ねぎのリーダーさん、みなさん今年も宜しくお願いします。

昨年はジョグの駆動系の件で大変お世話になりました。

その後、絶好調で走行しております。

今回は知り合いの初期型のジャイロXを預かっているのですが、
エンジンの調子が悪く頭を抱えております。

知り合いの話では、シリンダーが傷だらけでどうせなら新品のボアアップキットを組もうと思い装着しました。
なかなかエンジンがかからず、手でキャブをふさいでようやく始動できたのですが
吹け上がりが非常に悪く、回転の落ち方も異常に遅いです。
スロットルを戻せばアイドリングが不安定でエンジンが止まりかけで
ボソボソという感じでなんとか回っています。
キャブを交換しても症状は改善されませんでした。
駐車時、エンジンオイルが漏れて地面に付いておりました。
もう一度シリンダーを開けてみるとピストンがオイルでベタベタで
まるでクランクケースの中に大量のオイルが溜まっているみたいです。
この場合、オイルポンプのガスケットの交換だけでいいのでしょうか？
ガソリンタンクの洗浄や燃料ラインの交換、不圧ポンプっていうんでしょうか？も交換しました。
もし、致命的な原因であれば持ち主に説明してお返ししようと思います。
不具合の原因と考えられる可能性の箇所を教えて頂けないでしょうか？

宜しくお願いします。

こんばんは、ねぎのリーダーさん。

早速のレスありがとうございます…というか、レスを見てびっくりしました！！
初見の私の質問に対して、こんなに長文で丁寧に解説して頂けるなんて〜本当にありがとうございます。

> さてさて、さすけさんは3YKのJOG-ZRにお乗りと言う事ですが、
> これはヤマハの傑作車だと思いますし手も入れやすく反応も
> 素直に帰ってくる良い車両なので、大事にしてあげて下さいな〜
> この形式も最近は少なくなって来ましたしね。

はい、長く乗りたいと思って予備でエンジンやフレームまで集めていたら、嫁にごみ屋敷にするのか？って怒られてます（爆）

> 抵抗ありのRプラグかどうかは置いておきましても、碍子と先端電極の
> 不要な突出の無い物をチョイスしています。

ご回答ありがとうございます、確かにあれだけ突き出すと燃焼室の形状が変わってしまいますよね。
ヤマハは突き出すのを前提にしてヘッドを設計しているのかと考えていました。

> 後最後に、この手法を試されるのも結構ですが、エンジンがパワーを
> 出す為に必要な三大元素は「点火、圧縮、混合気」ですので、
> プラグのグレードを上げた方がはるかに効率良くなるのでは、と
> 私は考えていますよ。

わかりました、まずプラグのグレードをあげて、それから熱価やワッシャーの枚数を変えながら色々トライしてみます。
もちろん自己責任でプラグを確認しながら慎重に行いますね。
そして、結果が出たら報告させていただきます。

これからもこのＨＰがさらにパワーアップされるのを楽しみにしております！
また何か疑問がわいたら質問させて頂きますので、是非これからもよろしくお願い致します。

では、失礼致します。

モスキートさん、初めまして。
直也と申します。以後宜しくお願いします。

ベルトの件ですが…先にリーダーへ返事をして書き込みしたのですがわざわざ書き込みしてくださっているのでこちらには詳しく説明させて頂きます。

質問内容などを見て頂ければ分かる通り私は詳しくないです。それを前提にお願いします。

私は純正が良い良いと聞いても封印されたスペックを引き出す加工など施せません。自分なりに工夫したりはしますが…なので駄目と言われても社外の世話になります。

私はトルクカムの角度を自分の考えに従って加工したりはしますが延長などはしません。なんとなく嫌だからで理論的なものではありません。よって巷で流通している溝延長によるどうこうは分かりません。そして私は混み合う地域に住んでいて最高速はあっても意味がありませんので加速に重きを置き自分の好みのセッティングをします。好みとは出だしで浮いて殿様乗りでは接地感の薄い加速をする感じです。

ですが仲間内で改造車を持ち寄りバイパス辺りで流すと最高速の競い合いになります。加速命と言ってもやはり自分が気持ちを込めたマシンが得意分野でなくとも負けるのはいかんともしがたい事態であります。話は前後しますが劣化したベルトを手に入れまして組むと落ち込んでわずかながらオーバーレブが良かったのです。ちなみに4JPで短いというのもあります。ここで結論です。

自分の好きなセッティングのままで加速は少々殺されるがわずかながら最高速があがる手段、ただの細ベルト。これだけです。横着なんです。その時勝てば。

他のことは上の記事を参照していただければ幸いです。過去ログを見ても私みたいな横着している方はいませんが自分が楽しめればいいんじゃないかと思います。文句言われるのが嫌だから全部純正にしてみたとか文面に出してるのも自分くらいです。掛けではありますが…おそらく不機嫌にさせてしまうでしょうがそれは仕方ないことです。自分のようなタイプに居場所はなかったということで諦めます。自分の考えが受け入れられないのなら立ち去ります。リーダーは気に食わないことはサバサバ言うし自分だってこうなんだと言いたいです。間違ったのは自分ですが全てにおいて納得はしなかったのでブチ切れされる覚悟で自分も意見してみました。

モスキートさんに関係ない話をしてしまい申し訳ありません。

こんばんは。直也です。

アドバイス有難う御座います。本件は全て純正に交換して加工を施し至って快調になっています。プーリーは3WFのをベースにしています。トルクカムは3AA、センスプは同じくアク9です。ベルトは新品の3WFです。ハイギヤ以外は純正にしました。新品or良品で組み立てて中古はハズレもありましたので凄くお金かかりました。で、結果のほうは言わずもがな危険な感じはなくなり凄くマイルドに。が、加速度やオーバーレブも体感より数値で確認すると明らかに良いです。以前は劣化していたのもありますが明らかに乗り味が違います。

駆動のメンテは週に一度トルクカムのグリスアップ、ギヤオイルは月1でやってたのですがプーリーの劣化具合というのは明らかに勉強と確認不足です。するだろうとは思っていてもWRを六個にするまで数値には全く出なかったんです。新品キタコプーリー入れてから三個仕様で最近までずっと回転数は変わらなかったです…変化がでない→その程度といった感じでしょうか。

ベルトはたまたま手に入れた4JPがある数値まで減っていて入れてみたら3WFに比べ短く細いと上がよく伸びたんです。ただそれだけなんです。友人と最高速勝負みたいなことをするとき落ち込むと有利だからです。普段は結構な頻度で新品入れてます。自分は角度以外トルクカムに加工を施すのがあまり好きではないのです。最高速はいらない自分にとって加工せずにここ一発で落ち込んで勝負できるベルト→勝負ベルトですね。プーリー側にストッパーを入れて無駄な引っ張りを無くせば細い割にはよく伸びたんです。無論こちらを観覧している身なので育てる期間の仕様は負担が大きいのも分かってはいます。シリンダーやリング等は頻繁に交換しています。こちらは気を使っていて常に消耗具合を確認していました。駆動は本当に知らなかったです。明らかな確認不足と知識の無さ、色々な面の甘さです。

ちなみにいつも何kmと明記しているのは「ぬわわ」や「ぬわ」がかなりうっとぉしいからです。はっきりしないからです。糞の役にも立たない仕様ですがこういった仕様で○kmでるんだなと観覧している方が思えるのではと思うのです。色々とHPを観覧させて頂いてますが「こうやって、ぬわがぬわわになった」というのは自分は「？」なんです。そんなにアップするのかと思いたいですよね。自慢できるスキルと速度でもないし自慢ではないです。自分が嫌なことを自分がしたくない、ただそれだけです。

自分は素直な気持ちとしてはGPのほうが大事ですよ。ですがJOGは生活していく上で存在しないと大変困ります。大事な大事な遊び相手なんです。親と彼女といえば親ですが選べといわれてもよっぽどのことがないとどちらかを切り捨てられない、だけど両方を計りにはかけられないといった感じですか。文面に出ていたのは申し訳ありません。スクーターと共に歩んで来た方のHPで大変失礼な振る舞いだと思います。ですが十人十色、自分はGPのほうが大事です。これは理解してもらえたら幸い…というかリーダーはどっちが大事とかそんな小さいこと言ってないですね。

私がリーダーの以前から機嫌を逆撫でていたのは知っていましたよ。リーダーも人間ですし多少なりと文面に出ていましたから。なら何が駄目なのか考えて何故治さない？となりますが自分の気持ちと文体を相手の流れに任せてヘラヘラ絡むのがうっとぉしいんです。今回みたいにはっきりと意見される日が来るのは分かっていましたが私はそのほうが良いですね。おかしいこと言われてないし自分はリーダーに対して何もむかつきませんよ。どうしても気に入らないとなるなら頭下げて立ち去ります。世間に対して非常識な振る舞いをしたとは思ってはいませんし何か言われるまでって考えてました。
ですが私の維持の仕方やだけどこうしたいというのは確かに矛盾してましたし読み返して自分のことをこれはうっとぉしいな〜思いました。これ言うとむかつくかもしれませんが、何かきっつい意見来るの感じたんですね。(そのときは自分がおかしいこと気付いてません)やけどタダでブチブチ言われんの嫌やなと思って純正にチェンジして結果残しとこって考えたんです。ある意味これもリーダーの力ですね。おかげで自然でまとまりのあるエンジンになりましたよ。勝手に感謝してます。
質問する上で多少は回答側のスタンスを呑まなければ失礼にあたりますが自分はレースしませんし知識が浅くても自分のルールで楽しめれば良いという考えです。なので自分は理論的なことをどうしても知りたいといったように必要としていません。間違ったことをして壊せば反省してバイクも人間も今後を正せばいいと考えています。人様に失礼なことをしている訳ではないのでやってみて駄目なら次…今回の件は予想以上の劣化の進行具合というのが収穫です。チェック項目に入れれば次は失敗はしない。考えもなしに当たって砕けろタイプです。気に入らないですか？

意見されることは自分にとってプラスになりますよね。むかつかせといて失礼ですが楽しいです。間違った組み方は直していきますが自分のルールは変えないです。ルールというのはリーダーなら交換してしまう状態でも使い続け自分が気に入らないようになってから交換することなどです。質問内容が劣化具合に絡むと指摘されれば当然交換しますが。前述の通り楽しければ自分にとってJOGは存在意義があります。
あと削れるとこ削っても厳しい状態です。限度を超えています。それでも改善してみたくてGPの部品を随分と売却して資金つくりました。劣化具合を確認しないことには前に進めないと思ったんです。

これからはもっともっと確認します。

長くなりましたが返事お願いしますね。強要は申し訳ないのですがこういったことは返事が欲しくなります。

直也様はじめまして。
リーダー様、皆様お世話になります。
埼玉の解体屋モスキートです。

こちらのカテゴリーに初めて書き込みさせて頂きます。
「ＷＲについて」「プーリーについて」のご説明はリーダー様皆様から既にご指南頂いておりますので何も書きませんが、
コメントせずに居られなかったのは「ベルト」について。

なぜ、無理クリ減らした「細くなってしまった」ベルトでセッティングしようと思うのでしょう？
勿論、この幅のベルトがうちのマシンには調子良い！みたいな
解釈はあるのかも知れませんが、良い状態で良い走りを
キープ、求めるのであれば純正社外問わず新品、もしくは新品に近い状態の物でセッティングしないのでしょうか？
「この幅まで減っていないと駄目」って事であれば、町乗りどころかＳＳ競技でも安定した走りなんて出来ないのでは？

当然私もＳＳ開催の度に新品ベルトを使用している訳では有りませんが、最低限ベルト幅、使用頻度は新品の物から計算して使用しています。でなければセッティングデータどころか駆動系他の部品管理も出来ない。

商売柄うちの店に多種多様の中古ベルトが置いてあり、ノギスを片手に来店するお客さんがベルト幅計りながら「このベルト下さい！」って方もいらっしゃるのですが、そのベルトがその幅になるまでにどんな駆動系で減っていったベルトかもわからないのにどうするんだろうと・・
多分「あの方のマシンはこのベルト幅で速かった！」みたいな事や
自分の経験で減ったベルトが良かったって事だと思うんですが、
リーダー様がこれだけ駆動系は複雑だと説明しているのに、
不確定に減ってしまったベルトでまともなセッティング、安定使用
なんて出来ないと私は考えます。
改造車ならなおさら。
状態の良い（新品）ベルトでまともにセッティング出来ない方が、
減っていくベルト、ＷＲ、駆動系を即座に判断しリセッティング
出来るとは到底思えません。
勿論、ＳＴＤエンジンを勉強理解し、消耗していく駆動系を把握し
ある程度細くなったベルトでＤＦＧＰ等で活躍している皆様も沢山いらっしゃいます。それはリーダー様もおっしゃっていますが、
お金ではなく多大な労力、時間を惜しまず努力した結果です。

埼玉の解体屋より初コメントで生意気な長文になりまして
スミマセン。

さすけさん、初めまして。
当HP管理人のねぎのリーダーでございます〜

さてさて、まずは当HPを参考にして頂き嬉しいですよ。
どうもありがとうございます。

> 最初は取っ付きにくかったのですが、まるで学術書のようにここまで詳細に理論的に説明されているＨＰは他にないですね！

そういって頂けると嬉しいですよ。
とっつきにくい感は当然あるかと思いますが、たかだか原付レベルの
車両であるスクーターと言う物、これは実際にはかなり難解で
手を掛けるのが難しい、と言う事は現実なので、その辺りを
理解されないと私のHPは何も面白くないというシステムになって
いますんで…(汗


さてさて、さすけさんは3YKのJOG-ZRにお乗りと言う事ですが、
これはヤマハの傑作車だと思いますし手も入れやすく反応も
素直に帰ってくる良い車両なので、大事にしてあげて下さいな〜
この形式も最近は少なくなって来ましたしね。


さて、では本題ですが「プラグによる簡単な圧縮比UPについて」を
お読みになった様で。


ですがこれはですね、最初に言っておきますがこのやり口と
いう物は、本来はエンジンに一切の改造変更が行えない
ノーマルレースのFNクラスでの手法である、と言うのが大前提であり、
邪道といえば邪道で、正直諸手を挙げてお奨めする物では無いと
いう事をまずご理解下さいませ。

一応はスクーター改造のコンテンツには入れていますが、万が一の
不具合等があっても自己責任で管理出来るノーマルレース車向けの
コンテンツだ、と言う事なんですよ。

確かに、数mm程度のプラグ突出であっても、元々燃焼室容積の
少ない原付一種では、0.1〜0.1cc程度の容積変化で圧縮比的には
そこそこ変化したりするので有用と言えば有用ですが、あまりに
やりすぎると燃焼室形状が無茶苦茶になってしまっておかしな
トラブルの出る可能性もありますので。


> このコンテンツで横置きＪＯＧの実験データも公開されているのですが、こちらは使用されたＥタイプの長いプラグはＰタイプ「絶縁体突出しタイプ」を使用されたのでしょうか？
> それともＤＩＯ用のＰの無い「絶縁体突出しではない」タイプを使用されたのか、どちらでしょうか？

私、基本的にはプラグ形状として、450円標準クラスの物であれば
「BR○HS」ロングなら「BR○ES」を「形状」の基準としていますよ。

抵抗ありのRプラグかどうかは置いておきましても、碍子と先端電極の
不要な突出の無い物をチョイスしています。

これはレーシングプラグ等も同等ですが、BPR等の碍子突出タイプも
私は好きでは無いですし、燃焼室の形状が変更されてしまう事自体
好みませんので。
なので、基本的には「絶縁体突出しではない」物を使っていると
お考え下さい。
…私の場合は抵抗も無いですけど(笑


なお、ホンダの特色あるプラグとしては「BR○HSA」という、末尾に
Aが付く物になりますが、これは電極部分が以上に大きく長く、
着火性能としては最低ランクにしかならない「性能的には」駄目な
プラグなので、私は絶対にこれだけはお奨めしません。

プラグの汚れにくさというか汚れても始動不良が少なくなる様な
物なのですが、通常メンテをしておけばそもそもそんなもの自体が
不要ですしね。


そして、実際の容積変化ですがこれは、BR○ES+ワッシャーもしくは
カラーを6.5�o分噛ませれば、BR○HSと同一容積になりますから
これを基準とすれば、BPR○HSの場合は0.1〜0.15cc程度は容積が
増えている事になりますね。

が、これは座面ワッシャー一枚分程度の容積変化でして、
無視出来る値ではありませんが、ノーマル自体はそもそもBR○HSを
基準としておらず、容積的にはBR○HSやESを使用する場合には
容積的にはマイナスに働くので危険な方向にはなりません。


で、あのデータには簡単にJOG系統ならこの位いける、とは
書いていますが、はっきり言って10年以上前のFNのデータなので
今ほど正確ではありません(笑
正確に圧縮比を計算した訳ではありませんので、あまり過度に
ワッシャーなし等を行われるのはお奨めしませんね。

参考までにライブDioZXだと、B9ES+ワッシャー2枚で燃焼室の
容積は-0.4cc程度になりますが、圧縮比はノーマル7.1：1から
7.5：1程度まで向上しますって感じです。
3YK-JOGはこれのデータ取って無いのでご容赦をば。


後最後に、この手法を試されるのも結構ですが、エンジンがパワーを
出す為に必要な三大元素は「点火、圧縮、混合気」ですので、
プラグのグレードを上げた方がはるかに効率良くなるのでは、と
私は考えていますよ。

もっとぶっちゃけると、安物プラグで無理矢理の圧縮比UPを行っても、
熱にやられてぽろっと電極がもげてもおかしいとは思わない、って事ですね(笑


ではでは。
希望を打ち砕く様で申し訳ありませんが、あれはあれで特殊な手法であり、
万人向けでは無いという事もご理解頂けますと幸いです。
管理人でした〜

直也さんお久しぶりでございます〜

と、すでに解決済みの様ですが私からも多少の意見をば。

キャブの問題ではなく、WR重量もちゃんと計測されていたと言う事で、
言葉が悪いですが「適当さ」によるトラブルでなかった事には
まずほっとしました(汗


で、問題が…

>使用していた溝が全体的に1mm近く掘れており尚且つ溝の壁に向かい、斜めになってました…

って事ですが、そりゃ駄目でしょ、って事ですよね(笑

かゲぼうしさんが大変詳細に解説して頂いてますが、これはこれで
難しいので人を選ぶと思いますんでとりあえず置いておきましても、
そこまでプーリーがズタボロなのであれば、正直なにがどうなっても
おかしくないであろう、と言う事は簡単に想像出来ます。

>本件は1500km程で劣化するとは思っていなかったという考えの甘さによる結末…かな？と。

仕様用途を拝見してますと…はっきり言いますけど当然ですよ、と
断言しても良いですね。

そこまでのハイチューンで高回転高負荷をかけまくっていて、
最高速付近でのアタックも繰り返される上に、街乗りでも
使われるとなれば、直也さんの思っている以上にパーツの劣化と
いう物は加速度的に進む物なんですよ。

むしろ、1500kmも社外品プーリーを使えていると言う事の方が
私にはすげえ、と思いますが(汗


>余談が挟まりましたがプーリーの溝の劣化によりそんな有り様になるのか識者の方々、意見をお願いして

>宜しいでしょうか？長文になりましたが宜しくお願いしますm(__)m

私の見解ですと、そこまで酷い状態になるまで気付かないと言う事自体、
メンテナンスというより点検不足と言わざるを得ないですね。

そして、今回の件はプーリーの溝の劣化とかいうLVではなくて、
完全に「壊れている」とか「故障している」LVですよ。

これはですね、私もたまに小難しいことを書き連ねますが、特に
駆動系という物はエンジンパワーを後輪に伝える為に、本当に
微細なバランスで成り立っているので、ひとつでもおかしな所が
あれば、他への悪影響と言う物はかなりでかいんです。

これはいくらエンジンパワーがあっても誤魔化せないので、
エンジンを強烈にすればする程に困ってくる部分でもあるのですが…


後、これまたちょっと厳しくなりますが、

>今は勝負ベルトを育てるためWRを重くしセンスプを強化してブリブリ負担かけてますが…これだと減るのが

>断然早いです^^他も減りますが好みのベルトなんて売ってませんし…

勝負ベルト、ってのは幅を細く減らしてあるもの、と言う事だと
解釈しますが、私はそんなものが必要になる事はまず無いので
手法どうこうについては問いませんが、仮にそれを必要とされて
いるが為に、エンジンや駆動系を酷使してまでそれを作る価値が
あるのでしょうかね？

そこまでして大事な駆動系やエンジンを破損させてはそれこそ
何の意味もないのではありませんか？


これまたピンポイント的なアドバイス(？)になりますが、そういった
極細ベルトを使うにあたり、ドライブ側ベルトの「裏側」が
ボスに接触していたり、ドリブン側ではベルトがトルクカム皿より
飛び出しているとかって事はありませんよね。

仮にそういう無茶苦茶な「構成」になっていたとすれば、そりゃあ
駆動系パーツが空転しまくってロスも大きくなりますし、寿命だって
通常と比べて劣って当たり前です。

前にも言いましたが、直也さんの様な勢いのある方ですとこういった
些細な点にはあまり気付きにくいというのは人間の性格として
傾向的に大いにあるんですよ。

が、そういった所の基本を無視、もしくは行っていないのに
劣化が早い、とか動作がおかしくなる、と言っていても
はっきり言いますが自業自得なんです。

これはあえて苦言を呈させて頂きますが、いつもスピードが何km/h
出ているとか書かれる割には、そういった気を遣うべき所がきちんと
出来ていない、と「他人からは」見えていると言う事にお気づき下さいな。


>純正が良いのは分かっているのですがせっかちなものでして思い立ったら即座に行動したいタチです。故に

>南海にダッシュし、社外ばかりです。

WRにしても、そんなに急ぎで欲しいのであれば何故に南海部品で
事前に純正の重さを注文しておかないのですか？と…


>一応私の3WFは未熟ですがエンジン周りは全て交換or加工を施しておりフルチューンのようなもので部品の

>劣化が嫌だとは言えないものです。

この点は一応は把握されてる様ですが、それでもまだまだ
あなたの使い方を見る限りでは「甘い」ですよ。

前にも言いましたが、原付一種ニ種程度のパーツ構成や耐久性、
社外品パーツにおける信頼度などあなたが考えているよりはるかに
適当で寿命も短いものだ、と言う事を今一度再認識すべきです。


>財布は痛いですが交換サイクルは正直気にしてません。でないと大好きな加速ができませんし。

これは矛盾していますよ？
交換サイクルを気にしないのなら事前に純正で重さをたくさん揃えて
買っておけば良いだけですが。

サイフが痛いというのであればいじくらなければ良いだけ、もしくは
私が以前に言いましたけど、乗りやすく劣化も少ない所にまで
デチューンすれば良いんです。

純正は使わない、耐久性無いのが分かってて間に合わせで適当に
社外品を買いに行く、それでも高性能を維持し続けたい、でも
サイフは痛い、とは…

これまたはっきり言いますけど、そんなスタンスではそこまで
いじくり倒した物を安定運用していく事なんて「絶対無理」です。


>皆さん似たような環境ですね(汗)建築業はもう不況のセッティングが完璧で最悪ですよ〜財布がハモ〜〜っ

>てなります。一回くらい財布がゴボついてほしいもんです。皆さんは仕事忙しいのかな？

そんなもんは「誰でも同じです」よ。
いくら自由に使えるお金があったとしても、それを突っ込めるかどうかが
問題なのであり、仮に月に100万取ってたとしてもスクーターの
チューンを甘く見て1万円しか突っ込まないのではそれこそ
まともな維持すら出来ないのは当たり前ですから。

これはね、業種とかそういう問題ではなく、どれだけ自分の趣味に
労力と財力を突っ込めるかって事であり、誰しも制限のある中で
「他を我慢して」やっているのですよ？
その中で少しでも上手くやりたいから、めんどくさい事も手を汚して
行い、メンテや点検も怠らないように修行していくんです。

そういった、上手い事行っているもしくはハイチューンでもそれなりに
性能維持する事が出来るのはいくらでもお金があるから、といった風に
取れる様な物言いはよろしくありませんね。

あなたの物言いだと、「Z400GPには大金を突っ込めるが、JOGには
ある程度しか突っ込めないのでその中で上手くやりたい、でも
ケチる所はケチりたい」と言ってるのと同じで、その上で
「トラブルが起こったけどそれは自分のケチのせいではない」と
言ってるのが文面から見て取れるんです。


私ね、しばらく出てこなかったのはこれらの発言にカチンと来ていたと
いうのもあるんですよ？
感情に任せてオラオラ書くのは簡単ですが、それじゃ何の解決にも
なりませんからね。

私にしても、直也さんを見てこれも若気の至りか、と思える程オッサンでは
ありませんがそれにしても直也さんの場合は、目的としている理想と行っている
手段とがあまりにかけ離れている、と言う事は断言させて頂きますよ。



>ただの雑談になりましたが(汗)WRと頑丈なプーリーの意見がまだまだ欲しいです^^(笑)2EX加工しようかな…


でもって最後にこれですが。
耐久性を求めるのならば、おっしゃる通り純正が一番で、WRを減らしたく
ないのであればハイスピードプーリー加工自体を避けるべきです。

ノーマル風構成であれば、ランププレートの「末端のカド」にWRが刺さっていると
言う事自体がほとんど存在しなくなるので、WRの減りを低減させたいのであれば
これ以上に有効な方法はありません。

ハイスピードプーリー化する時点で、最高速時WRの負荷は格段に大きく
なるので、それはもうどうにもならない二者択一の物だと言う事なんです。
探せば世の中にはどちらもクリア出来る設計の物もあるのでしょうが、私は
そこまでして社外品に期待を掛ける事自体をもう今となってはほとんどしないので
理想の物が無い、とは言えませんが…


後、多少でも「プーリー」の耐久性を高めたいならば、「3WF」のプーリーが宜しいかと。
これ、形状等は2EXと同一ですがメタル部分にズレ防止の細工がしてあるので、
劣化とは直接関係ありませんが多少のトラブル防止策にはなりますよ。

これもヤマハさんはバカではありませんから、2EXプーリーをニ種エンジンに
適応させる為の最低限度の気遣いである、と言う事なんです。
耐久性を求めるとかいう場合は、こういった所にも「何の意図があるのか」を
気付けないと、安く速く長持ち、という事は難しいんだ、と言う事も覚えておかれると
宜しいかと。

どっかで言ったかもしれませんが、ボス部にオイルシールのあるプーリーの
車両で、社外品だとそこのシールが無くなってるとかいうモノもありますが、
私にしてみりゃあんなの耐久性を馬鹿にしすぎとしか取れませんしね。


ではでは。
長くなりましたし苦言も呈しましたが、私は私の意見をぶちまけましたので
参考にして頂けると幸いです。

もちろん、反論反証あれば大歓迎ですんでよろしくです。
管理人でした〜

ねぎのリーダーさん、はじめまして。
三十路も後半に入ってからスクーターにはまってしまった、さすけと言います。

興味を持ってから色々なＨＰを訪問したのですが、このＨＰが一番勉強になります。
最初は取っ付きにくかったのですが、まるで学術書のようにここまで詳細に理論的に説明されているＨＰは他にないですね！
時間はかかりましたが本当に楽しく隅々まで読ませて頂きました。
おかげさまで私も少しはスクーター弄り本質を垣間見る事が出来ました。
このような膨大で貴重なデータを無料で公開されているねぎのリーダーさんの度量の深さには感服いたします。
本当に勉強になりました、ありがとうございます。

私は今まで通勤で数年スクーターは乗っていたのですが、ふとした事で最近夢中になってしまい気が付くと３ＹＫのＪＯＧ-ＺＲを手に入れてしまいました。

その３ＹＫをとりあえず新車時の性能に近づけようと思い、駆動系やエンジン関係を新品純正部品と出来る限り入れ替えながらＯＨしました。（社外品は100ｋｍメーターと青デイトナＣＤＩだけです）

前置きが長くなり申し訳ありませんが、一通りリフレッシュが終わったのでタイトルの改造をしようと思ったのですが、ＤＩＯとＪＯＧでは標準のプラグが「絶縁体突出しタイプ」とそうでない違いがありますよね？
このコンテンツで横置きＪＯＧの実験データも公開されているのですが、こちらは使用されたＥタイプの長いプラグはＰタイプ「絶縁体突出しタイプ」を使用されたのでしょうか？
それともＤＩＯ用のＰの無い「絶縁体突出しではない」タイプを使用されたのか、どちらでしょうか？

お手数ですが教えてください、お願いします。

こんにちはぁ

キタコ・ゼロ・ＫＮ企画物あたりは、早期に偏磨耗する様な気がします。
デイトナは全周　まんべんなく減っていく感じ。

ＰＯＳＨは、多分一番硬いと思います。
当然、プーリー溝に対する攻撃性も一番？

ホンダなら迷わず純正ＷＲを使用し、ゼロの中身を抜き取り
純正の樹脂にはめ込んで使います。
自分なりのルール（デイトナみたくペイントマーカーで着色）で重さは管理可能でしょ？
けど、ヤマハ純正はホンダほどでも無い様な気がするので、使ってません。
あと、単価が社外品並ってのも・・・^^;

ＰＯＳＨのＷＲって外径が少しだけ大きい（気のせいかも？）んですよ。
なので、私はＰＯＳＨを愛用してます。
プーリーはヘタレば交換すれば良いコトですし。

純正削るなら３ＣＰ！　じゃなかったかな？
太軸エンジンは経験ないので、よく分かりません。

それではぁ

こんばんは〜^^


> はじめまして・・・ですよね？
> 間違ってたらごめんなさい。


初めましてですよ〜今回は初めましての方達から意見を伺えて嬉しいです。以後宜しくお願いします^^



> ＷＲですが、社外品で何とかするならＰＯＳＨかデイトナをオススメします。


一番頑丈だと思うのはやっぱりDAYTONAですよね^^決まれば変更してます。POSHは使いやすくて良いのですが近所の南海には売ってないんです。ZEROとKITACO、DAYTONAが並べられてます。ZEROは刻印がすぐに消えて困るのとそんなに良い計りは所持していないので混ざると謎になってしまう為敬遠しています。私だけかもしれませんがZEROのWRは幅が軽く膨らみ、プーリーに入りづらくなることが数回あったのですが…

> 先日、久しぶりにアプ２号の駆動系でもいじろうかと思い立ち
> 作業中、ふとリアタイヤを見るとシューズ丸見え（爆）


スクーターを触っている方が沢山いて嬉しいです^^タイヤは…ZGPのタイヤを真ん中が真っ白になるまで使いバーストして転倒したことを思い出します(笑)

> 慌てて、前後共タイヤ交換→年度内の予算を使い果たした…

皆さん似たような環境ですね(汗)建築業はもう不況のセッティングが完璧で最悪ですよ〜財布がハモ〜〜ってなります。一回くらい財布がゴボついてほしいもんです。皆さんは仕事忙しいのかな？

ただの雑談になりましたが(汗)WRと頑丈なプーリーの意見がまだまだ欲しいです^^(笑)2EX加工しようかな…