ねぎのリーダーさん、マッハ豆蔵さん、山田貞夫さんおはようございます！

朝一からライトカバーを塗装するつもりで早起きしたのに、雨で延期にしたはややんと申します。

ねぎのリーダーさんフロントにかかる負担までは考えておりませんでした（汗
リアをあげれば当然ですよね。フロントフォークは純正もしくは同等品に交換するつもりではいますが、ディスク化やタイヤサイズの変更は今の所は考えていないので２８５ミリでいこうと思います。

豆蔵さん実体験有難うございます。 フロントがへろへろグリス式なのでヤバイかもですね（怖

あまりに乗り心地の悪化があればフロントフォークの交換を急ぐようにしてみます。


山田さんボルトの件了解しました。
無理に負担が掛かる可能性がありそうなので、ＤＩＯにも有効そうですね。

皆さん適切なアドバイス有難うございます。
参考にさせて頂いて交換したいと思います。

取り付けたら報告致します。ありがとうございました。

リーダーさん、皆さんこんばんわです。
今回はＦＰで使うならオススメの駆動系を教えてもらいたく書き込みました。
車両はスーパージョグＺＲです。チャンバーはＤＦノリーズのカノン？ってチャンバーです。
僕の周りは皆Ｎ５で
なんの情報もなくて困ってます。
別に楽をしようと思っている訳ではありませんが皆さんのオススメなど教えて頂ければ助かります。
よろしくおねがいします。

はややんさんこんばんは！
Dioには乗っておらぬ山田と申します。

長さをですね、大幅に変更される場合はエンジンマウントのケース側の
ボルトを一旦緩めてからショックを交換されることをお奨めいたしますよ！
ショック交換後に件のボルトを緩める→締めるでもOK!

ヤマハと異なり、Dioの場合は（以下略）

はややんさん、こんばんは〜
豆蔵です！

ここで実際285mmのリアサス装着を使用していた豆蔵がお答えしましょう！
ねぎのリーダーも言っていた通り、Fフォークが油圧式の物であればキャスタ角による操作性の違和感は感じませんでした。
逆にヘタッたグリスダンパー式のフォークだとキャスタ角が少々立ってしまう傾向（フォーク長の違い？）で、ちょっとしたギャップでも簡単にハンドルがとられましたね。
タイヤサイズは前後90/90-10にすると走行時の安定感が増した風です。
この場合、ケツ上げ感はあまりなくなりますが「いかにも走りそうな足回り」は演出出来ると思いますよ〜

ではまた！

おっとディオ乗りの山田さんお久しぶりでございまっす〜


えっと今回はCDIの互換性ですね。
「初期型ライブDio用の白カプラーCDI」を入手したと言う事ですが、
これはもちろん、カプラーの形は同じでもピンアサインは違って
いるので始動しなくて当然なんですよ…

えと、当HPのCDI互換性のイラストで、「初期型のCDI」の図に対して
ピンアサインをご説明しますと、

CDI側正面で

左上→青/黄
左下→赤/黒
右上→黄/黒
右下→緑

になります。

これを元に車体側の配線と合わせていけばばっちり互換性が
ありますんで。
是非お試し下さいな〜


ではでは成功を祈ってますよ。
管理人でした〜

はややんさんお久しぶりでございます〜


お、AF27の方はかなりメンテを進められた様ですね〜
やはり距離を乗っていると何がぶっ壊れても文句言えないので
ちょこちょこと交換するのが無難ですからね。


さてさて本題ですが。


> また質問なのですが、最初の改造として、リアサスを変えようと思って勉強しているのですが、スーパーＤＩＯにはどれぐらいの長さまで装着出来るのかがわからずに質問しました。

リヤサス交換と言う事ですが、これは正直一概には言えないのですが(汗
単純に入れるだけであれば、無加工でも300�oのリヤサスは入らない
事はありませんよ。

が、ノーマルは260�o位ですが、実際には社外品で1G沈下の少ない物で
同等の長さを入れても、結構上がってしまいますからね。
その位ノーマルには余裕が無いと言う事なんです。
(ノーマル新品でも結構沈みますよ)

で、弊害としては…
タイヤサイズ、フロント廻りを変更せずに285�o程度までであれば
結構ハンドリングがクイックになりますが、なんとか走れる範囲では
あるかと思います。

が、さすがにリヤサスが300〜305�oとなると危険な範囲です。
少しのギャップでハンドルを取られますし、フロント周りがAF27の
ままではフォークの1G沈下も増える、と言いますかほぼゼロストロークに
なるLVになってしまい、ほぼリジットフォークって感じですから(汗
入る事は入りますが、結構な覚悟は必要になりますよ？

キャスター角が立つ上に直進安定性も皆無、普通に真っ直ぐ乗ってるだけでも
知らず知らずの内に疲れるので、乗る事自体が面白くなくなる可能性も
あると言う事は覚えておいて下さいな。


で、まだフロントをディスク+オイルダンパー化すれば20�o程度は
フロントの車高も上がるので、リヤサスが285�o程度であれば
足付きが悪くなる&スタンドの問題を除けば意外とバランス良く行けますが、
今後フロント周りの変更を行わないのであれば、リヤだけが高すぎるのは
正直危ないと思います…


とまあ、脅してるみたいで申し訳ありませんが(汗
実際にはキャスター角が立ってても気にならない人も居ますし、
285�o程度では無難、300�oだとちと危ないと言う事でよろしくです(笑
管理人でした〜

けいすけさんこんばんはでございまっす〜


あら、以前にマルチポストがあったのでしょうか(汗
すぱっと思い出せなくて申し訳ありませんが…

しかしながら、私は一度失敗があってもそれをご理解頂けていれば
水に流しますし、後にきちんとして頂ければ何も思いませんので
あんまり気負わないで下さいな。
一度の失敗をいつまでもネチネチ言うのは趣味じゃないので(笑


で、ライブのCDIの流用も出来たというのは素敵ですね〜
これ、AC駆動とDC駆動の違いさえ分かればかなり単純な事なので
選択肢の幅は増えるんですよね。

しかし盗っ人は許せませんが…とりあえず氏ね、と悪意の電波を
発信しておきます(笑


そして、再投稿ってあったのでしょうか(汗
私何も分かりませんし不具合も無いので、消去されたのであれば
それで良いと思われますよん。


ではでは。
流用って大変な割に…出来てみれば意外と簡単な所もあったりするので
頑張って下さいませ。
管理人でした〜

ジョルノおやじさんおひさでございまっす〜


非常に遅れましたが、例のソースは私も見つけられませんでしたね＿|￣|○
どういった経緯で「軸間距離の違い」という所に結論が至ったのかを
知りたかったのですが残念です…


で、

> で、ですね！？今の自分の車体の状況ってのが気になったんです。
> デイトナ強ベルトの幅に合わせてワッシャーにてボス長さにゲタ噛ましてるんですけど、（1.2�o）その分だけ、ドライブフェイスも規定の位置からずれてるんですよ。もちろんキックのギアとも干渉するので、キックギアを同様に削ってクリアランスの確保してるんですけど、、、このＺＸ化の注意事項と同様のズレが存在しちゃってますよね（・・）？

と言う事なんですが…
「デイトナのベルト」とありますが、これって純正と比べて1.2�oも
太いのでしょうか？

標準は15.5�oが基準となりますが、仮に16.7�oとかってなるといくらなんでも
中途半端すぎる規格になっちゃいますね(汗


で、それはともかくとしまして。
「ボス全長を1.2�o伸ばしている」と解釈しますが、この場合ですと
無視出来ないLVでドライブフェイスの位置ズレが起こっている事は
間違いありませんね。

ドリブン側がノーマルであれば、ドライブ/ドリブン双方のベルトの
かかり径がある程度変更されるだけで致命的な弊害は出にくいのですが、
それでも許容範囲としてのボス長は0.5〜1mmといった所です。


本当はですね、ドライブフェイスの位置を一切変えずにボス長を
変更、と言いますかドライブ側のベルトかかり径を変更するのが
一番理想なのですが、これをやるとなるとクランクシャフトの
ランプの座面にあたる所をあらかじめmm単位で落としておくか、
もしくはプーリーの面を薄く落とす方向性しか無いんですよ。

太軸小径駆動系の場合、ボス長33�o+フェイス出っ張り2�o=35�oが
「トータルボス長」として絶対的基準になるので、これをmm単位で
ずらしていくのはあまり良策ではありません。
どう頑張っても1�o以内に留めておくのが良いでしょう。

と言いますか、非ZX系の駆動系の場合は、どうやっても最小変速比は
ドリブン側ベルトのかかり径が小さすぎる為に補正のしようが無いので
ある程度で諦めないと無茶ばかりになってしまいますんで＿|￣|○

(ちなみに前述のZXと非ZXのボスの座面も、1�oどころではない位置の
差があったりします)


> 気になり始めたらもう、気になる気になる。。。ドリブン側にもワッシャー噛ましたら、適正なポジションになるのかな？

これが可能であれば是非これを行うべきですね。
とはいっても1.2�o分ずらすとなれば結構シビアかと思いますが(汗


後補足で、ボス長変更というのはドライブ/ドリブン側双方の
「ベルトのかかり径」を変更して最小変速比を変化させる手段なのですが…

実はツボはこれだけでは無いので、「トルクカム溝の構成」をご自身で
ご理解されたジョルノおやじさんにだけアドバイスしておきますね(笑

えっと、ドライブ側のベルトかかり径が変われば、当然ドリブン側の
かかり径も違ってくる訳なのですが、仮にボスを長くした場合ですと
ドリブン側のベルトかかり径は大きくなりますよね？

と言う事は…ここで「トルクカム溝にあるピン位置」を考えて頂きたいです。

これ、ベルトかかり径が大きくなった場合、「ピンの位置は溝の出発点に
向けて動いた状態でセットされる」傾向になるんですよ。

こうなった場合、仮にクレアカムで「2段目」に切り替わる速度域が
35km/hだった場合、ピン位置の変化があると40km/hまで切り替わらないと
いった「弊害」が生まれるんです。

「1段目溝」を長い間使いたいのであればそれも良いですが、速度域に
合わせて溝をほにゃららした場合は、その設定自体が明らかに変化して
しまうと言う事もおぼえておいて下さいな。


もういっちょ分かりやすく例えを出しますと、非ZX系のDioだと
フルノーマル駆動系であればトルクカムの2段目の溝にちょびっと
入った程度で「最大変速状態」なんですよ。

で、これでボスを長くするなりしてしまうと…「最大変速した状態」では
「トルクカム溝の1段目、すなわち45°溝に入ったまんま」という
状態になってしまうんですね。

同様に、古くなってベルトが1mmとか減ってしまった車体だと、
ずーっと45°溝で走り続けるので変速中はずっと回転が上がりっぱなしと
いう嫌な状態にもなってたりしますから(笑


とまあ、ボスで変速比をどうこうと言うのも大事なのですが、それだけでは
語れない「弊害」も色々あると言う事で。


ではでは。
また無駄に長くなりましたが、参考までにどうぞ。
管理人でした＾


P・S
怪我をされたと言う事で個人的に心配ですが…無理はなさらない様に
願っておりますよ(汗

皆さんお久しぶりです
今回オークションで手に入れたＣＤＩについて解からないことがあります。デイトナの茶色のＣＤＩ「レーシングＣＤＩ」と記載あり、カプラーの色が白で4Ｐと2Ｐに分かれており、愛車のＡＦ35ＺＸ（前期）に取り付けましたが、セルは回るもの始動しませんでした、早速ネットで調べてみると白カプラーはＤＩＯで緑カプラーはＺＸ・・・。そりゃーエンジンかからなですよねー、ここで皆さんの知恵をお借りしたいのです。このＣＤＩをＺＸに付けたいのですが配線位置を知りたいのでお願いします。よろしくお願いします

こんばんは。 皆さんご無沙汰です。
ＡＦ２７スーパーＤＩＯに乗っているはややんと申します。
以前質問させて頂いた、ハーフアクセルでのエンジン不調ではお世話になりました。 以来症状もなく快調です。（トルクカムはやはりガタガタで交換しました。タンクも掃除して、燃料ホースも換えました。）
すいません、報告が長くなってしまいました。

また質問なのですが、最初の改造として、リアサスを変えようと思って勉強しているのですが、スーパーＤＩＯにはどれぐらいの長さまで装着出来るのかがわからずに質問しました。
純正は２６０ミリですが、かなりのケツ上げにしたくてリード用の２８５ミリか、ライブ用の３０５ミリを検討しております。どちらも純正品です。

あまり飛ばさないし（５０キロ前後の巡航街乗りがメインです。）、見た目重視で乗り心地の悪化は覚悟しております。

センタースタンドが使えなくなるので、サイドスタンドは同時装着します。

リアサスを長くする場合、他に交換が必要なパーツなどはあるのでしょうか？

過去の質問は拝見させて頂いていますが、どのメーカーがいいのか等はありましたが、車高アップによる車体の変更すべき点などはなかったと思うので質問させていただきました。

乱文、長文でわかりにくいと思いますがよろしくお願いします。