通りすがりの豆蔵です。

>前後共3.50だと旋回性能は落ちるのでしょうか。

まず、フロントタイヤ単体での話になります。
3.50と3.00では3.50の方が外周自体が大きく、同じバンク角ですと外周が小さい3.00タイヤの方が切れ込み易く一般的には「旋回性能が高い」と言われています。
特にサーキットなどコーナーの連続したコースなどでは、切り返しのスピードも重要なファクターとなりますので、フロントタイヤの小径化は有効ですね。
逆に3.50を装着した場合は、切れ込みが鈍くなりハンドルが重く感じます。


またリアタイヤは外周を大きくすることによってバンク角を稼ぐのと、トレッド幅が大きくすることによって接地面積が増えてグリップを確保する意味合いも含まれています。

前後のバランスを考えた場合、フロントを小径にしてリアを大径にするとハンドル位置が下がるのでコーナー入り口でフロント荷重がかけやすくなり、結果的に切れ込みやすく旋回性能も上がる方向となります。

但し、フロント小径タイヤで一般公道などの荒れた路面を走行する場合は、轍などにハンドルを取られやすくなる傾向になりますので実際に色々なサイズのタイヤを履かせてみて、自らのフィーリングに合った物をチョイスするのがベストだと思います。

街乗りでのお勧めは・・・・・・・
個人的に前後90/90が安定走行には良いと思いますよ〜〜


管理人様、補足よろしくｗ

こんばんは。はじめまして、いけぞーです。
当方、こちらのHPで勉強して今ではだいぶ改造整備ができるようになりました。

さて、本題ですが当方ライブDIO-ZX97年式に乗っています。タイヤが90/90-10が前後に入っているのですが、交換時期なので前後共3.50を履かせようと思います。しかし、過去ログを見るとF3.00、R3.50が定番とありました。前後共3.50だと旋回性能は落ちるのでしょうか。

またリアサスは315ミリがついています。
御回答よろしくお願いします。

くきまるさん、ねぎのリーダー＠管理人さん、はじめまして!!
ご丁寧に対応していただき、とても感謝いたします。

何も条件を提示しないで、質問してしまって
スミマセンでした・・・今更気づいてしまいました^^;


↓↓↓
ターゲットのタイヤは、DLのD306で、ホイールは今履いている
純正の鉄チンホイールです。リム幅は1.75だか1.85だかですよね？
細いホイールに太いタイヤを履かせて、
少しでも外径を稼ごう・・・なんてことを考えているのですが、
そういうことをした場合に、セルが一番危ないと考えたんです。
エンジン止めてすぐにしかセル使えませんし・・・
今は手でキノコ塞いでのキックが主なので、外してもかまわないんですよね〜。
ただ、その後の対策がわからなかったので・・・^^;
・・・まずはタイヤを手に入れてみますね!!
って、春になったらなんですがね・・・・・新潟なもので;;


ブレーキは、私も前しか使いません。
純正ショックが良くないのだとは思うのですが、
効き始めるあたりで、もう既にある程度ストロークしてしまってる感じで
あとはブレーキ頼り・・・みたいな感じなので、シューを換えれば・・・
ってのを考えましたが、やはり、大差無いとのことですね!!
雨の日のマンホールの蓋とグレーチングでしか滑ったこと無いです(爆

ドラムブレーキでも峠に出没します。。。
腕もつなぎもありませんが、ドラムの限界に挑戦してます。
しかし、一度跨ったことのある27Dioのドラムは良く効きましたね^^;
やはりショックの違いでしょうか？
62DioやJAZZも結構効く気がするのですが、
うちのはカブ並みに効かない気がするんです;;


いろいろ参考になります!!
これからもどうぞ宜しくお願いいたします。

wataさん初めまして。
当HP管理人のねぎのリーダーです。


さてさて、2JAとはこれまた今時珍しい車種にお乗りですね〜
3.50タイヤの装着と言う事ですが、私もこの辺は記憶が古いので
実際に乗られているくきまるさんのご意見の方を重視して
頂きたく思いますよ(汗


えーと、私からの捕捉としましては、3.50といえど銘柄等によって
外径や幅は結構異なるので、元々「ボルトオン」装着が可能な
2JAエンジンでも、実際には干渉する部分が出る可能性はあります。

セルモーターに関しては特にどんなタイヤでも問題無かったと
記憶していますが…私のFS-JOGとかだとセルモーターは無いので
当たりそうかどうかも目視で判断出来ないので断言出来ずすみません(汗


後、個人的に当たりそうな部分は、クランクケース内側にタイヤの
「左側」が微妙〜に当たる場合があります。
多分、よほど特殊なタイヤでなければOKですが、ちょびっと擦る
位なら私は全然気にしないタチなので(笑

なお銘柄にもよりますが、リヤブレーキワイヤーにもタイヤの一番
広い所がわずかに擦れる場合もあるので、これはさすがに命に
関わるのでワイヤーをしっかり固定しなおして逃がすのが得策ですね。

この辺はリムサイズ、ノーマルホイールで1.75リムなのかアクティブや
社外アルミで2.15なのか、分割ホイールで2.50リムなのかにも
よって異なるので、入れてみつつ微調整の辻褄あわせって事に
なりがちなんですよ(汗


後、くきまるさんのおっしゃる

> あとは装着の際に駆動ケースに当たって入れにくい場合、
> エアーを抜いた状態にすれば入れやすくなります。

コレですが、これはケース自体のタイヤがつっかえる所を
削っておけば無理なく入る様になります。
ちなみに横型クランクケースでも3.50を入れるとこうなるので
ヤマハはわざとやってるんじゃないの？と邪推してみたり(笑


最後に社外のブレーキシューですが…個人的には「効き」自体は
特に良いと思った事はありませんね。
とはいえ、私はデイトナとキタコしか使った事ありませんが、
今では純正にミゾ掘った物で必要にして十分だと思っています(笑

そもそも、私はリヤブレーキだとほとんど使わないのでリヤブレーキシューの
効き自体があまり気にならないって事であくまで参考までにどうぞ。

あ、フロントドラムの場合も…DioやJOGの経験では社外品だからといって
別に大した変化はありませんでしたよ。
これもついでに言うなれば…フロントドラムブレーキを利かせたいのならば
シューうんぬんではなくタイヤをグリップの良い物にするのが一番手っ取り早いです(笑


ではでは。
参考にして頂けると幸いです。
管理人でした〜

はじめまして、3CPを所有している「くきまる」と申します。
リーダー様、いつもご丁寧にありがとうございます。
微力ながら参考にしていただければ幸いです。

ハイグリップ系タイヤではわからないのですが
ミシュランS1でしたら3.50-10で干渉した事はありません。
ただしショックとのクリアランスが少ないので
社外ショックの場合は注意が必要です。
インマニ等は純正であれば問題ありません。

セルモーターのボルトも問題ないと思いますが、
干渉してしまう場合は頭の小さなナベ型のビスに交換すれば
多少クリアランスが稼げます。

当方はバッテリーレスのためセルモーターを外していますが、
直径25ミリ程度の穴が開きますので10ミリ厚のパッキンを
押し込んで埋めています。
セルギアの固定ビスも駆動ケース内に貫通していますので
埋めてあります。


あとは装着の際に駆動ケースに当たって入れにくい場合、
エアーを抜いた状態にすれば入れやすくなります。

何か間違い等ございましたらご指摘ください。
「くきまる」でした。

はじめまして!!
いつも楽しませていただいております^^;

突然なのですが、2JAのJOGと3.50幅のタイヤについて、少々質問です。
2JAのリアに3.50を履かせようとしています。
キャブやマニホはノーマルで、干渉しそうな感じはしないのですが
セルモーター(の固定用のボルト)が一番早く干渉しそうな気がします。
セルモーターがそのままでもいけるのか、はたまた外さなくてはならないのか
また、外した場合、何らかの処理が必要なのか、ご指導いただけると幸いです。

もう一つ質問なのですが、社外のブレーキシューって
純正よりも聞くようになりますか？

いきなり長文で失礼しました。

レースお疲れ様です！
お忙しいところ本当にありがとうござ
います


> まずコチラですが、これ
は明らかにありますよ。
> AF28ZXの方が駆動系パーツに
かかる負担は少なめになっているのは
> 間違いありませ
んね。

そうなんですか！
新クラッチと
いい、ホンダは年々悪化しているような気になってきました(汗<br&
gt;

> ちなみに、原付一種のみであればホンダ
は耐久性はかなりギリギリの
> 所をわざと突いて作って
来ていると思いますよ。
> (スクーターに限り、ですが)&
lt;br>
自分はどこかで「50ccは買い換えを促進するため
に耐久性は低く作ってあって、だからメーターが４桁までしかない」と
聞いたことがあります
ただ、ホンダがそうであってヤマハは
間逆みたいですね
確かにヤマハにはJOG90はありますが、ホ
ンダにはDio90は無いですからねぇ(リードだけですね
<br
>
> いや、これまた揚げ足を取るみたいで申し訳あり
ませんが、「への字」だから
> 落ち込むという解釈はち
ょっと違います。
>
> 一直線なら落ち込ま
ないのか？といえばそうとは限りませんし、クレアカムでも

> への字っちゃへの字ですよ？(笑
>
>
これは、一般的には直線溝であればスムーズとかって言われてる場合も
ありますが、
> 大事なのは「溝角度」で、これが45→90
°だからこそ落ち込みが出る(出やすい)のであり、
> へ
の字の折れ溝だから落ち込みが出る、というのは間違いです。<br&g
t;> (溝の角度とどの速度域までこの角度を使うか等、トルクカムっ
てのはむっちゃ難しいので)
>
> 私から言
わせれば、溝角度にもよりますが一直線溝だと逆に変速回転数が<br
>> 上昇してしまう場合が多いので、そっちの方がおかしいと思
ってますんで(笑

あ、確かにクレアカムも「への
字」でしたね(苦笑
クレアカムはZX純正に比べ角度変化が少
ないので回転の落ち込みも少ないの間違いでしたね(汗
<b
r>
> 個人だから、メーカーやショップじゃないからと
いっても疑問の出る部分は
> あって当然だ、と言う事で
すよ。
> 鵜呑みにするのも悪い事ではありませんが、あ
からさまにおかしな事に対し
> 気付ける様になるにはや
はり知識と経験がモノを言いますね。

本格的にス
クーターを触り始める前にねぎのリーダーさんに出会えて本当に良かっ
たです！
そうしなかったら社外メーカーの売り文句に惑わさ
れて、訳の分からないパーツばっかり買っていたかと(笑
実
際に少し前まで「WRを軽くすれば加速UP、重くすれば最高速UP」と思っ
ていましたから・・・(汗


> これ、
ローラーの保護と言う事は、片減りするのを防ぐと言う事だと<br&g
t;> 解釈しますが…
> ローラーの劣化というのは、ラ
ンププレートのカド部分にローラーが刺さっている
> 状
態を長時間高負荷で維持するからこそ減ってしまうんです。


WRも最高速を維持している時が一番擦り減ってしまうのです
ね
やはりプーリーもWRも、最高速はあまり出さずに定期的に
交換するしかないんですね


> おお
、フル純正ですかね？これまたかなりコストが掛かったと思いますが&l
t;br>> 一回はそれを体感しておく事は必須とも言えますので。&
lt;br>>
> で、その現状で「不満」があれば改善
していけば良いだけの話なのですが
> 意外と純正っての
は普通に走るでしょ？(笑

えぇ、かなり掛かって
しまいました(汗
パーツリストを持っていなかったので推測
の予算でバイク屋に行って「ココ一式と・・・」
って注文し
ていたら合計金額にビックリで手持ちがギリギリでした(笑

純正よりも社外の方が高い物と思っていましたので
<br&g
t;ドライブ側はフルノーマルですが、ドリブン側にはクレアカム＆クレ
アセンターが入ってるので純粋な「純正の走り」ではありませんが、加
速の良さに驚いています(笑
しばらくこれで走りこんでみて
、気になる点が出てきたら手を加えてみようと思います！
&l
t;br>
> 最高速に関してはですね、基本的に社外プー
リーはアンダーパワーの車両で
> ムリクソ最高速を出す
というモノになるので、こればっかりは無理をさせてでも
&g
t; 最高速を取るのか、もしくは耐久性を求めるのか、という二択にし
かならないんです…

やはり社外品や純正加工のプ
ーリーに手を出すより先にハイギヤを組んだ方がベストそうですね<
br>これも「CDI交換の次は社外プーリー、最終的にハイギヤ」とい
う謎のチューニング順序に惑わされていましたorz
<br>
;
> えーっと、GBL-700のライブZXプーリーですが、これ
はGR1-88の刻印は
> 存在しますね。
> が、
対するスーパーZXの物でも、実は全く同じ刻印があります(笑<br>
;>
> が、これは両者の違いはグリスガード取り付け
用のねじ穴が開いているか
> どうかの違いで、他の箇所
の寸法等には一切合財変更はありません(断言

ラ
イブ用で安心しました〜
それにしてもホンダ、お金のかける
ところが間違ってるような・・・(笑
ほぼ同じ部品に、異な
る鋳型が２つもあるなんて


> うー
ん、4気等でもいけるモノはいけると思いまよ？
> 私、確
かCBRかなんかのを使ってみた事があった記憶がありますが
&
gt; 違ってたらごめんなさい(汗
>
> パル
スが拾えるのならばまず試してみるのも良いですし、逆に2stの<br&
gt;> 2気筒でも駄目なものは駄目ですからね。
> こう
いうのは何事もチャレンジですよ？元がタダなら怖くありませんしね(
笑

そうですよね！　どうせタダだったので勉強に
もなるので試行錯誤してみます
ただ、最低3000rpm以上〜最
高19000rpmくらいのスケールなので、3000rpm以下は測定不能でメータ
ーは半分も使えないんですが(笑


今や
っとチューニングの原点に立ったのでこれからですね
気にな
った所が出たら少しずつ弄くっていこうと思います〜！
また
分からない事があったらよろしくおねがいします
ありがとう
ございました！

ベーヤンさんお久しぶりでございまっす〜
レースウィークはドタバタするので放置ですみませぬ(汗


と、レスが重なりそうなので2件まとめてレスりますね。

>なぜかホンダって凄く良く考えられていて耐久性が優れるって勝手
>なイメージがあったんですけど、見事に崩れました・・・(汗
>気になったんですけど、例えば同じホンダ車でもAF35ZXよりも>AF28ZXの方が劣化が小さめとかってあるんでしょうか？


まずコチラですが、これは明らかにありますよ。
AF28ZXの方が駆動系パーツにかかる負担は少なめになっているのは
間違いありませんね。


と言いますか、ライブの方がかなりギリギリのセッティングを施されているとも
言えるのですが、仮にひとつを挙げると、「ドリブン側ベルトかかり径」とか。

これ、ライブだとスーパーよりベルトが長いのもあり、それだけではありませんが
ドリブン側はスーパーに比べ外周に近い所にベルトが居るんですね。
が…仮にこのライブのノーマル構成でも、アクセルを開けた瞬間に必要な
「トルクカムが閉じる為の余裕」というのは本当にギリギリのわずかしか無いんです。

なので、下手をしたらパワー等を上げたりした場合、発進時にアクセルを開けた時には
ドリブン側できちんとベルトを張れていないフシもあったりしますんで。

ちょっと難しい話ですが、その位ライブだと余裕の少ないノーマル構成に
なっている部分もあり、ドリブン側ベルトかかり径が大きくトルクカムの効き具合も
発進時には強くなっているので、全く同一の使用状況であればベルトやWRに掛かる
負担は確実にライブの方が大きいですね。

とまあ、こんな細かい所でも差異ってありますし、一見同じに見えても実はかなり
違っているものでもある、と言う事ですね＞スーパーZX&ライブZX


ちなみに、原付一種のみであればホンダは耐久性はかなりギリギリの
所をわざと突いて作って来ていると思いますよ。
(スクーターに限り、ですが)

ヤマハならJOG系が代表格ですが、ヤマハってのは基本的に
クランクケースからしてニ種にもある程度設計が流用出来ると
言った感じで、元々のエンジン設計を行っていると取れますからね。

JOGのクランクケースやクランクシャフト構成にしても耐久性は
一種にしては過剰すぎる位にありますし、駆動系パーツにしても
ある程度同様なんです。

なので、耐久性もある上にそこそこ性能も上回っているヤマハ一種は
とーっても高性能って事なんですよ。
悪くいえば、大して気を遣わなくても壊れない、考え無しにいじくっても
破損しにくいとも言えますから…


>上り坂では50キロで引っかかってアクセル開度に関係無くそれ以上
>速度が出なく、酷いときは平地でも引っ

>かかりが取れない時もあったんで明らかに「異常かな」と思ってい
>ました

50キロで引っかかる、と言うのは…フルノーマルに近い状態であればそこまでの
速度域では90度溝部分を使ってますんで、多少のコンディション変化でも
非常に大きく走行性能に影響してくるので、一概に劣化とも言えないんですよ。

が、スムーズではなく、「気にしていないと分からないLV」で無いのであれば
異常と言えば異常になりますね。
変速回転数の落ち込みってヤツも、ホンダのフルノーマル車であれば
新車ならば知っていないと分からないLVでして、素で体感する事は難しい
物だと思いますから。


>ノーマルのセッティングは「ヘの字トルクカムによる回転数の落ち
>込み」と呼ばれているものですよね？

いや、これまた揚げ足を取るみたいで申し訳ありませんが、「への字」だから
落ち込むという解釈はちょっと違います。

一直線なら落ち込まないのか？といえばそうとは限りませんし、クレアカムでも
への字っちゃへの字ですよ？(笑

これは、一般的には直線溝であればスムーズとかって言われてる場合もありますが、
大事なのは「溝角度」で、これが45→90°だからこそ落ち込みが出る(出やすい)のであり、
への字の折れ溝だから落ち込みが出る、というのは間違いです。
(溝の角度とどの速度域までこの角度を使うか等、トルクカムってのはむっちゃ難しいので)

私から言わせれば、溝角度にもよりますが一直線溝だと逆に変速回転数が
上昇してしまう場合が多いので、そっちの方がおかしいと思ってますんで(笑



>全て鵜呑みにするのではなく、考えて疑問を持つ事も大切なんですね
>当たり前の事ができてなかった・・・・orz

いやいや、これはあからさまにおかしな事を気分的な満足感を出す為？に
明記しているパーツメーカー等にも責任がありますよ。
そんな事を平気で推奨してなんとも思わないのか？とちょっとカチンと来る
LVですからね私からしてみれば…

個人だから、メーカーやショップじゃないからといっても疑問の出る部分は
あって当然だ、と言う事ですよ。
鵜呑みにするのも悪い事ではありませんが、あからさまにおかしな事に対し
気付ける様になるにはやはり知識と経験がモノを言いますね。



>ローラーならプーリーとランププレートとの間に挟まってるからグリスはベルトにはかからないだろう
>と思い塗っていましたが、確認すると結局全て遠心力で外側に吹き飛ばされていてローラーは潤滑できていませんでした
>今はシリコンスプレーなら吹き飛ばないからグリスよりはローラーを保護できるかな？なんて思ってます

シリコンスプレー、ですか。
吹っ飛ばないのなら問題は無いと思いますが、それでも私はローラーの保護を
目的として何かを塗ったりはしませんね。

これ、ローラーの保護と言う事は、片減りするのを防ぐと言う事だと
解釈しますが…
ローラーの劣化というのは、ランププレートのカド部分にローラーが刺さっている
状態を長時間高負荷で維持するからこそ減ってしまうんです。

特に、ハイスピードプーリーとかだと顕著に出ますし、最大変速状態を
維持しまくって走るのであれば、ぶっちゃけローラーの耐久性なんて気にしても
無駄です、と断言しても良いですよ。
シリコンやグリス程度でエンプラ(って材質です)の劣化が防げるのなら苦労はしません(笑

極圧がかかる所には確かにグリスは有用ですが、「塗っているだけ」では
ローラーの保護には全くもってならないです。
前述しましたが、ねっちょねちょにグリスの海に漬かっている様な昔のホンダの
グリスタイププーリーでも、ローラー自体が磨耗しにくいかと言えばそうでも
ありませんでしたからね。
最大変速ばっかりさせていると意味が無いシステムですよアレってば(笑



で、この辺で次行ってみましょ。


> 結局、部品はプーリーからベルト、WRまで全て純正品で組み直して駆動系に関しては社外品は無くなりました

おお、フル純正ですかね？これまたかなりコストが掛かったと思いますが
一回はそれを体感しておく事は必須とも言えますので。

で、その現状で「不満」があれば改善していけば良いだけの話なのですが
意外と純正ってのは普通に走るでしょ？(笑



> ねぎのリーダーさんのご指摘通り、やはり最高速は落ちてしまいましたが、それはハイギヤ等今後の課題ということに(笑

最高速に関してはですね、基本的に社外プーリーはアンダーパワーの車両で
ムリクソ最高速を出すというモノになるので、こればっかりは無理をさせてでも
最高速を取るのか、もしくは耐久性を求めるのか、という二択にしかならないんです…

純正加工であればある程度の耐久性は出せますが、上記の様にWRの減りは
どうやっても誤魔化せませんからね。

だからこそ、ギヤ比の変更の方がトータル的には不具合が出にくい、と私は推奨して
いるんですよ。
とはいえ、フルノーマルに対してわずかな減速比ダウン、というギヤ自体が
存在していないのでこれもまた問題なのですけれどね＿|￣|○



> そこで気になった事があるんですが、プーリーをライブDioZXの「GBL-700」で注文したのですが、プーリー本体の刻印には「GR1-88」とありました
> これはまさかスーパーDio系？と思ったのですが、元々「GBL-700」にはこのような刻印があるのでしょうか？

えーっと、GBL-700のライブZXプーリーですが、これはGR1-88の刻印は
存在しますね。
が、対するスーパーZXの物でも、実は全く同じ刻印があります(笑

が、これは両者の違いはグリスガード取り付け用のねじ穴が開いているか
どうかの違いで、他の箇所の寸法等には一切合財変更はありません(断言

ライブの作製の時にわざわざスーパーZXのプーリーを流用せずに新規部品を
作ったのだと思われますが、この辺がホンダの恐ろしい所で、形状等に
わずかな変化しか出さずとも、品番ごと明確に替えて新しい金型にて
新規パーツを作成して来るという、無茶苦茶贅沢な車両開発のやり方を
行っているんですねホンダさんは(笑

…この「ホンダらしさ」があるからわずかな差異のあるパーツだらけで気が狂うので(以下略

とまあ、プーリーに関してはそれで正常なので何も気にする事はありませんよ。
普通は気にしないそういうトコに気付かれたのは素敵だと思いますし、ね〜


> PS：タコメーターを頂いたのですが、それがFZR250の物でした
> ４気筒の物では流石に無理がありますよね・・・・orz

うーん、4気等でもいけるモノはいけると思いまよ？
私、確かCBRかなんかのを使ってみた事があった記憶がありますが
違ってたらごめんなさい(汗

パルスが拾えるのならばまず試してみるのも良いですし、逆に2stの
2気筒でも駄目なものは駄目ですからね。
こういうのは何事もチャレンジですよ？元がタダなら怖くありませんしね(笑



と、駆動系リフレッシュにて改善された様で何よりですよ〜
ノーマル構成純正パーツ、これが気に喰わないのであれば初めて
不満を解消する為にいじくるのがチューニング、と言う事でひとつ。
管理人でした〜

先日はお世話になりました！

純正部品の発注に時間がかかったり、組む時間が無かったりで遅くなってしまいましたが、無事に組み終わり走れる状態になりました
ありがとうございました！

結局、部品はプーリーからベルト、WRまで全て純正品で組み直して駆動系に関しては社外品は無くなりました

ねぎのリーダーさんのご指摘通り、やはり最高速は落ちてしまいましたが、それはハイギヤ等今後の課題ということに(笑

そこで気になった事があるんですが、プーリーをライブDioZXの「GBL-700」で注文したのですが、プーリー本体の刻印には「GR1-88」とありました
これはまさかスーパーDio系？と思ったのですが、元々「GBL-700」にはこのような刻印があるのでしょうか？

気にするような事でもないかもしれませんが、何かモヤモヤしてしまうものでよろしくお願いします(＾＾；

PS：タコメーターを頂いたのですが、それがFZR250の物でした
４気筒の物では流石に無理がありますよね・・・・orz

いつもタメになるお話ありがとうございます！


う〜ん確かに状況的には嬉しくはないです(泣


> プーリー一つでも新品からこしらえて2000kmも使いませんし、
> サーキット走行の場合だと過負荷なので500kmも使わないですから。
>
> こういうのは人それぞれですが、「本来ならば」あまりの長期使用自体が
> ありえないと言う事なんですよね。

そうゆう物なんですね
それこそシビアなFNレースの世界が上記の距離での交換サイクルで、無改造車なら１万キロまで無交換でいける物だと思っていましたから(汗
これがねぎのリーダーさんがおっしゃる「スクーター(一種)は消耗品の塊」ということなんですね


> ライブDioZXはですね、基本的にノーマルでも駆動系へのストレスと
> 言うか、劣化方向へ進むという方向性としては大きめなので、
> 4000km使用でなおかつ最高速ガンガンに出す乗り方であれば、
> 十二分にぶっ壊れてもおかしくない距離と言えますね。

なぜかホンダって凄く良く考えられていて耐久性が優れるって勝手なイメージがあったんですけど、見事に崩れました・・・(汗
気になったんですけど、例えば同じホンダ車でもAF35ZXよりもAF28ZXの方が劣化が小さめとかってあるんでしょうか？


> 力のかかり方や各部の設計を分析するに、駆動系においてはその傾向は
> かなり大きいので、こればっかりはJOG、いやヤマハと比べては
> いけないと思いますよ。
>
> ただ、ホンダもその辺は4st系になってからある程度は気にしている
> フシも見られます。

やはりヤマハ車には敵わないというか、よく設計されてるんですねぇ
なんか悔しいです(笑
そういえば家にはもう一台AF56のDioがありますが、こちらは中古で4000キロ乗りっ放しで全開ばっかで走ってますが調子が良いです


> 最初からトルクカム自体がおかしかったのであれば、それも劣化を加速させる
> 原因の一つと言っても良いでしょう。
> が、ライブDioZXのノーマルだと50や55km/h程度にはある程度変化があって
> 当然のセッティングなので、当初の感覚が一概にトルクカム劣化だったとも
> 言えませんけれどね。

上り坂では50キロで引っかかってアクセル開度に関係無くそれ以上速度が出なく、酷いときは平地でも引っかかりが取れない時もあったんで明らかに「異常かな」と思っていました
ノーマルのセッティングは「ヘの字トルクカムによる回転数の落ち込み」と呼ばれているものですよね？


> とまあ、プーリーがぐわんぐわん回りながらムリクソぐいぐい移動している様な
> 状態だと発熱は洒落にならないですから。
>
> …実はこれも「タレ」の一つの要因だったりします。
> ベルトに熱を与える直接的な原因の一つになりえると言う事になるので
> 注意が必要ですよ＞プーリーの極度な劣化

頻繁に様子を見てやらないといけないんですね！


> これもですね、最大変速状態を維持しまくるのは一番プーリーに
> とって高負荷になっているので、あまりお奨めは出来ないです。
>
> 最高速状態を維持して走るなんてのは正直自殺行為で、そんなので
> パーツが長持ちするなんてありえる訳ありませんから。
>
> 仮に最高速を得る為のプーリー交換でも、それを常に常用しているのでは
> ぶっ壊れて「当然」ですのでね。
>
> 「余裕」を出すのがチューニングの目的であり、上がった性能で常に
> 巡航して大丈夫、なんてのは不可能に近いですよ(笑

最大変速時はそんなに高負荷だったんですか・・・
確かにベルトが挟まれる力が一番強い気がします
最高速の維持が悪い事、肝に銘じておきます！
そして「余裕」を残す走りをするようにします(汗


> と、こう考えればグリスを塗布するのが良いのか悪いのか一発で
> お分かりかと思いますよ。
>
> WRにしても、グリスが必要なタイプぱグリスガードがプーリー裏に
> あってしかるべきで、乾式使用が前提のシステムにグリス塗るなんて
> 意味が無いことこの上ないですから…

全て鵜呑みにするのではなく、考えて疑問を持つ事も大切なんですね
当たり前の事ができてなかった・・・・orz
ローラーならプーリーとランププレートとの間に挟まってるからグリスはベルトにはかからないだろう
と思い塗っていましたが、確認すると結局全て遠心力で外側に吹き飛ばされていてローラーは潤滑できていませんでした
今はシリコンスプレーなら吹き飛ばないからグリスよりはローラーを保護できるかな？なんて思ってます


> 耐久性が一番、と言うのであれば、純正のノーマルプーリーを買ってきて
> そのまま乗るのが一番です。
> 最高速も耐久性も欲しい、となればハイギヤぶちこむのが一番無難で
> 各部の消耗も少ないですから。

最高速なら駆動系のバランスを下手に崩すよりハイギヤを組んだ方が犠牲が少ないという事ですね
とりあえず80キロくらい出ればイイなぁ〜と思っているので考えておきます


> そりゃ社外品よりははるかにマシな自負はありますが、それでもあまり過度の
> 期待をされても困りますので…
> しかもあれば選別している良品とは言え、中古品ベースですのでね。
>
> 前述しましたが、性能を上げる為に耐久性を一切下げない、というのは
> いくらなんでも無理ですから(汗
> それに見合うベース品でもあれば良いですが、残念ながら現在でも
> そういうモノは見当たらないので。

やはり犠牲無しに性能を上げることは無理なんですねぇ・・・
今回はとりあえず純正新品にしますが、気になるので一段落したら是非ねぎのリーダーさんプーリーを使わせて頂きます(笑


> …結局、パーツの耐久性も加味するならば、駆動系でどうこうと言う前に
> エンジンパワーの余裕を持たせないと駄目ってのが正しいんです。
> なのでただいま絶賛出品中の49cc腰上KITがとってもお奨め(以下略

規制後エンジンなので規制前仕様にしたいな〜とも考えてるので腰上キットもかなり気になってます(笑
キャブやらマフラーやらも換えないといけないんで、いつになるかは分かりませんけど・・・orz


> これはちと難しいので詳細は割愛しますが、最高速を第一と考えているならば
> クレアカムなんて要らないんですよ？
> この辺は、何故にあのコンテンツを「スクーター改造」ではなく「スクーターレース」に
> 入れているのか、と言う事です。

たしかキックダウンが素早くなるんですよね？
最高速が落ちてしまうのは残念ですが、高速域での坂道での失速など気になってたとこもあるので組んでみて実際に確認してみます！