです。
> 60q強まで加速感を得られると安心して走行できるのですが…。

AF48リードの走行性能は詳しく分析した事が無いのである程度の
臆測ですが、ライブ系エンジンや駆動系の構成を鑑みるに、
ある程度距離を走っていてそれだけ出せていれば上等だと私は
思います。

そもそも、スポーツ車を除けば原付一種というものは30km/hちょいの
常用しか想定していないので、それを60km/hまでストレスなく
使用したい、という時点でかなりの無理があるという事も忘れては
いけませんね。


> マフラーはまだ詰まったような感じは全く感じられません。
> 少しでも状態が良くなるならきれいにしたいと思っていました。
> どこかHPで酸化触媒(キャタライザー)を見た記憶があったのですが
> 段ボールの断面みたいな形をしていた様な記憶があります。

ええ、触媒は入っていますし、ハニカム構造の細かな穴がたっぷりと
開いているので、物理的に何かを詰めるとすればやはりそれなりに
詰まってしまう構造であるとは思えますね。

が、高温で燃えてなくなる物であればまずそれは起こりづらいですし
そもそもその仕組み上、状態自体が悪くなる事が少ないのでまともに
動作しているのにパイプユニッシュを入れるのは意味が無い、とも言えます。

触媒入りマフラーはその高熱により鉄板や塗装は傷みが早いですが
内部的にはかなり詰まりづらいシステムになっているので、そこまで
おかしくなるとすればもう手遅れだ、という事で。


> 正直に言って最初はボアアップを真剣に考えていたのですが、
> マンションのバイク置場には原付しか置く事が出来ないので
> 黄色ナンバーを取得しないのであれば違法になるのでやめようと思います。

ボアアップは…これは人それぞれですが言わなければばれないと
思いますが、モラルの問題なのでノーコメントとさせて頂きます。

で、ボアアップ自体はですね、安価な品で性能の底上げをしようと
するのならやめておいた方が良いでしょう。

何でもかんでもボアアップそのものを否定する訳ではありませんが、
そんな簡単に安定性と高性能を両立できたら世話無い、という事で。

少なくとも、何万km単位で走るという方には安物はお奨め出来ませんし
ちゃんと作った物だとしてもメンテ頻度や気の遣い方はかなり必要に
なるので、その覚悟が無いのなら痛い目を見るだけです、と忠告させて
頂きますね。


> それと基本的にHONDAの純正パーツで仕上げようと思ってます。

出来る事なら、仕様変更をしない部分はその選択が一番無難です。
これも社外品全部が駄目という訳ではありませんが、それを
見極めるには「純正の性能」を知らないと比較のしようが無いので。

…嫌な言い方ですと、へたってる純正パーツをそこそこの社外品に
交換し、「純正の新品以下」の性能にまで戻った時点で満足出来るので
あればそれはそれで良いのですが。
それも純正新品を知っていたら満足出来るワケが無いですしね。


> 50t以上の排気量にするなら後々の事を考えるとまだリード100に
> 買い換えた方が楽で早いかも知れません(笑)

ありていに言えばそうですよ。
いくら原付ニ種系はデチューン気味とはいえ、常用速度域自体は
ギヤ比等でちゃんと設定されてますから、現実的に可能であるのならば
最初からそうするのが一番良い選択です。


> メーカーがもう少し大柄の原付バイクを出してくれたら良いのにと思います。

車格の問題も含めるのであればある中から選択しないといけないのが
現実になるんですが、それはホンダには求められないといいますか
今のホンダに求めるのは無理でしょう、と私は考えてますよ…


> また相談させて頂くことが有るかも知れません。
> その時はよろしくお願いします。

ええ、また何かあれば遠慮無くいらして下さいな。
私で宜しければアドバイス致しますので。


ではでは。
本日はこれにて失礼をば。
管理人でした〜

記事No 5974
タイトル Re^11: リード100CDI
投稿日 : 2011/03/21(Mon) 04:58:30
投稿者 ねぎのリーダー@管理人
参照先 http://s-h.kir.jp/bbs/trouble/c-board.cgi?cmd=ntr;tree=9570;id=
とぉるさん毎度でございます〜

あらら、CDIは火が飛ぶ傾向はあるんですねえ(汗

> ちなみに赤黒は合っている見たいなので、CDIから作動音は鳴ってます(^-^;

うーん、これだけでは100%合ってるかどうかは分からない様な
気もしますよ。
何でそうなったのかは忘れましたが、昔CDI系で配線間違いをした時、
最初の一発だけ火花を確認して後はどうあっても駄目だった、と言う事も
経験あったりしますんで。

結局それは根本的に配線接続を間違えていた、というオチなんですが、
まだやってないのならば全ての接続パターンを試してみるのも悪くは無いと
思います。
動作音がしているからと言ってそれが正常かといえばそうでは無い
可能性もありますしね。

…2つあるのなら1つ壊しても構わない覚悟でやってみるのもこれまた
一興かと(汗

と、上手く行く事を願ってますよん。
管理人でした〜

記事No 5973
タイトル Re^2: リード50【AF48】のパイプユニッシュ作戦
投稿日 : 2011/03/18(Fri) 04:58:47
投稿者 熱き思い
参照先
ねぎのリーダー様

ご挨拶をせずに質問をしてしまい申し訳ございませんでした。
その様な私の質問に対してお返事を頂けた事に感謝致します。

改めてご挨拶させて頂きます。

はじめまして。 『熱い思い』という登録名で相談させて頂く
1980年頃のR&P(HONDA)という古いバイクを愛する40歳の男です。

旧車を修理に持って行くとどこのバイク屋でも古すぎて直せない、
と言われ自分で少しずつ修理や整備をするようになりました。

R&PとライブディオZXを併用して乗っていたわけですが、
原付バイクの宿命として車に混ざって道路の真ん中を走る訳にもいかず…。
ZXの軽い車体と堅い足回りでは集水桝等の段差で跳ねまわるのに嫌気がさし、
車体が大きく重たいリード50(AF48)に乗るようになりました。

普段、通勤で使用していますので年間走行距離7500〜9000q程度。
現在のバイクの状態は時速40q程度で巡航して使用しています。
時速50qまでは加速感はそこそこ有りますが55q位で頭打ちです。
60q強まで加速感を得られると安心して走行できるのですが…。

それで少しでも新車当時の性能に近づけようと考えています。

マフラーはまだ詰まったような感じは全く感じられません。
少しでも状態が良くなるならきれいにしたいと思っていました。
どこかHPで酸化触媒(キャタライザー)を見た記憶があったのですが
段ボールの断面みたいな形をしていた様な記憶があります。
パイプユニッシュを使用することで逆に状態が悪くなる様な
気もしましたのでご相談させていただきました。

自分なりに色々と調べてみてライブディオ(AF34、AF35)の
エンジン周りの部品が共通なのでマフラーも使用できるかも知れないと思い、
ネットで色々検索して調べてみたのですが見つけられませんでした。
教えていただいたURLを読んで少し研究してみます。




【追伸】

短い文章から色々推察してご指導を頂きありがとうございました。
正直に言って最初はボアアップを真剣に考えていたのですが、
マンションのバイク置場には原付しか置く事が出来ないので
黄色ナンバーを取得しないのであれば違法になるのでやめようと思います。
それと基本的にHONDAの純正パーツで仕上げようと思ってます。

50t以上の排気量にするなら後々の事を考えるとまだリード100に
買い換えた方が楽で早いかも知れません(笑)

メーカーがもう少し大柄の原付バイクを出してくれたら良いのにと思います。

また相談させて頂くことが有るかも知れません。
その時はよろしくお願いします。
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