こんばんは、山田と申します。
ライブディオなのですが、いらん事をした為に長いブレーキワイヤーが必要なのです。最悪社外品を購入する事もやぶさかではありませんが、それではまだ足らんのです。出来ればどこぞの純正部品で無いかしら、と思ったのです。過去ログには短い物はあったのですが長いものは無かったのでどなたかご存じの方おられましたらご教授お願いします。

この車種なら長いんじゃないの？
みたいなご助言でもOKです。買い漁って比較致します。
＊アウター長で：1900�o前後
＊インナー長で：2000�o〜2050�o

よろしくお願いします。

お返事ありがとうございます。

> お、今回もV100ではなくスーパーDioZXですね(笑

まったくそうですね・・・(汗）
Ｖ１００は快調に動いております。

あっ、ノマフ使用での、ねぎシリのデータがありますので
ご参考までに・・・

変速回転数は７０００ｒｐｍが一番パワフルですね。

７５００ｒｐｍで明らかに加速が鈍くなります。

キャブは純正拡大ですからせいぜい１８パイ見当かと。

個人的にはノマフで７５００ｒｐｍくらいにパワーバンドがあれば
更にいいのですが・・・(笑）

ですが、消耗も少ない壊れない設定だと納得しております。

余談でしたね・・・(汗）

本題ですが、

ご指摘のスライドピンですが、２本あるいうちの１本は
外せましたが、もう１本はどうやって外すのか見当がつきませんでした。
一応洗浄してシリコングリスを塗りましたので、スムーズに動いております。
ただ、磨耗は判断がついませんので、やはり新品購入しかないかなと思っております。

ホイールについてですが、鉄とアルミ、両方で試しましたが
結果は同じでした。両方とも曲がってる可能性も？？？
そのときに、例のメーターギャの幅が違うと聞いておりましたが
特に抵抗無く収まりました・・・何で？？(汗）

とまぁ、それなりに試しましたが、やはりと言いますか
キャリパーサポートの新調しかないかと・・・

管理人さま
くきまるでございます。
早速のアドバイスありがとうございました。

油面につきましては、最初にTM24をつけた時(かなり昔、直キャブで)も
オーバーフローで悩まされました。
この時は振動が原因という事で、固定方法の見直しとニードルバルブを
少し小さいもの(#1.8→#1.6)に変更して、改善されました。

その際に何度かメーカーの方に相談したのですが、「高回転時に
ガスが足りなくなっちゃうから油面はいじらないでね。」と
言われたので、油面を下げる事には躊躇しておりました。

ただ、今は純正(RS)マフラーで回って9000回転ほどのエンジンですので
そこまで気にする事もないのかも知れません(！？)


ヤマハ縦型のキャブの向きについては、今更ながら大変勉強に
なりました。
進行方向に対する前後の油面の揺れにフロートの動きが左右では
あまりよろしくないですね。

ということは、フロートの動きが少し遅れるのでガスを止める
のも遅れる、設定以上に油面が高くなって漏れる、ならば設定を下げてもOK、
という解釈もできそうですね。

パイプやBOXをつけた途端にオーバーフローしてしまう理屈が
イマイチ理解できない(振動が大きくなってしまっている？)のですが
これは色々試して原因を探るしかないですね。


「そんなキャブにエアクリをつけようとする事が間違ってる！」
とでも言っていただければ素直にあきらめたのですが、
まだまだ工夫が足りないようなので、再度頑張ってみようと
思い直した次第です。

よい報告ができるよう頑張ります。
ありがとうございました。
(どこか間違ってる解釈がございましたら、お手数ですが
ご指摘くださいませ)

こーたさん毎度でございます〜


なるほど、こーたさんはバイク歴も年季の入ってる方だったのですね。
そして今までは2種系を好んで乗られていた、と。

こういった事も今となっては分かるのですが、やはり文面と言う物は
書かれている事それのみで人となりを判断しなければなりませんので、
多少の誤解もあった事、ご容赦下さいませ。


> ＺＲの中古のフォークを購入して取り換えると書いたのは、現状の
> ノーマルでも良いと言われてるフォークと比較する為です。
> 今付いているフォークをいじると改悪になった場合元に戻せないからです。

コチラも、こういう事でしたら良く分かります。
ですが、それを踏まえても中古はしっかりとO/Hを行ってから
比べられるのが一番ですね。


> ここで一つ質問なのですが、車のスプリングはちゃんとしたメーカー品
> ならあまりヘタらないのですが、スクーターのスプリングって走り方に
> よるのはわかりますが、どれくらいもつものなのですか？

ヘタリと言う物をどの程度の劣化とすべきかにより変わって来るのですが、
1万kmも普通に乗ればスプリングの自由長は数mm単位で短くなって
いる事も多いです。

しかも台湾ヤマハ系のJOGですと、きちんとしたオイルダンパーとはいえ
各部パーツのコストが非常に安い事を考えると、実際にはそこまで
持たないと考えていた方が良いでしょう。

と言いますか、車のサスとは違い、フロントフォークスプリングの場合は
動く量や負荷が格段に大きいので、定期交換部品としても良い位ですからね。


> 車のショックなら３万キロでオーバーホールした方がいいでが。

こちらも、仕組み的には近いスクーターの社外リヤショックであれば
贅沢を言うならばダンパーが抜けた時点で新品交換しても良い位ですが(笑

基本的に非分解式なので、O/Hのコストを考えるとリヤサスはASSYで
交換の方が無難です。


> 正確な油面ってどのように測るのでしょうか？

これは規定量のオイルを入れた場合を基準とし、出来ればフォーク内の
エアが抜けるまで半日程度放置し、その上でインナーチューブ最上部から
油面までの距離を基準とします。

計測は測定&調整ツールもありますが、基本はノギスの尻で上等ですね。
これを一応の基準とし、一般的には規定量のオイルを入れた場合の
油面データは公開されていないので、基準を作り自身にて色々と
調整するしかありません。

油量を1cc単位で管理するよりも、油面を�o単位で管理した方が
スクーター系の小容量フォークだと余計に分かりやすいですしね。
(※通常のバイクの様に100ccとか200ccとかのオイルが入る訳では
無いので、容量管理ではシビアになりすぎ上手く行かないのです)


後、油量の管理ではメスシリンダーを使ったとしても、粘度があるので
容器壁面に残ってしまうオイルが絶対に数ccは出ますんで、これも
不正確になる原因です。

仮に50cc入れたい場合、容器に100cc入れておいて50ccのみ入れるという
手法だとまだマシですが、オイル粘度を考えるとそれでも100%の
「想定量」を確実に入れる事は不可能なんです…
混合給油方式の様に、容器をガソリンで洗って内容物を全部入れられる
訳ではありませんからね。


> > そもそも、そういうのを外注するならばノウハウのあるチューニング屋に
> > 頼むべきですね。
>
> それはそうですね。
> ４輪でもビルシュタインならメーカーか、ビルシュタインでレース用の
> ショックを作ってるエナペタルに出しますもんね。

ええ、おっしゃる通りなんですが、「街乗りを想定した乗り心地」と
なると、そうそう出来る所は少ないであろうというのも現実ですけどね…(泣


> 過去にエンジン回りをバラす時にソケットレンチではレンチの頭が大きくって
> 回せなく、小さなソケットレンチだと長さが足りずって感じでスクーターって
> ほんと工具泣かせだと思っていたものですから。
> フロントカウルを開けて確認しました。
> フォークは大丈夫そうですね。
> かなり誤解を生むような書き方になったことを謝ります。
> 山田様、ねぎのリーダー様、申し訳ありませんでした。

いえいえ、これもご自身で作業出来そうであると言う事が確認出来た
だけでも良いと思いますし、整備士さんであれば作業自体は簡単な
LVですからね。
トップキャップを先に外さないとインナーチューブが抜けない点のみ
気をつければ良いと思います。

ちなみに工具は12.7sqではなく9.5sqを基準としたサイズを使えば
そうそうトルク的にも無理なく作業出来ますよ。
10kgm/fとかで締める所なんて限られてますから(笑


> タイヤの件ですが
> これも４輪の話で申し訳ないのですが、グリップは同じくらいのクラスでも
> ミシュランのサイドウォールはピレリーの倍は長持ちします。
> スクーターの場合１０インチでしかもタイヤ幅が細いですからタイヤへの
> 負担が大きいと思います。

なるほど、私はミシュランやピレリは車に履かせた事が無いので
知りませんでしたが、これもおっしゃる通り、10インチだとサイド
ウォールが駄目な時点でコンパウンドはすでに石になっていますからね(笑

> 同じ１万円を出すのであれば、性能のいい長持ちするタイヤが欲しいと
> 思いまして。

これも、実際にストリートタイヤとハイグリップタイヤを比べても、
確かにコンパウンドの柔らかさで言えばハイグリップの方が柔らかく、
減りやすいのは確かですが、10インチは元々、出している速度に対しての
「タイヤの回転数」が非常に多いので、どっちみち減るんですよね。
スリップサインまでにストリートタイヤが5000km持つとしても、
ハイグリップでも4000kmといった所ですから。
値段的な物が耐久性に現れにくいとも言えます。

ちなみに、10インチだと1万kmは絶対持たないのでこれも覚えておかれると良いですね。


> やはりフォークの良い社外品ってなさそうですね。
> 私の情報不足で知らないだけだと思ってました。

これは残念ながらそういうモノだと認識して頂くしかありません(泣
リヤ荷重の大事なスクーターでは、リヤサスはそれなりに選ぶ余地が
ありますが、フロントは近年になって出てきた物が多いのでなんとも
悲しい所ですね。


と、また長くなりましたが、また不明瞭な点があればご質問下さいな。
管理人でした〜

にけさんおひさでございまっす〜
お、今回もV100ではなくスーパーDioZXですね(笑


さて…フロントブレーキの引きずりと言う事ですが、これはおおむね
豆蔵さんのおっしゃる通りで、「片押し1POT」である以上、ピストンが
ちゃんと動いているのであればキャリパーステー自体のスライドピンの
固着や磨耗、曲がり等が原因となりますね。

前後のガタはさほど問題無いのですが、ここは年式的にも新品を
奢っても良い所だと思いますよ。
(するする動くのであれば良いのですが)

これはメンテしていない…と言いますが普通そんなトコは放置なので
思ったより劣化しているパターンが多いですね。


次にディスク自体の曲がりや、Dioには非常に良くあるホイールの曲がりも
疑うべきですね。
これ以上弱いホイールは無い位にてっちんホイールは弱いのですが、
アルミでも意外と曲がりますんで、これだけはキッチリとしてチェックが
必要です。

「この間は曲がってなかったから大丈夫」と思っていても、何かの拍子に
曲がっていると言う事が冗談ではなくありえますから(笑


次にコチラですが、

> 推測なのですが、パッドの面とディスクの面の平行が何らかの原因で保たれていないのかと？

これ、パッドとディスクの平行度が狂っていても、パッドが方減りして
居る場合でも、前述のピストン&キャリパーステーのスライドピンが
正常に動いていれば、「一度ブレーキングした後にパッドとキャリパーは
元の位置に戻る」もしくは「少なくともディスクからは離れる」ので、
キャリパー回りが「完全に」正常と仮定し、なおかつライブの薄い
ディスクでも引きずるのであれば、ホイールの曲がりもしくは
やはりキャリパーの戻りが悪い、と言う事になりますね。


後最後に、ライブ銀フォークへの交換と言う事ですが、これは基本的に
各部クリアランス的には同等になりますから、これが原因で各部が
おかしくなっている事は無いでしょうね。

アルミホイール等ですとメーターギヤ関連の問題もありますが、
通常であればポン付けなので、これはとりあえず除外してみれば
良いと思います。


ではでは。
いつも通り長いですが、頑張ってみて下さいませ〜
管理人でした。

くきまるさん初めまして。
管理人ねぎのリーダーでございます〜


さてさて、3CPとはこれまた非常に良い車両にお乗りですね〜
私、ヤマハの縦も結構好きだったりしますんで(笑

と、早速症状を拝見しますに…
24フラットと言う事はミクニTM24φだと推測しますが、これが
オーバーフローと言う事ですね。


うーん…直キャブだからオーバーフローしない、というのは症状として
おかしいので、エアクリのあるなしが直接の原因ではないかと思います。

このキャブ、個人的経験では油面の調整がかなりシビアで、意外と
低くしておかないと、走行中に油面が変化した時にちょびちょび漏れて
いると言う事もありましたね。

出来れば限界まで油面は高くしておく方が良いのですが、このキャブは
そうもいかず、トラブルが出ない所まで油面を低くしておかないと
駄目な気がします。

油面調整はどの程度行われたのか分かりませんが、一度思い切って
油面を下げてみてはと思いますよ。


後、縦型JOGエンジンですとキャブが真横に向いて付く為に、社外の
「後方向へ向いて付くキャブ」を取り付けた場合、フロートの動きも
ちょっとおかしくなるので、余計に難しいと思います。
ノーマルキャブの「フロートの動く向き」ってのはちゃんと考えられて
いますんで。

「加速中には後ろ上がり」「ブレーキング時には前上がり」になって
しまうのが油面って物ですから、これをギリギリカバー出来る位に
油面を下げるしか対処法が無いかなと思います…


という訳で。
一度、油面を大幅にいじくってみられる事をオススメしますよ。
管理人でした〜

山田様、ねぎのリーダー様

レスありがとうございます。

３０年バイクに乗っております。
原付歴は少なく、ほとんどが７０ｃｃ〜１００ｃｃでした。
足回りはあまり原付と変わらないと思いますが、ホイルベースが
長い分動きは緩慢でしたね。

お二人のアドバイスからして5SUの前フォ−クは良さそうなので触らない方が
良いかと考えが変わってきました。

> 「A社のプーリーはゴミだけどクラッチは素敵」って事も無い事は無いです。

私としましては、このような情報が欲しいですね。


ＺＲの中古のフォークを購入して取り換えると書いたのは、現状の
ノーマルでも良いと言われてるフォークと比較する為です。
今付いているフォークをいじると改悪になった場合元に戻せないからです。

現状のと中古のＺＲを比較しながらオイルなどの変更によりセッティング
できればと思ったのです。
アドバイスいただいたようにオイル量が１ｃｃ違っても良くならない
ようなシビアなセッティングのようですので、尚更セッティング用の
しかもベースの良いフォークを手に入れようかと。

ここで一つ質問なのですが、車のスプリングはちゃんとしたメーカー品
ならあまりヘタらないのですが、スクーターのスプリングって走り方に
よるのはわかりますが、どれくらいもつものなのですか？
車のショックなら３万キロでオーバーホールした方がいいですが。

正確な油面ってどのように測るのでしょうか？
オイル量ならメスシリンダーで測れますが、フォークは透明でもないですし。

> そもそも、そういうのを外注するならばノウハウのあるチューニング屋に
> 頼むべきですね。

それはそうですね。
４輪でもビルシュタインならメーカーか、ビルシュタインでレース用の
ショックを作ってるエナペタルに出しますもんね。

過去にエンジン回りをバラす時にソケットレンチではレンチの頭が大きくって
回せなく、小さなソケットレンチだと長さが足りずって感じでスクーターって
ほんと工具泣かせだと思っていたものですから。
フロントカウルを開けて確認しました。
フォークは大丈夫そうですね。
かなり誤解を生むような書き方になったことを謝ります。
山田様、ねぎのリーダー様、申し訳ありませんでした。


タイヤの件ですが
これも４輪の話で申し訳ないのですが、グリップは同じくらいのクラスでも
ミシュランのサイドウォールはピレリーの倍は長持ちします。
スクーターの場合１０インチでしかもタイヤ幅が細いですからタイヤへの
負担が大きいと思います。
同じ１万円を出すのであれば、性能のいい長持ちするタイヤが欲しいと
思いまして。

> スプリング程度で改善出来るという情報、こういう事こそが貴重で
> あると私は思うのですが…
そうですね、これはホント貴重なアドバイスと情報です。

やはりフォークの良い社外品ってなさそうですね。
私の情報不足で知らないだけだと思ってました。

たくさんのアドバイス本当にありがとうございます。

マッハ豆蔵さん

お返事ありがとうございます。

早速今日試してみましたが、まだ引きずっているようです。
先進方向に押したときよりバックさせたときのほうが引きずりが
ひどいようですねぇ・・・。
念の為、ライブ用の薄いディスクでも試しましたが、結果は同じでした。
推測なのですが、パッドの面とディスクの面の平行が何らかの原因で保たれていないのかと？
少しのことなのですが、何分非力なので気になります。
このままアタリが出るのであればいいのですが・・・

皆様はじめまして、くきまると申します。
いつも大変参考にさせていただいております。
長年放置していた3CPジョグスポーツを直したりいじったりしながら
楽しんでいる毎日です。

キャブはフラット24を装着しており、それなりにセッティングも出
てきました。
ただ、豪快な吸気音は3回目の年男の私には少々気が引けます。
そこで他車種のエアクリBOX(\500)と90度のシリコンパイプ(\3,000！)を
購入し、装着してみました。
(キャブからパイプを90度曲げてクランクケース上に固定した
BOXに接続しました)

走行した感じは直キャブほどではありませんが、体感では
なかなかいい感じでセッティングを少し煮詰めれば何とか
なりそうに思いました。
(目で見える情報(最高回転数、最高速度)は直キャブ時と
ほぼ同じでした)

気を良くして空ぶかし(クラッチがつながらない程度)で
音の具合を確かめていたところ、ガソリンが
オーバーフローしてきました。
(パイプからボタボタ垂れ時には噴き出します)
BOX固定時にキャブの角度が変わったのかと思い
いろいろ試しましたが変わりませんでした。

直キャブに戻すと止まるので吸気抵抗が大きくなってしまった
せいかと思いBOXに穴を追加しましたが、直キャブ時と
変わらない位の音量(泣)まで増やしても変わりませんでした。
どうした事かと最後に90度パイプのみを装着してみても駄目でした(涙)

このキャブにエアクリBOXを装着しようとすること自体
間違っているのでしょうか？
どなたかアドバイスいただけると助かります。

キャブ自体は非常に気に入っているので、駄目なら
直キャブのまま行こうと思います(豪快な吸気音も嫌いではないので、、、)。
長文失礼いたしました。
よろしくお願いいたします。

同じ経験をした者の豆蔵です。

とは言ってもこちらはグリスダンパー→金サスなので「絶対コレが原因」とは言い切れないという部分もあるということを踏まえて、参考にして頂ければ幸いかと。

こちらも交換してしばらくの間、引きずりがありました。
おかしいなぁ〜と思いながら見てみると、キャリパーのオフセット位置がちょっと違う様な感じがしたので、パットを突き刺している棒（名前はしらないｗ）を見てみると若干の偏摩耗があったので、軽くサンドペーパーで慣らしてから薄くグリスを塗ってから組みました。
他にもキャリパーを押さえている棒（これも名前知らず）もウニウニと動かして、多少融通が利く様にしました。
その後は気になるほどの引きずりが無くなった様に記憶しています。

要は以前のキャリパー位置（パット位置）の癖が残っていて、ディスクの位置にマッチングしてなかった為起きた現象かと思っています。

ホイール＋ディスクとのバランスもあるでしょうから一概にはコレ！とは言えませんが、参考までに体験談からコメントさせてもらいました。