通りすがりの豆蔵です。

ちょっと後ろに体重をかけてやればノーマル車両でもフロントは浮くと思いますが・・・・・。
ss1/32mileの車両のようなパワーリフトが希望で、なおかつ50ccでとなると街乗り車両では非常に難しいと思いますよ。

ちなみに私のSAクラス（50cc未満）のSS1/32mile車両ですと、クラッチイン7800rpm、クラッチミート9500rpm、変速回転13100rpmです。
この様なマシンでも、ちょっとセットが狂うとマッタリとした発進になってしまうことが度々あります。

参考までに

管理人様こんばんは。お久しぶりです、nyanta28です。
前スレのJOG(3WF)の件は、社外マフラーに変えたらエンジンが
かかり、嬉しくなって早速大通りへ出て全開を試してみました。
今までに無い加速をした、その数秒後、「パァーン！」と言って、
ピストンに穴が開きました。
僅か5分の命でした。

今回どうしてもご意見を伺いたいのは"出足"です。
通勤車で兎に角、尖らせたいのはスタートダッシュなのですが、
どうしてもうまくいきません。

クラッチの小スプリングを硬くしたり、
シューを軽くしたり重くしたり、
アウターとシューの距離を広げたり縮めたり、
ベルトを落とし込むためにプーリーボスにシムを入れたり
点火時期を進めてみたり、圧縮を上げてみたり、
色々組み合わせを試していますが、どうしてもフロントが
上がるような出だしが決まりません。

50ccでもフロントがポンポン上がるようなセッティングは
できないものなのでしょうか？
（もっといえば、ボアアップ車両でもなかなか上がりません）

なんともつまらない質問かもしれませんが宜しくお願いいたします。

おっとＡＫＩさんお久しぶりでございます〜
季節の変わり目で体調不良の管理人でございます(汗


> ちょっと危険ですが、キャップはずして走行してみました。
>
> ・・・・・。止まりません。

さてさて、タンクキャップ外しを試されたという事ですが、
少なくともこれだと根本的原因では無いにしろ、ある程度の
変化が見られた、という事になりますね。
…といいますかこれでビンゴでは？と私は感じてたり。


> でもですね、相当な距離乗らないと差が出ないと思うんですよ
> 私のケースは・・。

そうでしょうかね？
意外と、といっては何ですが、実際にタンクからの燃料供給が
ストップするまでには、キャブ内部とフュエルライン、コックと
タンクからコックまでのホースにはガスは入っている訳で。

ここを全て使い切るのにどの位の距離がいるのかとなれば、
物にもよりますが結構な距離を走らないと駄目な場合もあるんです。


昔、私Dioで実験した事があるのですが、Dioは足元汲み上げタイプの
燃料ポンプなのですが、これはケースからの正/負圧によってガス供給が
行われますが、そのホースをわざと外してメクラ蓋をして走ってみたんですよ。

となれば、タンク内のガスは全く吸い上げられないのですぐに
ガス欠しそうなものですが、数百mではなく数km程度は普通に
走れましたからね。
これはノーマル車だったから、というのもありますが、仮に全く
ガスが供給されなくともそこまで一瞬ではガス欠にはならない、と
私は分析していますよ。


> 実は、過去に止まった時ガス欠か？と思ってキャップをあけた事があります。
> でも入っていました。
> と、言う事で一旦はキャップをあけてタンク内の負圧を逃がしているので可能性は低いかと・・・。

確かに一度タンクキャップを開けて圧を逃がしてやれば、ポンプ部の
負圧の方がタンク内圧に打ち勝てなくなる、といった事は一度は
リセットされるでしょうが、空気穴が真っ当に働いていないのでは
ちょっと距離を走るとまたすぐ同じ症状にならないとおかしいです。

これはですね、何度か言いましたが止まった瞬間にフロートから
ガスを抜いてみて出てくるかどうか、をチェックしないといつまで
経っても正確な判断が出来ませんし、VTECさんの様にタンク単体で
ガスがどの位排出されるのかを試してみるのも手ですよ。


> しかし、私はキャップを簡単な次元で考えてしまったので
> ＮＥＴで類似品を購入してしまった訳です。
> 結構しまり具合も硬いですし、上の水が入らないようになっている
> 部分のふたなんて、そりゃーもう硬いのなんのって・・・。
>
> 女子ではスライドできないんじゃないでしょうか（笑）

うーん、これも実際にはまともな動作さえしていれば問題は
無いのですが、それが出来ているのかどうかも判断出来ないのでは
素直に純正の中古でも良いので取り替えてみる事が大切です。

中古相手だと劣化しているかもしれませんが少しでも変化が見られるので
あれば、やって損にはなりませんよ。
それを把握してから純正新品を買っても悪くはありませんしね。


…そして最後に、言葉は悪いですが単純なパーツ交換や作業にて
判断の材料になる事すら先延ばしにしていては、もしも根本的な
原因がタンクキャップでなかった場合だと、おそらく凹んでしまって
やる気を無くします、とだけは言わせて頂きますね。

別にパーツの新品購入等を強要する訳ではありませんが、ご自身で
なんとかしたいのであれば、今の自分が考えている「可能性」といった
物は簡単に打ち崩されてしまう現実が待っている事は多々ある、と
いう事もお覚悟下さいな。


人間、一つの部分のトラブルシュートに心血を注ぎ、それなりの時間が
経ってから原因はこれじゃなかった、ってなるともうイヤになって
しまう事もありますんでね。
私としても、その部分の問題は先に片付けてしまって他に原因と
なるべき物がないのかどうか、といった点に力を注いでいく事を
お奨めしたいんですよ。

正直、私は燃料系が根本的原因、とまでは言いきれませんが、現状を伺う
限りでは9割方クロだと考えていますし、万一他に複合要因があった場合は
せめてその燃料系だけでもまともにしておかないと原因の切り分けの
しようがありませんしね。


最初に言われましたが、そのチューニング車両を長く乗りたいのであれば
もっともっと気を遣わなければならない点も多々ある、という事だけは
覚えておいて下さいませ。
管理人でした〜

ＶＴＥＣさん
ねぎのリーダーさん

こんにちは。
ＡＫＩです。
ご無沙汰しています。

ちょっと夏の時期は暑かったので、最近ようやく始動し始めました。
つい先日、ＶＴＥＣさんの記事をみて以前私が疑っていた件と似ていたので
ちょっと危険ですが、キャップはずして走行してみました。

・・・・・。止まりません。
でもですね、相当な距離乗らないと差が出ないと思うんですよ
私のケースは・・。
ＶＴＥＣさんは、キャップの可能性が相当に高いですが
私は５０％ぐらいでしょうか？

実は、過去に止まった時ガス欠か？と思ってキャップをあけた事があります。
でも入っていました。
と、言う事で一旦はキャップをあけてタンク内の負圧を逃がしているので可能性は低いかと・・・。

しかし、私はキャップを簡単な次元で考えてしまったので
ＮＥＴで類似品を購入してしまった訳です。
結構しまり具合も硬いですし、上の水が入らないようになっている
部分のふたなんて、そりゃーもう硬いのなんのって・・・。

女子ではスライドできないんじゃないでしょうか（笑）

いづれにしろ、まずは純正品を使用することが前提で
話さないといけないと思い知りました・・。すみません。

GO☆STYLEさん、初めまして。
管理人ねぎのリーダーでございます。

さてさて…ちょっと変わったいきさつみたいですが、
私の友人との繋がりのある方なのですね。
一応、今日その友人からそういった人が居る、というのは
聞きましたが、その時にギヤオイルの件を聞かれましたが
おそらくその件だったのかな、と勝手に解釈してみます。


さて、GO☆STYLEさんはZXにお乗りと言う事ですが…
ライブでもスーパーでも十分私の守備範囲ですので、何かあれば
遠慮無くご質問下さいな。

ただし、このDio系スクーターというやつは他車に比べてとても
難しい面が多く、気を遣わなければいけない点も多いので、
良く言えばやりごたえがある、悪く言えばめんどくさい、という
変わった車両ですのである意味覚悟しておいた方が宜しいかと(笑

一応、当HPにもささやかながら基本的な事を列記していますので
参考にして頂けると幸いですよ。


なお、最初のアドバイスとしては…
自身で何をどうしたいのか、という「目標」を決める事ですね。
目標無しでいじくっても方向性が定まらないので、ある意味
ぐちゃぐちゃな中途半端車両が完成しておしまいです。

「速く」でも「使いやすく」でも「耐久性UP」でも、狙うべき点を
決めて取り組むのが最優先になりますね。


ではでは。
とりあえずのご挨拶という事で。
管理人でした〜

P・S
一応コチラは質問掲示板なので、雑談系は極力メイン板の方へ
お願い致しますです。

リーダー様、皆様、初めまして<m(__)m>


いつもこのHPを愛読させてもらってるものです。
三ヶ月程前にZXを購入し、素人ながらいじっておりまして、色々検索しておりましたらこのHPにたどり着いた次第です。
でっ、たまたま私のお店のお客様がリーダー様の友人という偶然が重なりまして、本日電話にてギヤオイルの交換についてお尋ね致しました。
学生時代にバイトして買ったチャンプRSマルボロや、雑誌「バリバリマシーン」を今も懐かしく思います。(S47生)汗
色々とご相談することもあろうかと思いますが、今後とも宜しくお願いします。
私、知識が乏しい為、色々と勉強してみます<m(__)m>

おはようございます。
お返事遅くなりましてすいません。
ここ数週間、パソコンの電源すら入れてない状況で
民主党勘弁してくださいです。マジで
政権交代の影響をもろにくらっている私です。

フロント周りの件ですがステムの上端を確認して加工が必要なのがわかりました。
この溝なんだ？とは思っていたのですがなるほどです。

現在所有のものを加工して取り付けるよりはのフロント周りを一式変える方がいいのかな？と思いました。
しかしドレスアップという意味でヤマンボはつけたいし…。

何より時間が無いのでいつになるかわかりませんがサポートの作成やってみたいと思います。

またよろしくお願いします。

nyanta28さん毎度でございます〜


あらら…一見直ったかに見えたのにわずか一日でまた
同じ症状が起こってしまったのですね。

うーん…電装系の組み直しは悪くなっているとは思えませんし
腰上の組み方自体もそうそうおかしな訳では無いかとは
思えるのですが。


改めて一つづつ考えてみますと…

> 全くこの通りでして、結論から申し上げますと
> 一時圧縮の漏れによる着火不良だった・・・"ように思います。"
>
> 通勤車両でもありますので切り分ける時間もなく、
> とにかく走れるようにもう一度点検しようと思い、シリンダ外して
> ベースG/Kの部分に液ガスを塗って組みなおし、締め付けトルクを
> 1.2→1.4へ変更。

ここですが、1次圧縮が漏れていたとするならば、ベースガスケット
周辺やクランクオイルシール周りには目視でも分かる位の
滲みや汚れが出ているかと思います。

が、前回組んでからそれなりに走っていた上でそれが無かったので
あれば、そうそう激変が起こるLVまでの不調の原因になって
いるとは思えませんね。


> ベースG/Kの部分に液ガスを塗って組みなおし、

これは良いのですが、根本的にはベースガスケットに液ガスを
「塗らなければ漏れる」LVであればケースやシリンダーの
下面がおかしくなっているのと同義ですから、出来れば何も
塗らずに正常、というのを目指したい所ですね。

後、これは蛇足というか当たり前の事なのですが…
近年はベーススペーサー的なアルミの板みたいな物も多数
売られていますし、調整にはもってこいなんですがあの手のパーツ、
ケースとシリンダーの間に挟むとすれば、その上下は紙の
ガスケットでサンドイッチするのが鉄則になります。

たまにシリンダーに直付けで液ガスで誤魔化し、といった手法も
見ますが、私はああいうのは長い目で見ると絶対にダメだと
考えていますので、漏れ等を疑うならこの辺も注意すべき点では
ありますね。

…とはいえnyanta28さんがそんなイージーミスをしているとは
思えませんので参考までに(汗


>締め付けトルクを1.2→1.4へ変更。

ん？これはヘッドナットの締め付けトルクですよね？
ヤマハの場合はM7ナットなので50ccの純正指定でも1.4kgですよ。
90ベースのチューン車で1.4だととちと頼りないので、もうちょっと
強く締めても良いでしょう。

参考までに、気持ちの問題ですが私はホンダのM6で1.0kgの
指定だとボアアップやハイチューン車、ステンレスのヘッド
ガスケットを使ったりする場合は1.2〜1.3kg程度のオーバー
トルクで締め上げていますね。

とはいえ、ヘッドボルト&ナットはいくら強く締めてもそれで
漏れが止まったり耐久性が上がるか、といえば別問題ですので
これまた参考までに(笑



> 電装系のコネクタ類を全部外して再度組みなおし。
> すると、今までの症状が一切でなくなりました。

コレに関しては、少なくとも何かしらのカプラーの接触不良が
あった可能性が大きいですね。

これ、カプラーから端子が取り出せなくなってしまいますが、
必殺技として、カプラーの端子差込側からホットメルトを
流し込み、ガチガチに配線を固定してやるという荒業も
あったりしますよ。

カプラーがしっかりはまっていても端子がぐらつき気味なのが
基本なので、こういうのも私は好みますがデメリットもあります(汗


後は、端子うんぬんは置いておいても肝心要のCDI、そして
ハーネスの断線を疑ってみるべきでしょうね。

あまり関係無いですが私、若かりし頃に走行中にいきなり
ライト等が全て点かなくなってしまってパニクった事があったのですが
それがチャンバーを装着した直後で、エキパイ部分がリヤサスの
ストローク時にハーネスにわずかに当たってしまい、内部配線が
微妙に溶けてフレームにリークしていた、なんて分かりづらい
トラブルにもあった事あります(笑

これはエキパイとハーネスが近い位置にあるホンダ縦型ならではの
トラブルでしたが、フレームの隙間にハーネスの一部が噛んでいる、
という可能性も0では無いかなと思ったり。




> 1.とりあえずシリンダに熱をある程度以上与えると"失火"現象が
> 発現し、以降は低開度でも失火が起きるようになった事。
> (燃焼室が黒いのは失火の原因による物が多い？）

燃焼室が黒い、となれば…これは一概には言えないのですが、
ヘッド自体は焼けようが焼けまいがそこまで大きな変化を見て
取る事は難しいです。

ピストントップの方がはるかにアテになるのですが、ヘッドの場合は
元々の燃焼効率が良いか悪いかでも焼け方がかなり変わって
来るので、失火=黒いとは断定しづらいです。

が、基本的にヘッドが真っ黒になるLVなのであれば、燃焼温度の
低さというよりもオイルが燃えていない、効率良くヘッドの中心に
混合気が集まっていない等の「燃焼効率の悪さ」が前面に出て
いる症状の事が多いですね。


> 2.翌朝など、一旦冷えた状態に戻ると通常の出力が出ること

何度も書いてますが、これが解せないんですよね(汗
…あくまで単純に、頭を空っぽにして考えるとこれは腰上の可能性が
一番に思い浮かびますし。

さすがにキャブセット自体はエンジンが温間になったら早速崩れる程に
濃すぎるセットにはなっていないと信じますが、冷間と温間で
そこまで激変が出るのであればキャブかエンジンの可能性の方を
強く考えてみるべきでしょうね。


> 3.簡易LEDチェッカで点火コイル2次側への電圧が発生しているようである事

これまた揚げ足取りで申し訳ありませんが、それは2次側への
「電流」がある程度流れているという証明であり、プラグの点火、いや
混合気の完全着火に必要な「電圧」が掛かっているかどうかは、
パルスのみの信号をLED点灯で確認しても全く分からない事ですので。

…これこそが、目に見えない電気の非常に嫌な部分の代表格でも
あるのですが、私はハイチューン車に安物プラグなんて考えられない、と
いう持論がありまして、それはこういった場合でもまず点火力不足には
なっていないであろうという保険にもなる、という予防策というのも
大きいですね。


> 4.何度か経験したガスケット抜けやリードバルブ破損の症状に
> 　どこか似ている事

なるほど、経験ありの症状に似通っているならばその線も0では
無かった、という事でしょうね。
ただし、「それだけ」では無かったと、も言える結果にもなってしまって
いますが…


> 5.仮にCDIのパンクなら復帰は考えにくい事

これは大いにあるかと考えます。
超高回転域だけぶっ壊れやすい、なんて嫌な特性？を持ったCDIも
世の中にはあったりしますが、通常使用の回転域だと熱によって
そこまではおかしくならないと思いますしね。

後、そういったCDIの故障が出始める場合だと、これは「耳」や
「体感」には全く把握できずとも、デジタルタコメーターの表示が
ばらついたりいきなりおかしくなったりする事もありますね。

とはいえ、これは10000回火を打っていても9900回しか点火して
いない、というのはまず気付けませんし、2割位の失火が起こってやっと
体感で把握できる物なので、正直な話CDIを疑うなら交換しか
確実性のあるトラブルシュートが無いのが実情です。



> 毎度思うのですが、部品起因ではなく、実は自分の組み方に
> 問題があるほうが遥かに多いようです。

最後にコチラですが。
こればっかりは私が横で作業を見させて頂いてツッコミをさせて
頂くしかないのでなんとも言えないですね(汗
本当にこういう基準ってのは人それぞれなので…

が、基本を間違えてさえいなければそうそうおかしくなる事は
無いのが作業ですし、きちんと組んでも漏れる、みたいな物で
あればそれは作業が悪いのではなくパーツが悪いんですよ(断言


> P.S.　電子工作はボチボチですが・・・ただ、何気に職場の引き出しに
> あったLEDが目に留まりまして。　捨てられる運命だった部品にも
> 五分の魂があったのでしょうか（笑

いやーそういうのはとっても大切な事だと認識しとりますですよん(笑
発想の柔軟性が無いとチューニングってのは上手く行きませんからね〜
分かったつもりになって凝り固まっているのが一番ダメ、という事で。



ではでは。
またトラブルが復活したという事でなかなか厳しいとは思われますが、
ひとつひとつやっていけば改善しない事の方が少ない、というのが
トラブルだと私は考えていますんで、是非是非この調子で頑張って
下さいませ。
管理人でした〜

昨日は絶好調で一日乗れました。
今朝調子よく走っていると・・・また突然バラ付いてきれいに回らなく
なりました。
前回の調子悪さは、ある程度以上ふけなくなる物ですが、
今回はバラバラと失火しながらも回ろうとするので、
何か配線内部での接触不良か断線でもあるのかもしれません。
また今週末も解体ショーとなりそうです。
なかなかうまく直りませんね。

管理人様、豆蔵さん、アドバイスや助言を沢山頂きありがとうございます。

さて、点火の件ですが、まさに↓

> 「プラグコードからアースまでは確実にパルスが出ている」と
> いう事のテストにはなりますよね。
> ですが、それはあくまで「目で見て火を打っている」のと
> 同じ事で、実際に混合気に100%「着火」しているかどうかは
> 全く別問題になるんです。

全くこの通りでして、結論から申し上げますと
一時圧縮の漏れによる着火不良だった・・・"ように思います。"

通勤車両でもありますので切り分ける時間もなく、
とにかく走れるようにもう一度点検しようと思い、シリンダ外して
ベースG/Kの部分に液ガスを塗って組みなおし、締め付けトルクを
1.2→1.4へ変更。
電装系のコネクタ類を全部外して再度組みなおし。
すると、今までの症状が一切でなくなりました。

厳密には電装系の可能性も否定はできないんですが、
1.とりあえずシリンダに熱をある程度以上与えると"失火"現象が
発現し、以降は低開度でも失火が起きるようになった事。
(燃焼室が黒いのは失火の原因による物が多い？）
2.翌朝など、一旦冷えた状態に戻ると通常の出力が出ること
3.簡易LEDチェッカで点火コイル2次側への電圧が発生しているようである事
4.何度か経験したガスケット抜けやリードバルブ破損の症状に
　どこか似ている事
5.仮にCDIのパンクなら復帰は考えにくい事

以上から気密関連の不具合→未着火と思いました。
本日、タンク半分分程回してきましたが、再現は無く、
あとはジェット類の再セッティングをしてやれば良いかなと
思える所まで辿り着けました。

毎度思うのですが、部品起因ではなく、実は自分の組み方に
問題があるほうが遥かに多いようです。
　
管理人さんと豆蔵さんのアドバイスとを両方頂けたので
良い混合気　良い点火　の要素を見直せるきっかけになりました。
一人でやっていたら、心が折れてしまっているところでした。
本当にありがとうございました。

P.S.　電子工作はボチボチですが・・・ただ、何気に職場の引き出しに
あったLEDが目に留まりまして。　捨てられる運命だった部品にも
五分の魂があったのでしょうか（笑

> nyanta28さん毎度でございます〜
>
>
> なるほど、今回はプラグコードパルスに対応するLEDの
> チェックシステムを作られたのですね〜
> …なんかすごく電子工作にお詳しそうな気がするのは気のせいで
> しょうかね(汗
>
> で、このテストでは問題なさそうという事ですが…
> 釈迦に説法かもしれませんが、そのシステムだとあくまで
> 「プラグコードからアースまでは確実にパルスが出ている」と
> いう事のテストにはなりますよね。
>
>
> ですが、それはあくまで「目で見て火を打っている」のと
> 同じ事で、実際に混合気に100%「着火」しているかどうかは
> 全く別問題になるんです。
>
> プラグがスパークしていても混合気は燃えていない、と
> 言う事は多々ありますから、このテスト結果で得られた物は
> あくまでプラグコードまでの「電流」は導通している、と
> いう事だと思いますよ。
>
>
> ではでは。
> 揚げ足を取る様で申し訳ありませんが、そのテストだけで
> 点火系異常なし、と判断するのはちと早計かも、という事で。
> 管理人でした〜