リーダー様

早速のお返事ありがとうございます。

そう言えば一次圧縮に問題の起こりうる可能性のある部分を思い出しました。
シリンダーを交換するときに注文しておいたベースガスケットが
ライブの物と間違って配送され、仕方なく再利用しました。
チト、ヤバいような状態でしたので、もしかするとそれが原因かもしれませんねぇ・・・（汗）

ご指摘頂いた項目をもう一度見なおして後日結果報告させていただきます。

ありがとうございました。

おっとにけさんお久しぶりでございます〜


さてさて、今回もV100ではなくAF28DioZXのお話みたいですが…
始動性の問題ですね。

> AF28ディオZXなのですが、毎回エンジンをかけるときに、やたらと長いクランキングが必要なのです。
> ちょうど、キャブをOHして、フロート室にガスが無い状態からエンジンをかけるような感じです。
> ほんの暫くなら問題ないのですが、半日置くと同じような症状になります。

ふむふむ、足元タンクのDio系は確かに多少の時間を置くと、
わずかにタンクへ燃料が逆流しているといったフシも確かに
見受けられますね。

ですが、数十回もキックしないといけないとなればちょっとおかしいかと
思います。
数日程度であればフロート内部がカラになるとまでは行かずとも、
多少の油面の低下はありえますが、わずか半日でそうなるとなれば
あからさまにトラブルの香りがしますよ。


> キャブから漏れているのかと３つのキャブを取っかえ引っかえ試したのですが、結果同じでした。

さすがに停車時にキャブからガスが漏れていると気付くかと
思いますが、キャブを換えても直らないとなれば他の所に
原因があるかなと。

これ、有名な話ではライブ後期の燃料逆戻りのメーカー対策で
燃料ポンプ直後に装着する逆止弁ってのがあります。
某Dioスレにも出ている参考URLですが↓

ttp://www3.ocn.ne.jp/~nakazrt/engine2.htm

私は使った事はありませんが、ワンウェイバルブ的な物であれば
多少は改善が見られるのではと思いますよ。


が、これはあくまで「起こってしまった症状への対策」と考えて
いますが、私の経験上では、各部のメンテがきっちりしていると
そこまでフロートでガス欠すると言う事はなかなかありませんでしたよ。

巨大なボアアップ等であれば物理的にフロートのガスが足らなくなる
場合もありますが、多少の事ではそうはならないかと。


これ、ケース各部は当然とし、オイルポンプ部分のシール性や
燃料ポンプ部分に行く負圧用ホースの劣化等があり、1次圧縮が
ポンプに対し適正に正圧負圧として働いていない場合だと、燃料ポンプの
動作は確実に悪くなってきます。
この辺の再チェックも行ってみれば何かの発見があるのではないかと。

足元タンクの場合、フロートからガスが逆流したりするのはある程度
避けられない設計ですが、その落ちたガスを吸い上げるのには
きちんとしたメンテが無いと正常動作は難しい、とも言えますね。

始動性は確かに点火圧縮混合気のどれが欠けても駄目なんですが、
それ以外でも車種特有の劣化しやすい箇所かあるというのが
足元タンク+汲み上げ式ポンプなんですね(笑

特に、ダイヤフラム式燃料ポンプであるDio系の燃料ポンプは、
負圧のみならず正圧も動力源として使っているので、半落下式+
負圧のみの動作である他車の物に比べてずっとシビアな物であると
いう事です。



> それとアイドリングで置いておくと暫くするとスッと止まります。
>
> 特別アイドリングが低いわけではないのですが・・・。

そしてコチラはまた別の要因があるかなと思いますよ。
キャブのおかしさでアイドルストップしてしまうのであれば、確実にトラブルが
出ているでしょうし、キャブ交換を行っても駄目となればちょっと簡単には
分からないLVです。

疑わしいのはもちろん二次エアの可能性ですが、前述の燃料ポンプの件も
含めると、どこかに穴でも開いているのではといった最悪の想像も出来て
しまいますね(汗


後、アイドル不調であればスロージェットを新品交換するのも手です。
見た目では穴が通っていても、穴が小さいスローの場合はブツが古いと
意外とおかしくなっていたりもしますし、ホンダ+純正ケイヒン特有かかどうかは
分かりませんが、「ジェット穴の精度が悪く穴が曲がっている」というのも
低い確率ですが存在しますんで。

スローを純正新品で取っても穴が曲がってるのを2、3回見た事あるので
おかしいと思えば即交換、が私のスタンスですね＞ホンダ純正スロージェット


> その状態からセルでかけようとすると、なかなか掛かりづらく
>
> キックならすんなりかかるという、訳のわからない状態です。

キックならすんなり、となれば…1次圧縮の不備の可能性がますます大きいですね。
セルとキックでは「1発」の勢いが違いますから、多少不備があってもエンジン始動は
行えてしまいますし、そもそもキックはその時の為のおまけですから。


そして、前述の始動性不良も含め、「一日、もしくは半日置いた時のフロートからの
ガスの排出量」も測ってみる事をお奨めします。
正常時に比べて半分くらいしかないとなればいくらなんでもおかしいですし、本当に
フロートが空になっているか否か、を「目視で確認」する事も大切ですね。


> もちろんバッテリーは正常です。

バッテリーは、DC化してライブCDIを使っているとかしない限り、CDI自体が劣化して
いなければ、AF28Dio-ZXの場合はバッテリーの残量は始動や点火には関係ありません。
が、もちろん無いよりはあった方が良いですが(笑

…点火不良の可能性も高いですが、プラグやキャップ、CDIを変更してみるのも
手かもしれませんね。
ちなみに始動性を求めるなら、純正のCDIの点火力にかなう物はありませんから、
ノーマルもしくはライトが常時点灯式のAF27の物等を流用して試してみるのも
良いでしょう。



> もちろん二次エアの可能性も考えて、パーツクリーナーでチェック済みです。

最後に2次エアはもちろんチェック済みと言う事ですが、保護プラスチックが
装着されている負圧ホース部分なんかは意外と中身が割れてたりしますし、
あそこはエキパイの真下ですから結構熱にやられやすいという事もあります。

キャブやマニ等は正常でも、リードバルブ以降は全てクランク室になるので、
負圧ホースが逝かれていても駄目ですし、オイルポンプ部分からもわずかでも
エアを吸っていると駄目、というのがこの手のエンジンですから…
もう一度、目に見えない部分を入念にチェックされる事もお奨めしますよ。

そして仮に何も無かったとしても、年式を考えるとこの辺は「Dio」にとっては
とても大切な部分なので、おろそかにしてはいけないという事ですね。



ではでは。
単純な割に長くなってしまいましたが(汗
本日はこの辺で失礼をば。
管理人でした〜

お、nyanta28さん毎度でございます〜

えっと、文面から勝手に邪推してしまいますが、お乗りのDioって
盗まれてしまったのでしょうか？
そうであれば胸中お察し致しますが…また同じ車両を作製されてるみたいで
ほっとしました。

しかしこの手の泥棒には本当に嫌気が差しますね…
そんな事をして何が楽しいのかと。

…私も気をつけて行きたいものですよ。
管理人でした〜

AKIさん毎度でございます〜


さてさて、長期戦になりそうというお言葉の通り、色々と追加で行われて
いるみたいですね。

そして、少し語彙が伝わっていない部分もありそうなのでそれらも含めて
追加のアドバイス等をば。


> 昨日、もう一度確認しましたが燃料フィルターの部分にサビは見られませんでした。
> と、言う事はサビ問題はクリアーできたと思われます。

なるほど、再確認してタンクからのサビが無い、という事であれば少なくとも
サビによるキャブ詰まり系統のトラブルでは無さそう、といった事になりますね。


> > タンクから出ているのと、実走行でフロートにきちんとした量が供給されているか、と
> > いう事は全く別の話になりますので。
> >
> 了解です。
> この件に関しては、そろそろ燃料ホースを交換しようと検討していたので、透明のものに変更してみます。
> これなら目視で行けるかと・・・。

いや、それはそれでOKなのですが、そこのホースを透明にして燃料の流れを目視しても、
「きちんとした流量」が「フロート室に溜まっているか」の絶対的判断にはなりませんよ。
意外と気泡が流れていても、実際には流量は正常という事もあるので、こればかりは
エンスト症状が出た直後のフロート確認を確実に行って下さいな。

後、社外品の透明耐油ホースの場合、肉厚も薄めな作りなので頻繁に乗らない車両だと
硬化も早いので、各部のチェック等にはお奨め出来ますが運用上はあまりお奨めでは
ありません。

純正の物でも不必要に肉厚と柔軟性、そして対候性があるという訳では無く、
長期に渡って劣化しづらいという性能もあるので、純正品も合わせて用意して
おいた方が良いかと思いますよ。


> リードバルブと疑っていましたが、そんなに問題ないようですね。
> このまま使用を続けてみようと思います。

いや、これはあくまで「多少」の隙間があるといった程度であれば、そこまでの
酷いエンスト症状には繋がりにくい、という事です。
真ん中部分が浮いている、という事でも、それがあまりに酷ければおかしくなって
いるというのは間違いないので、これは写真でも無いと文面からでは判断が
出来ないんですよ。


> また、オートチョークの件ですが分解がうまくいきません。
> 何かコツはあるのでしょうか？？

これはすでに加工出来たという事でOKですね。
コツといえるコツというのも無いと思いますが、こういった類の物は中古を
入手して破壊してみるのが一番手っ取り早いといえば早いです(笑


> まったく一度も交換したことありません。
> とりあえず、このあたり全て一掃してみようと思います。

さすがにIGコイル等はともかく、プラグコードやキャップはかなりの劣化が
進んでいそうな気がするので、走行中の振動等で外れかけになってしまうと
いう可能性もあるのでこの辺は交換必須かなと思います。


> なんせプラグもそのままですから・・・。

え？これは何km使っているのかの表記が無いので臆測ですが、数千kmとか
使っているのであれば問答無用で交換しないといけませんよ。

少なくとも、ノーマルよりパワーが出る様にチューンされているのであれば、
それだけ「混合気に点火しづらい」というのは当然なので、火が弱いと
全くもって問題外であり、これは言葉が悪いですがプラグをケチるというのは
チューニングにおいては絶対にやってはいけない事です。

多少の圧縮比UPやポート加工等でも、ノーマルでは無いのであればそこそこと
言うか、標準プラグでもよく使って2〜3000kmが限度でしょう。

2stってのはそうでなくともプラグへの負担が大きいので、一般的に言われている
交換サイクル等ではまったくもって話にならず、自分の首を締めているだけと
いう事も覚えておかれると宜しいかと。


> お勧めのプラグはありますか？

個人的にはプラグキャップが抵抗入りの物であれば、プラグは抵抗なし系統の
物がお奨めです。

とはいえ、モトクロッサーに使われている様な「B○HS」等でもBPR等の電極の
形状もよろしくないものよりはマシですし、この辺が最低LVでしょう。

Hリーチでそこそこ&高性能プラグというのは現在ではほとんど無いと言っても
良いのですが、NGKイリジウムやプラチナVX等がチューニングエンジンに対しては
最低限度である、と私は考えていますよ。

私はストリートだとB○GEV等のそこそこグレードのレース用プラグで、電極が
沿面になっておらずカブリ等にもそこそこ強い物を好みますが、Eリーチプラグに
6�oのアダプターをかませて高性能の物を選ぶというのが定番でしょうか。


> 以前イリジウム入れてましたが【現在も】まったく体感できません（笑）

これはですね、人によりけりです、としか言えませんね(笑
変わっている部分を体感出来る人もいれば体感出来ない人もいるというだけですが、
だからといって、明らかにグレードの低いプラグを入れておいても良いのか、といえば
悪くはなっても良くなると言う事は絶対にありませんから。

体感出来ない物を使わないというスタンスでは、目に見えて効果が大きい事しか
着目出来ていないのと同義なので、そういった所に目を向けないと、チューニングの
「劣化」や「安定運用」と折り合いをつけていくのは難しい、という事です。

あくまで私は、ですが…エンジンの動く三大要素の一つである「点火」をおろそかにして
おいて高出力と安定運用を両立させるなんて不可能である、と考えていますんで。


プラグでちと余談ですが、ちょっと古い車とかだとノーマルからイリジウムとかに換えると
体感では加速も何も変わらない、振動がちょっと減っただけとかってのもたまに
聞いたりしますが、私に言わせりゃ「たかだがプラグ交換でエンジンの振動が減る」なんて
ものすごい効果があるじゃないか、としか思えませんけれどね(笑

後、高価というか高級なプラグというものは、「電極部分の耐久性」が高い事もあり、
高負荷の運用でもプラグ自体が破損しづらいといった事が主目的でもあります。

火の強さも大事ですが、プラグが欠けてしまったりするとエンジン全損ってハメにも
なりかねませんから、標準プラグで運用するならせめてマメに交換するとかの
メンテナンスサイクルは大切です、という事で。



> 失礼しました。
> 補足ですが、アイドリングをした後
> 町内をいつもフルスロットルで全開走行していました。
> その後、停める間際に燃料コックに後付コックをつけていたので
> そのコックを閉めてエンジン停止していました。

なるほど、コックを付けて完全な落下式こしているのですね。
走り終わった後になおかつコックOFFでフロートの燃料を使い切っているのであれば
保管に関しては問題ありませんね。
エンジンを掛けた日はちゃんと走行もしているという事でOKかと思いますよ。


> 失礼しました。
> この部分に関しても補足いたします。
> ピストンとリングは1万キロ走行後に交換しました。
> それから、３千キロ乗りました。
> 腰下はノーメンテです。

そしてエンジン自体のメンテナンスですが、ある程度パーツ交換は行われて
いるのですね。
ピストン&リングを交換して3000kmであればまだいける範囲であるとは思えますし、
シリンダーが13000kmというのはちとパワーダウンもあるかと思いますが、トラブルが
起こっていなければ「過走行で壊れるLV」では無いと思えますね。


> また、オ○ムラさんで今後の対応を話す前に
> オ○ムラさんが事故にあわれたとの事で、その後は話す事が出来なくなりました。
> 駆動系は純正加工品で、フェイスやクラッチ等も全て純正加工と言っていました。
> 圧縮比は上げて、ポートもいじったようです。

ボアアップは行わす腰上のライトチューンと駆動系をちょこちょこ、といった感じの
チューンなのですね。

ふむ…これだとエンジンはともかく駆動系パーツの劣化はどんなものでしょうか？
いくらなんでも13000kmだと全てがおかしくなっていても当然なLVですし、何かを
ちょこちょこ交換して改善が望めるLVではありませんから、この辺も「次」のメンテの
箇所としては大切ですね。

ここだけの話、オ○ムラ製のプーリーやフェイス等であれば、おそらくではありますが
私の知っている方向性と同じであれば、ベルト等にはそれなりの負担が大きい仕様と
なっているはずなので余計に気になる点です。



> やはりそうなりますよね。
> そこそこの知識しかなく、工具も無い為ばらすのにも限界があると感じています。

今後のメンテに関しては、せめてご自身で手を入れられる部分だけでもきっちりと
行って行かないと駄目な距離が来ているので、長生きさせたいのであればどうしても
自身のスキルアップも必須になってしまいます。

ですが、腰下を割ったり組んだりのLVでなければ頑張ればいけるモノですから、
チューニングを進めるのではなく「現状維持」は十分可能ですね。


> このスクーターのフィーリングがすごく好きで、他のスクーターを
> のるといつも残念に思います。
> 某ショップのデモカーや個人デモカー数台・・・。
> 「おお〜はえー」と思っても、２０分ぐらい乗っていると
> 出だしや最高速が落ちてきたりと色々感じます。
> また、ずーーっと全開走行はダメって言われるケースが殆どで
> 私のスクーターは全開走行（フルスロットル）１０分程度普通にやっていました。（←田舎道）

なるほど、他のデモ車両等と多々乗り比べられる機会がおありなのですね〜
こればっかりは田舎モンの私としてはうらやましくてしょうがな(以下略

ただ、他の車両というのがどの位のチューン度合いなのかは分かりませんが、ある程度の
物であれば、そんな多少の負荷を掛けた程度で性能が激変するといった事自体が
あってはおかしいのですけれどね…


本音を言うならば、「ストリートで多少の全開走行」をされる事位は当たり前といっても
良いですから、ストリートで一番大切なものは絶対性能ではなく「安定性」のはずなんです。

もちろん、チューン具合が激しければそれなりの安定性も失われがちですが、それなら
そこまで安定性を犠牲にして性能を向上させたモノを「ストリート運用」に採用する時点で
すでにおかしいんですね。

エンジン構成にしても、仮に腰上でもユーザーさんによっては5000km全くのノーメンテで
走られるといった事も十分にありえますし、その位は考慮してモノを作って行かないと
「きちんとしたモノ」ってのは出来無いんですよ。

そういった意味合いで考えると、AKIさんのオ○ムラチューンエンジンというものは
10000km走ってもさほど性能低下はせず壊れもしない、そこからピストン等を交換しても
純正であるが故に寸法差等も起こりえず安定運用が可能である、といった点を見れば
チューンの方向性としてはとても素敵な物である、と私は感じますよ。



> とんでもないです。
> 本当に親身になって考えてもらっていると感じました。
> まずは、お金がムダになってしまうかも知れませんが
> 指摘された部品を一個一個交換して症状を確認したいと思います。

いえいえ、私で宜しければ何でもアドバイスさせて頂きますよ。
目の前に無い車両に対して親身になる、というのはさすがに難しいですが、少しでも
何かの手助けになれば、と考えていますので。

そして、少なくともパーツを新品交換するという事は、お金の無駄にはなりません。
前述のごとく、「体感出来ない物」に対してお金が掛けられないというのはかなり
駄目な方向性で、もしも交換して変化が無ければ、「ああ、まだこのパーツはそこまで
劣化していなかったのかな」という安心感すら得られるものですしね。
これは交換してみないと絶対に分からないんです。

メンテやオーバーホールの場合は、パーツを交換して多大な変化を感じて
しまう事自体が、メンテが出来ていなかった事の「証明」にもなるんですよ(汗


> また、nyanta28さんからの指摘もあるようにマフラーも１０年選手です。
> サビも半端なくそろそろ穴開くか？？見たいな状態です。
> この部分に関しても交換してみようと思います。

最後にマフラーですが、これも可能であれば交換した方が良いでしょうね。
洗浄も悪くはありませんが、この場合はあくまでメンテナンスのLVにてカーボンを
取るという事であり、詰まる寸前とかデロデロになって駄目そうな物を「復活」させると
いった意味合いではありませんからね。

基本的に2stのにノーマルマフラーの場合、駄目そうであれば交換しないと根本的な
解決にはならないんですよ。
多少のケミカル等で完全復活するなんてそんな上手い話はありません(笑



> 本日は、キャブのオートチョーク加工をしました。

そしてチョークの加工をされたという事で補足をひとつ。
これ、オートチョークがOFF固定の場合、エアクリの入り口を塞がずになおかつ
その日一発目の始動であれば、全くエンジンがかけられないという症状で
いたって「正常」になります。

チョークOFFの冷間時でさくっとエンジンが始動できて暖機せず吹け上がる様では
キャブセットが異常なまでにおかしいといった事と同義なので、この辺も加味して
運用して下さいな。


> 純正部品が近くのバイク専門店にあると思ったのですが
> 電話して聞いてみたらありませんでした（笑）
> 普通に考えてあるわけないのですが・・・。

いやーそんな素敵な専門店があれば誰も困らないかと(笑
都会だと多少はおいてる店もあるみたいですが、私の様な人間からすれば
夢の様な話と同義ですね〜



ではでは。
余談ばかり差し挟んでしまいましたが本日はこれにて失礼をば。
管理人でした〜

リーダー様

大変ご無沙汰しております。

相変わらず色々やっておりますが、今日は初歩的？な質問をさせていただきます。
AF28ディオZXなのですが、毎回エンジンをかけるときに、やたらと長いクランキングが必要なのです。
ちょうど、キャブをOHして、フロート室にガスが無い状態からエンジンをかけるような感じです。
ほんの暫くなら問題ないのですが、半日置くと同じような症状になります。
キャブから漏れているのかと３つのキャブを取っかえ引っかえ試したのですが、結果同じでした。

それとアイドリングで置いておくと暫くするとスッと止まります。

特別アイドリングが低いわけではないのですが・・・。

その状態からセルでかけようとすると、なかなか掛かりづらく

キックならすんなりかかるという、訳のわからない状態です。

もちろんバッテリーは正常です。

仕様はエンジンは新品のZXノーマルシリンダー、前期ライブキャブ

NSRダクト、純正改一葉カーボンリードバルブです。

もちろん二次エアの可能性も考えて、パーツクリーナーでチェック済みです。

それでは宜しくお願い致します。

> AKIさん、管理人様、こんばんは。
> DIO盗まれ凹んだ後、再度AF27を育て始めたnyanta28です。
>
> 私の一台だけあるYAMAHA車も3WFに換装してあります。
> 快調にぶっ飛ばして赤信号で停車。再発進しようとすると
> 4st50cc並みになってしまい、最後にはカブに抜かれてしまった
> 経験があります。
> 徹底的にパーツを換えまくって、それでも復活しませんでした。
> （cdiを数種流用、更には自作、クランクまでスーパーロングに
> 変えました。。。がダメでした。）
> 「あとは、マフラーかぁ・・・。でも排気は出てるんんだよなぁ。」
> と思いつつ、台湾poshの爆音マフラーに変えたところ、
> 今までのウサを晴らすような走りがやってきました。
>
> なんか、症状が似ていると感じましたので、ご参考になれば。

nyanta28様
管理人様

こんにちは。

本日は、キャブのオートチョーク加工をしました。
純正部品が近くのバイク専門店にあると思ったのですが
電話して聞いてみたらありませんでした（笑）
普通に考えてあるわけないのですが・・・。

部品が来るまで、パイプフィニッシュとその他パーツの洗浄を行い
準備万端にして見ます。

> AKIさん、初めまして。
> 当HP管理人のねぎのリーダーです。
>
> さてさて、AKIさんはアクシス90にお乗りと言う事ですが、18年も維持されて
> いるというのは素敵ですね。
> 愛情が伝わってきますよ〜


いやいや恐れ入ります。ただ単にお金が無く（笑）
そのまま乗っているだけです（爆笑）

> では早速トラブルの方ですが…
> 基本的には久々の走行時に、失速というか失火するといった感じの
> 不調である、と言う事ですね。
> 基本的に乗らない車両なのであればまず燃料等を疑いたいですが、
> 水はともかくサビが出ている程の具合となれば結構厳しいのでは無いかと
> 思いますよ。
>
> 燃料コックは新品交換済みと言う事ですが、タンクが錆びていると
> 交換したコックが一瞬で詰まるという事もありますし。


昨日、もう一度確認しましたが燃料フィルターの部分にサビは見られませんでした。
と、言う事はサビ問題はクリアーできたと思われます。


> 燃料自体は落下式に近い状態という事でも、実際にエンジンをかけ
> キャブのフロートから吸い上げられる燃料が多くなった場合は、キャブへの
> 供給が追い付いていないといった可能性もあります。
>
> とりあえずしばらく走ってエンスト気味になった直後に、フロートのドレンボルトを
> 緩めてみて、通常停車時と同じ位の量の燃料が排出されればガソリンタンクから
> 燃料コックを介したフロートへの供給量はほぼ問題ない、という事になりますね。
> まずはこれを確認すべきかと思います。
> 燃料がフロートから少ししか出ないのであれば、燃料ラインに問題があるという事で。
>
> タンクから出ているのと、実走行でフロートにきちんとした量が供給されているか、と
> いう事は全く別の話になりますので。
>
了解です。
この件に関しては、そろそろ燃料ホースを交換しようと検討していたので、透明のものに変更してみます。
これなら目視で行けるかと・・・。

> そして後にキャブを清掃されたという事ですが、乗る頻度が少ない場合であれば
> フロートのガスを抜かない場合はとてもスローが詰まりやすくなるのでこの辺の
> メンテも大切ですが、きちんと分解して問題が無いという事であればとりあえずは
> キャブ本体の問題では無さそう、と切り分けられますね。>
> 次にリードバルブですが、
> 吸った場合は基本的には「ほとんど吸えない」のが基本なのですが、これは
> 実際にはクランクからの正圧でフタをされる様なものなので、人間の口で
> 吸った位では完全密閉は無理ですから、あまり気にしなくても良いです。
>
> よく、吸えてしまうとダメだというのも聞きますが、そもそもリードバルブと
> いう物は、「負圧」で閉まっているのではありませんからね(笑
>
> リードブロック、バルブ、ストッパー共に新品でなおかつ反りのない状態に
> 取り付ければ全く吸えない事もありますが、多少は気にしてもしょうがないLVで、
> だからといって明らかに走行状態が激変する様なトラブルの元にはなりづらいです。
> 割れている等を除けば、そうそうおかしくなりまくると言う事は少ないですし、
> 金属板の場合は劣化が早い傾向にもなりますしチューン車には向きませんが、
> 1�oとかの異常な隙間が無いのであれば、今回のトラブルにはあまり関係が無いと
> 思いますよ。
> (もちろん異常に湾曲しているのであれば交換必須です)
>
> 燃料が無くなった様に異常失速するまでの症状がリードバルブで起こるとなれば、
> バルブが割れて吹っ飛んだ位しか通常はありえませんので。
>
> オートチョークはですね、基本的な放置車両であればぶっ壊れていて当然だと
> 考えるのが筋ですね。
> バッテリーが上がるのはしょうがないですが、オートチョークユニットを外して
> 12Vを繋いでの動作確認がまず最優先です。
> 仮にONで壊れているのであれば、他の箇所が正常であれば始動性が
> 悪くなると言う事はまずありえませんしね。
>
> ノーマルキャブでチューン車を運用したい場合は、チョークを正常動作させるか
> 殺すかの二択しか無いと思って良いでしょう。
> オートチョークがONで壊れている場合では始動性と暖気していない状態での
> しばらくの走行に関しては普通に運用出来ますが、それ以外は全てダメに
> なりますしね。

リードバルブと疑っていましたが、そんなに問題ないようですね。
このまま使用を続けてみようと思います。
また、オートチョークの件ですが分解がうまくいきません。
何かコツはあるのでしょうか？？


> ええ、18年間の維持には頭が下がりますが、放っておいても劣化する部品と言う物は
> 多々ありますし、たまにしか乗らないのであればなおの事です。
> ただ一つ一つ、と言いますか、ある程度お金を掛けてすぱっとリフレッシュしても良いと
> 私は思いますよ。
>
> なお、CDIが不調、という事を疑うのであれば、それ以前にまずプラグ、キャップ、コード、
> IGコイル等、「エンジンに近い所」から交換していくのが筋で、全く火が飛んでいないとか
> 目視で弱すぎるとかといった場合でなければ、順番に交換していくのが定番です。
>
> とはいえ、一度も交換されたことが無いのであればIGコイル等を全て新品にしても
> バチは当たらないですよ。
>
> そして、3VRだと純正CDIでの運用かと思いますが、この手のCDIだとトラブルが出ると
> いった事は私は聞いた事も経験した事もありません。
> まず壊れないであろう、といったパーツとしても良いと思いますから、真っ当に点火して
> いるとは限りませんがトラブルの可能性は低めである、としておいても良いかとも。
>


まったく一度も交換したことありません。
とりあえず、このあたり全て一掃してみようと思います。
なんせプラグもそのままですから・・・。
お勧めのプラグはありますか？
以前イリジウム入れてましたが【現在も】まったく体感できません（笑）


> 次に、ちょっと気になったのが現在の運用状態ですが。
> 5年乗らずに月一のアイドリング、というのは、保管状態としてはよろしくありません。
> 2stエンジンの場合、エンジンをかけるのならばきっちりと熱を入れるまで暖機し、
> そこから始動等で溜まってしまった生ガスやオイル分を全て吹っ飛ばす位まで
> エンジンを回した後にエンジンを止めなければいけませんよ。
>
> アイドリングしかさせてないのであれば、逆に生ガス等を溜める上に不完全燃焼の
> カタマリの繰り返しになるので、これは正直全くエンジンを掛けない方がマシです。
> 少なくとも、エンジンをかけて数分でもアイドリングをさせたのであれば、そのまま
> ちょろっと近所を走ってくるくらいの事はした方が良いです。
>
> 4stの様に低回転でもある程度の燃焼効率が保たれるのであれば話は別ですが、
> 2stの場合は放置中にエンジンをかけるのであればアイドリングや低回転のみと
> いうのは全くよろしくありません。
>
>
> それと、月一にしかエンジンをかけないのであれば、一度エンジンを止めた後は
> キャブのフロート内の燃料は全て抜いておくべきです。
>
> これをやらないとキャブ詰まりの原因になりがちですし、混合給油の場合であれば
> 1週間でも乗らない場合なら完全にガスを抜いておくのが鉄則ですしね。


失礼しました。
補足ですが、アイドリングをした後
町内をいつもフルスロットルで全開走行していました。
その後、停める間際に燃料コックに後付コックをつけていたので
そのコックを閉めてエンジン停止していました。


> そして最後にエンジンについてですが。
> なるほど、かのオ○ムラさんでのチューンエンジンなのですね。
> 丸投げ、という事であれば詳細が分からないのかもと思いますが、少なくとも
> ポート加工や圧縮比UP等のチューンは施されていると思われます。
>
>
> が…
> これはいじってからすでに「13000km」も乗られていると言う事ですよね？
> さすがにこれは乗りすぎ、と言いますか、エンジン内部をノーメンテなのであれば
> チューン度合いにもよりますがかなりのオーバーワークだと言い切れますよ。
>
> 現状でも性能の方は大して落ちていないのかもしれませんが13000kmも
> 乗っているのであれば何がおかしくなってもおかしくない、という状態です。
>
> これ、オ○ムラさんからは何km位でピストンやリング、はたまたプーリー等を交換しろ、と
> いったメンテナンスサイクルの指定は無かったのでしょうか？
> 通常はエンジン丸投げの場合はSHOPさん側がメンテや運用についての注意を
> 行ってくれると思いますが…
>
>
> ボアアップを行われているかどうかは分かりませんが、純正でないピストンやリングを
> 使っている場合だと、調子よく持っても5000km、10000km持てば御の字だと思いますし、
> 現状でそこまでの距離を「チューニングエンジンで酷使」しているのであれば、さすがに
> 劣化によるトラブルが出てきてもなんらおかしくないLVになっていると推測しますよ。
> リングなんかは「劣化」で折れる場合というのもあるんです。
>
> そして、キャブ等に全く問題が無いとすれば、焼き付き&抱き付きの類を起こして
> エンストしているといった可能性も0ではありません。
>
> 止まってから「しばらく待つとエンジンがかかる」という点でかなり怪しいと睨んでは
> いるのですが、こればかりは実際に乗ってみるかエンジン内部を目視で確認しないと
> 私にも判断のしようがありませんね(汗
>
> オ○ムラチューンのエンジンとは言え、性能はともかく通常運用における「耐久性&
> 耐摩耗性」はどれ程の物なのか、といった点もポイントとなります。
>
> が、少なくともそこまでの距離を走破されているのであれば、間違いなく腰上を開けて
> チェックする事も必要であると思いますよ。



失礼しました。
この部分に関しても補足いたします。
ピストンとリングは1万キロ走行後に交換しました。
それから、３千キロ乗りました。
腰下はノーメンテです。
また、オ○ムラさんで今後の対応を話す前に
オ○ムラさんが事故にあわれたとの事で、その後は話す事が出来なくなりました。
駆動系は純正加工品で、フェイスやクラッチ等も全て純正加工と言っていました。
圧縮比は上げて、ポートもいじったようです。
クランク自体のケースがＪＯＧ９０の１型と比べると
何かが違うとの事でした。そこは覚えていません。
また、燃料はレギュラーでｏｉｌはヤマハのスーパーＲＳを必ず使用する事と言われ、マフラーやエアクリーナーは純正を必ず使用するようにと言われました。


> 腰下に関しても、ヤマハ3WF系エンジンの場合はクランク、ベアリング共にかなり強固な
> 方なのでその程度の距離ではいきなりボンといった事はないLVですが、古い車両だと
> クランクオイルシールが劣化してきている、といった事も多いです。
>
> ここはゴムなので誤魔化しようがありませんし、あまりに古いものになってくると、
> そのシールのリップ部分がクランクシャフトを削ってしまっている、といった場合も
> あったりしますから、これも基本チェックのポイントになりますね。

> そしてAKIさんご自身もあまりお詳しく無いという事であれば、これは正直、今後の
> 安定運用はかなり難しいであろうと言わざるを得ないです。
>
> チューニングエンジンでしかも丸投げ作成、そして現在ではSHOPも無いとなれば
> もはやどうしようもない、というのが正直な所ですね。
>
> チューニング部分のリペアパーツの入手も不可能でしょうし、純正でない部分は
> 何を使っているかも分からないのであればオーバーホールのしようもありませんし。
>
> ボアアップ等でエンジン部分に社外パーツが多量に使われているとなれば正直もう
> お手上げですね…
>
>
> 仮に、私がその現状から復帰させようとしオーバーホールを試みるならば、以前の
> チューニングは捨てるしかなく、内部を分析して同等の特性が得られる仕様を
> 現在で手に入るパーツ等で形作っていく、といった事しか出来ないと思います。
> 劣化が酷ければ少なくとも「同じ仕様」での復活は無理という事にしかなりませんね。
>
> 距離が距離だけに、現状のエンスト気味をどこかのパーツを交換して誤魔化しつつ
> 乗り続けても、他の部分の劣化は誤魔化せないのでいつかそう遠くない日に
> 致命的な破損が起こる事は目に見えていますし(汗
>
> …こだわりや愛着の問題もありますが、正直そこまで距離を乗られているのであれば
> 新しい車両に買い換えても良い段階である、と私は思いますよ。
>
> どうしてもそのアクシス90を乗る、という事であれば、さっくりと各部を大幅にリフレッシュ
> していかないと駄目な時期が来ている、というのが現実ですね。
>
やはりそうなりますよね。
そこそこの知識しかなく、工具も無い為ばらすのにも限界があると感じています。
このスクーターのフィーリングがすごく好きで、他のスクーターを
のるといつも残念に思います。
某ショップのデモカーや個人デモカー数台・・・。
「おお〜はえー」と思っても、２０分ぐらい乗っていると
出だしや最高速が落ちてきたりと色々感じます。
また、ずーーっと全開走行はダメって言われるケースが殆どで
私のスクーターは全開走行（フルスロットル）１０分程度普通にやっていました。（←田舎道）



> と、長くなってしまいましたが。
> 細かな変更部分等は分かりませんが、そこそこチューンされている放置気味車というのが
> 現状であれば、ノーマル車をメンテする様なスタンスではまず上手く行かないという事で。
>
> 現状では多少の何かが悪さをしている可能性が一番大きいですが、抱き付き等の
> 類の可能性も見えてしまっているので…
> ではでは。
> 不明瞭な点があれば遠慮無くツッコミ下さいね。
> 管理人でした〜


とんでもないです。
本当に親身になって考えてもらっていると感じました。
まずは、お金がムダになってしまうかも知れませんが
指摘された部品を一個一個交換して症状を確認したいと思います。
また、nyanta28さんからの指摘もあるようにマフラーも１０年選手です。
サビも半端なくそろそろ穴開くか？？見たいな状態です。
この部分に関しても交換してみようと思います。

長期戦になりそうですので、ちょこちょこコメント入れさせてもらいます。
ありがとうございました。

AKIさん、管理人様、こんばんは。
DIO盗まれ凹んだ後、再度AF27を育て始めたnyanta28です。

私の一台だけあるYAMAHA車も3WFに換装してあります。
快調にぶっ飛ばして赤信号で停車。再発進しようとすると
4st50cc並みになってしまい、最後にはカブに抜かれてしまった
経験があります。
徹底的にパーツを換えまくって、それでも復活しませんでした。
（cdiを数種流用、更には自作、クランクまでスーパーロングに
変えました。。。がダメでした。）
「あとは、マフラーかぁ・・・。でも排気は出てるんんだよなぁ。」
と思いつつ、台湾poshの爆音マフラーに変えたところ、
今までのウサを晴らすような走りがやってきました。

なんか、症状が似ていると感じましたので、ご参考になれば。

AKIさん、初めまして。
当HP管理人のねぎのリーダーです。

さてさて、AKIさんはアクシス90にお乗りと言う事ですが、18年も維持されて
いるというのは素敵ですね。
愛情が伝わってきますよ〜


では早速トラブルの方ですが…

> １０Ｋｍ程走った所で、いきなりガス欠のような症状になりました。
> アクセルを開けても「ぼー、ぼー・・」見たいな。
> それまで快調に全開で症状は微塵も感じませんでした。
> 一旦、端っこによって２分ぐらい待っていたら掛かります。
> 何事も無いかのように・・。
> また、走行を始めました。
> それから今度は４ＫＭ走ったあたりでまた同症状が・・。
> 今度は１０分待ちました。
> その後５ＫＭは問題なく、計２０ＫＭを走り終えました。

基本的には久々の走行時に、失速というか失火するといった感じの
不調である、と言う事ですね。


> 仕事が終わり、燃料かと思い一旦タンクを開けると
> サビと水が混入していたので、一旦ガソリンを全て抜き
> サビも出来る限り取りました。半年前に負圧燃料コック自体を
> 新品で交換してあります。

基本的に乗らない車両なのであればまず燃料等を疑いたいですが、
水はともかくサビが出ている程の具合となれば結構厳しいのでは無いかと
思いますよ。

燃料コックは新品交換済みと言う事ですが、タンクが錆びていると
交換したコックが一瞬で詰まるという事もありますし。


> 燃料はタンクの清掃の際、しっかり出ていましたし
> 負圧コックがダメなのかと思って、負圧が掛からなくても
> 燃料が出るように、Ｏリングを外してあります。

燃料自体は落下式に近い状態という事でも、実際にエンジンをかけ
キャブのフロートから吸い上げられる燃料が多くなった場合は、キャブへの
供給が追い付いていないといった可能性もあります。

とりあえずしばらく走ってエンスト気味になった直後に、フロートのドレンボルトを
緩めてみて、通常停車時と同じ位の量の燃料が排出されればガソリンタンクから
燃料コックを介したフロートへの供給量はほぼ問題ない、という事になりますね。
まずはこれを確認すべきかと思います。
燃料がフロートから少ししか出ないのであれば、燃料ラインに問題があるという事で。

タンクから出ているのと、実走行でフロートにきちんとした量が供給されているか、と
いう事は全く別の話になりますので。


> 特に穴が詰まっていたり、キャブのそこにサビがあったりは無かったです。
> ？？？あれ？、燃料系と思っていたのでなんだか外した感じです。

そして後にキャブを清掃されたという事ですが、乗る頻度が少ない場合であれば
フロートのガスを抜かない場合はとてもスローが詰まりやすくなるのでこの辺の
メンテも大切ですが、きちんと分解して問題が無いという事であればとりあえずは
キャブ本体の問題では無さそう、と切り分けられますね。



次にリードバルブですが、

> インマニに口を当てて、吸ってみると吸えます・・。
> 吐き出すと「ブー、、」と音がして吐けます。
> あれ？吸った時って、吸えなかったような・・。

吸った場合は基本的には「ほとんど吸えない」のが基本なのですが、これは
実際にはクランクからの正圧でフタをされる様なものなので、人間の口で
吸った位では完全密閉は無理ですから、あまり気にしなくても良いです。

よく、吸えてしまうとダメだというのも聞きますが、そもそもリードバルブと
いう物は、「負圧」で閉まっているのではありませんからね(笑

リードブロック、バルブ、ストッパー共に新品でなおかつ反りのない状態に
取り付ければ全く吸えない事もありますが、多少は気にしてもしょうがないLVで、
だからといって明らかに走行状態が激変する様なトラブルの元にはなりづらいです。


なので、

> 今度はリードバルブ外してみました。
> 横から見ると真っ直ぐになっておらず山なりになっています。
> 丁度真ん中が開いている感じでしょうか。
> リードバルブって真っ直ぐだったような・・・。【純正です】

割れている等を除けば、そうそうおかしくなりまくると言う事は少ないですし、
金属板の場合は劣化が早い傾向にもなりますしチューン車には向きませんが、
1�oとかの異常な隙間が無いのであれば、今回のトラブルにはあまり関係が無いと
思いますよ。
(もちろん異常に湾曲しているのであれば交換必須です)

燃料が無くなった様に異常失速するまでの症状がリードバルブで起こるとなれば、
バルブが割れて吹っ飛んだ位しか通常はありえませんので。


> それと、オートチョークですが完全にＯＮ状態で止まっていそうです。
> 既にバッテリーも上っているので、良くわかりませんが
> エンジンの掛かりは非常に悪いので・・。
> 朝乗って、帰り乗るときキック２０発くらいしました。

オートチョークはですね、基本的な放置車両であればぶっ壊れていて当然だと
考えるのが筋ですね。
バッテリーが上がるのはしょうがないですが、オートチョークユニットを外して
12Vを繋いでの動作確認がまず最優先です。
仮にONで壊れているのであれば、他の箇所が正常であれば始動性が
悪くなると言う事はまずありえませんしね。

ノーマルキャブでチューン車を運用したい場合は、チョークを正常動作させるか
殺すかの二択しか無いと思って良いでしょう。
オートチョークがONで壊れている場合では始動性と暖気していない状態での
しばらくの走行に関しては普通に運用出来ますが、それ以外は全てダメに
なりますしね。



> それ以外でもなにやら色々と修理の箇所があるので一個づつやって行こうと思います。
> エンジンの不具合の原因はＣＤＩとかですかね？？

ええ、18年間の維持には頭が下がりますが、放っておいても劣化する部品と言う物は
多々ありますし、たまにしか乗らないのであればなおの事です。
ただ一つ一つ、と言いますか、ある程度お金を掛けてすぱっとリフレッシュしても良いと
私は思いますよ。

なお、CDIが不調、という事を疑うのであれば、それ以前にまずプラグ、キャップ、コード、
IGコイル等、「エンジンに近い所」から交換していくのが筋で、全く火が飛んでいないとか
目視で弱すぎるとかといった場合でなければ、順番に交換していくのが定番です。

とはいえ、一度も交換されたことが無いのであればIGコイル等を全て新品にしても
バチは当たらないですよ。

そして、3VRだと純正CDIでの運用かと思いますが、この手のCDIだとトラブルが出ると
いった事は私は聞いた事も経験した事もありません。
まず壊れないであろう、といったパーツとしても良いと思いますから、真っ当に点火して
いるとは限りませんがトラブルの可能性は低めである、としておいても良いかとも。



次に、ちょっと気になったのが現在の運用状態ですが。

> ここ５年程、まったく乗る機会が無く
> 昨日、今年になって初めて乗りました。でもエンジンは１ヶ月に
> １回はアイドリングさせています。

5年乗らずに月一のアイドリング、というのは、保管状態としてはよろしくありません。
2stエンジンの場合、エンジンをかけるのならばきっちりと熱を入れるまで暖機し、
そこから始動等で溜まってしまった生ガスやオイル分を全て吹っ飛ばす位まで
エンジンを回した後にエンジンを止めなければいけませんよ。

アイドリングしかさせてないのであれば、逆に生ガス等を溜める上に不完全燃焼の
カタマリの繰り返しになるので、これは正直全くエンジンを掛けない方がマシです。
少なくとも、エンジンをかけて数分でもアイドリングをさせたのであれば、そのまま
ちょろっと近所を走ってくるくらいの事はした方が良いです。

4stの様に低回転でもある程度の燃焼効率が保たれるのであれば話は別ですが、
2stの場合は放置中にエンジンをかけるのであればアイドリングや低回転のみと
いうのは全くよろしくありません。


それと、月一にしかエンジンをかけないのであれば、一度エンジンを止めた後は
キャブのフロート内の燃料は全て抜いておくべきです。

これをやらないとキャブ詰まりの原因になりがちですし、混合給油の場合であれば
1週間でも乗らない場合なら完全にガスを抜いておくのが鉄則ですしね。



そして最後にエンジンについてですが。

> その他も色々と伺いたいのですが、この車両のエンジン
> 約１７年程前に、オ○ムラエンジニアリングさんで丸投げして
> 作ってもらったエンジン＆駆動系なのです。
> 全ての部分が改造されていると思います。当初オ○クムラ代表は
> 電話で言ってました。

なるほど、かのオ○ムラさんでのチューンエンジンなのですね。
丸投げ、という事であれば詳細が分からないのかもと思いますが、少なくとも
ポート加工や圧縮比UP等のチューンは施されていると思われます。


が…

> いじってもらってから、東京で町乗りで３０００ＫＭまではフロントがポンポン浮いて最高速も１１０ＫＭ程度
> 現在はそれから１００００ＫＭ乗っています。
> フロントはりませんし、最高速も伏せて１００ＫＭです。

これはいじってからすでに「13000km」も乗られていると言う事ですよね？
さすがにこれは乗りすぎ、と言いますか、エンジン内部をノーメンテなのであれば
チューン度合いにもよりますがかなりのオーバーワークだと言い切れますよ。

現状でも性能の方は大して落ちていないのかもしれませんが13000kmも
乗っているのであれば何がおかしくなってもおかしくない、という状態です。

これ、オ○ムラさんからは何km位でピストンやリング、はたまたプーリー等を交換しろ、と
いったメンテナンスサイクルの指定は無かったのでしょうか？
通常はエンジン丸投げの場合はSHOPさん側がメンテや運用についての注意を
行ってくれると思いますが…


ボアアップを行われているかどうかは分かりませんが、純正でないピストンやリングを
使っている場合だと、調子よく持っても5000km、10000km持てば御の字だと思いますし、
現状でそこまでの距離を「チューニングエンジンで酷使」しているのであれば、さすがに
劣化によるトラブルが出てきてもなんらおかしくないLVになっていると推測しますよ。
リングなんかは「劣化」で折れる場合というのもあるんです。

そして、キャブ等に全く問題が無いとすれば、焼き付き&抱き付きの類を起こして
エンストしているといった可能性も0ではありません。

止まってから「しばらく待つとエンジンがかかる」という点でかなり怪しいと睨んでは
いるのですが、こればかりは実際に乗ってみるかエンジン内部を目視で確認しないと
私にも判断のしようがありませんね(汗

オ○ムラチューンのエンジンとは言え、性能はともかく通常運用における「耐久性&
耐摩耗性」はどれ程の物なのか、といった点もポイントとなります。

が、少なくともそこまでの距離を走破されているのであれば、間違いなく腰上を開けて
チェックする事も必要であると思いますよ。


腰下に関しても、ヤマハ3WF系エンジンの場合はクランク、ベアリング共にかなり強固な
方なのでその程度の距離ではいきなりボンといった事はないLVですが、古い車両だと
クランクオイルシールが劣化してきている、といった事も多いです。

ここはゴムなので誤魔化しようがありませんし、あまりに古いものになってくると、
そのシールのリップ部分がクランクシャフトを削ってしまっている、といった場合も
あったりしますから、これも基本チェックのポイントになりますね。



> 実は以前より色々直したい部分や、詳しい部分を聞きたくて
> 困っていましたが、周りに詳しい方がいなかった事もあり
> そのまま乗っていました。

そしてAKIさんご自身もあまりお詳しく無いという事であれば、これは正直、今後の
安定運用はかなり難しいであろうと言わざるを得ないです。

チューニングエンジンでしかも丸投げ作成、そして現在ではSHOPも無いとなれば
もはやどうしようもない、というのが正直な所ですね。

チューニング部分のリペアパーツの入手も不可能でしょうし、純正でない部分は
何を使っているかも分からないのであればオーバーホールのしようもありませんし。

ボアアップ等でエンジン部分に社外パーツが多量に使われているとなれば正直もう
お手上げですね…


仮に、私がその現状から復帰させようとしオーバーホールを試みるならば、以前の
チューニングは捨てるしかなく、内部を分析して同等の特性が得られる仕様を
現在で手に入るパーツ等で形作っていく、といった事しか出来ないと思います。
劣化が酷ければ少なくとも「同じ仕様」での復活は無理という事にしかなりませんね。

距離が距離だけに、現状のエンスト気味をどこかのパーツを交換して誤魔化しつつ
乗り続けても、他の部分の劣化は誤魔化せないのでいつかそう遠くない日に
致命的な破損が起こる事は目に見えていますし(汗

…こだわりや愛着の問題もありますが、正直そこまで距離を乗られているのであれば
新しい車両に買い換えても良い段階である、と私は思いますよ。

どうしてもそのアクシス90を乗る、という事であれば、さっくりと各部を大幅にリフレッシュ
していかないと駄目な時期が来ている、というのが現実ですね。



と、長くなってしまいましたが。
細かな変更部分等は分かりませんが、そこそこチューンされている放置気味車というのが
現状であれば、ノーマル車をメンテする様なスタンスではまず上手く行かないという事で。

現状では多少の何かが悪さをしている可能性が一番大きいですが、抱き付き等の
類の可能性も見えてしまっているので…


ではでは。
不明瞭な点があれば遠慮無くツッコミ下さいね。
管理人でした〜

こんにちは。

画像掲示板まで使ってアドバイスありがとうございます。
非常に分かりやすく助かります。

早速やってみたいと思います。

ありがとう御座いました。