はじめまして山田さん、返信ありがとうございます。

これからこのインパクトには単車の復活作業でがんばって
もらうのでグリスを間違えたまま使うのはかわいそうなので、
モリブデンで大丈夫とのことで安心しました。

バラしたといっても自分は構造を完全に
理解しえいるわけではないのでバネの入ったハンマー部
はバラしていませんが。


それではこれからもちょくちょくのぞかせていただきます、
この度はありがとうございました！

はじめまして。山田と申しますm(__)m

管理人さんは葡萄の世話でご多忙かしら、うみゃ〜のこしらえてもらわないとね！

工具を大切にするお心構え、非常に素晴らしいと思います。
で、塗布する物ですが。
モリブデンスプレー、非常によろしいのではないでしょうか。
何処まで分解されたのは不明ですが、ハンマー部等結構な根性が掛かる所の損耗軽減には望ましいかと存じます。

返信ありがとうございます。
遅くなりましたが原因分かりました。

ただたんにガソリンがなくなりかけだっただけでした。汗
すみませんでした。

またなにか訪ねてくると思いますのでその時は
お願いします。

初めましてねぎのリーダーさん、自分はコウと申します。
数年前にＡＦ27ＤＩＯに乗っていた時にこのＨＰ
を見つけて以来参考にさせていただいております、
といっても自分はスクーターはフルノーマル万歳で
主に工具や整備に対しての心構えを学ばせていただいてました。

今は就職もし、主に車でサーキットを走るようになり
電動インパクトドライバー(日立 FWH 12DC4)を購入しました、その時こちらのＨＰで電動工具はグリスアップ
をすると書いてあったのを思い出し早速ばらし清掃をして１つ疑問が浮かびました。
「グリスは何を使えばいいんだ？」
ばらしたときには固形の恐らく色からしてモリブデングリスが
塗布されていたため、自分は二硫化モリブデンスプレー(Three Bond 1910)
を使用しました。

ねぎのリーダーさんは普段工具(電動工具やラチェットなど)の
メンテナンスはどのようにしていますか？
また上記の選択は間違っていないでしょうか？
自分は工具もマシンと同様自分の命を預ける相棒のようなもの
と思っているので、間違っているのなら早めに直したいです。

それではもしよろしければ返信をお願いいたします、
長文駄文失礼しました。

PS.自分もドライバーはベッセルが好きです(笑)

> さてさて…
> 初見であれば何か一言あってもバチは当たらんと思うのですが、

m（＿＿）mスミマセン　こう言うことはちょっとなれてなくて苦手でどうしたらいいかわからなかったので・・・
お答え頂いて恐縮です。
改めてよろしくです(._.;) 申し訳ありませんでした


>正直気にするLVではありませんね。
>
そうですか、以前から気になっていたので　モヤモヤが解消されました！
ありがとう御座います
そのまま　ＡＦ35中期エンジンそのまま修復いたします


> > 2.クランクシャフト脱着につき　どの工具が安くていいのかてんやわんや中なのですが
> > （どれを買うかもよくわかってないからセットで1万+フライホイールプラー買おうと思ってますが）
>
> これはちゃんとした工具を買った方が無難、と言いますか、ちゃんと
> した物で無いと正確には組めないですよ。
> 現在ではクランクを引くだけの安価品も多数ありますが、当HPの
> コンテンツにも書いています様に、「ベアリングの内輪」を
> アテにしてクランクを引ける仕様の物、もしくはカラー等を作ってで
> 無いと色々不備が出てきますしね。
>
> オススメはもちろん山田商会製の物ですが、コレは現在訳アリで
> 受注一次停止の様なので、急ぎでなければ山田商会さんにご相談を
> してみるのが良いでしょう。

僕が買おうとしてるのはなんかキタコかなんかのコピー工具っぽいんですけどね
あとＫＮかなんかの工具も検討してますが
一度　山田商会さんをネットで見てみますね
有難う御座います
買い換えると無駄になりますからね↓



> 後、カムイ二輪館の物も一応ホンダ用カラーが付いてはいるので
> ヤマハ純正工具+αとして構成されているこれもオススメではあります。
> が、ホンダ用だと左側のみベアリングの内輪を引くカラーが
> 無いみたいなので何かで代用する必要がありますね。

わかりました！



> これはですね、厳しい物言いではありますが、ロングクランク装着の為の
> 必須事項が分からないのであればやめておいた方が良いですね。
> むしろ、トラブルの原因にしかならないと思われます。

そうですね、一時圧縮が上がる、排気量があがる程度の知識しかないですね↓
友人も説明聞くより　一度　純正組んで　組めるようになったら　ロング組んで2.3回潰してみろとしか言われませんしねｗ




> この知人の方がどの位の技術LVをお持ちかは分かりませんが、
> 「移動量が多すぎて熱持ちすぎる」なんて事はまず無いですよ。
>
> そもそも、熱を持つといっても…それ以前に3�o増えたストローク量に対し、
> ポートタイミングもずれますし圧縮比ももちろん変わります。
> 適当な調整で圧縮比が爆裂に高くなっている等の原因があり、
> それが熱問題になっているのではと推測しますよ。
> ロングストロークのせいではありません。

そうですか…友人は2級の整備持っていて
トヨタのディーラー整備で昔ＳＳやっていたようです
多分、僕が電話で半分よく理解せず聞いていたのが原因かもしれません・・・(lll-ω-)
1mmくらいでしたら　そんなにヒート気にしなくても大丈夫ですかね？


> シリンダーやヘッドのかさ上げで対応された場合でも、「当たらない」からと
> いって、圧縮比とポートタイミングが適正、もしくはノーマル風味に
> なっているかどうかはまったく別次元の問題ですからね。
> ただはまれば良い、ストロークを増やした分とおなじだけかさ上げを
> すればOK、といったLVでは何かがおかしくなって当然です。
>
> 少なくとも、「ストロークUP」なのですから、最低限クランク角度で
> 物を考えないとエンジン構成的は話にもならないですから…
>
> 失礼ながら、車等はいじくられている様ですが、構造的にははるかに
> シンプルな2stスクーターとはいえ、性能を向上させるのにはかなりの
> 難題があるというのが現実なのです。
> パーツを組んで調整すればOK、といった風に簡単にいく物では無い事は
> ご理解下さいな。
>
> はっきり言いますが、小排気量2stスクーターだと色々と余裕が無い上に
> 「適当」では絶対に性能は上がらないですからね。
>
>
> > だから1ｍｍはわからん、俺のときはピストンも当たるしスカートも当たるしめんどくさかったよ
>
> 言葉は悪いですが、この位の認識では上手い事行く筈が無いと
> いう事になりますので。


多分…その人がＳＳ離れて　ほとんど忘れたのかと思いますｗ
聞いてもあんまり　憶えてなさそうな割に　一応タイム出してたみたいですし
当時ほとんどない　ＺＲの部品を　色々と自作でＳＳ出てたみたいですし…

車では　適当に作ってもＮＡ車ではエンジン潰す事はないですしね
マフラー外しても普通に走りますし潰れませんしね・・・

2ｓｔのスクーターは余裕ですよね・・・
気圧気温の変化ですぐ走らなくなるし
最近　本格的にはじめようと思って
ボアアップなど色々やりましたが　最初はボコボコ潰れましたね↓
最近は潰さなくなって　長距離とかも以前よりは　まだ安心して
乗れるようにはなってきました

輸入車の整備＆板金の人にも聞くのですが
初代、スーパーの時代が青春時代で今は車しか乗らない人ばかりなので
結構知識が曖昧ですね↓（35〜40ちょろの人ばかり）

これから少しずつ覚えていきます！


> 1mmですとさほど悪くもならないかとは思いますが、ストロークUPによる明確な狙いがはっきりしていない限りは、わざわざ苦労しても
> それだけの見返りは無いので、正直台湾製純正ストロークの物等、
> 強度的に高い物を入れておくだけでも良いと思いますよ。

そうですか〜取り合えず台湾純正ストロークで勉強してみます！
有難う御座います！



> そうですね、おっしゃる通りでエンジン冷間時にチョークレスで
> 始動性が良い、なんて事は物理的にありえません。
> エアクリ口を塞がないと始動すら困難ですし、仮にエンジンが
> 始動したとしても、アイドリングを維持出来ない、もしくは維持出来ても
> エンジンが温まらない限りはアクセルを少しでも開けるととたんに
> ストールするのが常識です。
> したがって、その状況ですとキャブセットが異常に濃いと思われますよ。

暖まるまではアクセルひねると　エンストしますね
アイドリングは一度1秒以上かかればエンストはしませんが
何故か、温まり始めるとアイドリングで結構エンストします
色々試そうと思ったのですが
エンジンがブロってもう直すまでは検証不能ですが・・・




> いくら低回転とは言え、反射派が無いのであればエンジン自体が
> 普通に回る事が出来ないですから。
>
> 「低速走行」がどの程度の回転数なのか分かりませんが、ストールが
> 起こる原因としてはチャンバーは関係ありません。
> パワーバンドを外した回転数での走行で不調、と言う事だと解釈しますが、
> これはどうやってもキャブ等でつじつまを合わせるしか無いのですよ。


そうなんですか！わかりました有難う御座います





> 始動性が良いのであればSJは確実に濃く、低回転低速走行でストールが
> 起こるのであればJNやTHVが薄く、MJを上げるとまともに走らないので
> あればMJは適性なのでしょう。
>
> > だが、あげても下げても　一発指導です　ナンデ？
>
> この件からも、SJは確実に濃すぎますね。
> 厳密には小径キャブだとMJの口径が始動に全く関連しないかと
> いえばそうでは無いのですが、この場合はまず割り切って考えて
> 下さいな。
>
> 「各ジェットのアクセル開度による担当範囲」と言う物を念頭に置いて
> キャブセットを取り直される事を強くオススメしますよ。
>
> ひとつ分かりやすい手法で、エンジンが完全温間状態で、「ほぼSJのみ」を
> 使って走行してみて下さい。
>
> アクセル開度8分の1〜4分の1程度ですが、この状態で長い直線で
> 最高速付近まで走ってみるとよく分かります。
>
> 発進からして「バラバラボボボボ」といった様に回転がばらつき、
> なおかつ不安定であれば100%スローが濃いです。
> スローがまともであれば、エンジン的には「パーー」といった
> 一定音にて回らないとキャブセットが狂っている証明にしか
> なりませんので、ね。

なるほど　わかりました！
一度、クランク修復したらやってみます！
ありがとうございます



> 別に気持ち悪い事は無いと思いますが。
> キャブの突き詰めるべき所を間違えているだけのお話だと思いますよ。
>
> そもそも、「スローが濃いのかな」と思っているのに何故MJを
> 上下させるのかが私にはちょっと分かりませんが(笑
>
>
> > ストールするから薄いのかな？でもちゃんと一発でかかるしな・・・
> > でも、一発でかかると極端に濃いって書いてあったしな・・・
>
> これは上記の様に、ストールするアクセル開度はどういう所かという
> 問題であり、濃い薄いを全アクセル開度一律で考えてはいけません。
> その位、キャブレターと言う物は「開け方」に依存する物なのですよ。
> 小排気量でアンダーパワーの50ccベースだとアクセルワークがラフな
> 人が多いですが、アクセルは「スイッチ」ではありませんからね。
>
>
>
> では、長くなりましたがまずはキャブの担当範囲と言いますか、各ジェット類の
> 役割とアクセル開度を見直すことから始められると良いかと思いますよ。
> 管理人でした。


長々とご付き合い有難う御座いました
ちょっと原付だと思って適当に乗り過ぎですね↓
どうしてもパワーが無いので　全快ＯＬＮＹでした
昔は壊れるのが嫌だからエンジン乗せ変えに逃げて
最近になって　暖気運転とか素朴なことの大切さを覚えた気がします
クランク修復してクランク割り覚えてから
一度、考えを最初に戻って
現状のチャンバー仕様とボアアップ仕様をしっかりセッティング取れてから次のステップへ進もうと思います
ここまで来なければ、ＳＪとかの初歩的な大切さをあんまりわからなかったです
単車とかでも　暖気しろ！
プラグとかも季節ごとに見とけ！
オイルにはこだわれとか

ってよく怒られてましたけど
初歩的なことをもっとしっかりやってみます！(lll-ω-)
そういうことをしっかりとした上でまたお聞きするかもしれません！
本当にありがとうございました

みゃびんさん初めまして。
当HP管理人のねぎのリーダーです。

さてさて…
初見であれば何か一言あってもバチは当たらんと思うのですが、
せっかくお時間掛けて長文書いて下さってますし、一応アドバイスを
差し上げますね。


> 1.af35の前期後期でクランク幅が違いますよね？
> クランク幅の違いで性能というものは変わるのでしょうか？
> エンジンは前期後期あるので　気になってみました

クランクウェブ幅ですが、これはおっしゃる通り違っています。
が、これが性能に影響するかと言われれば…重量等の差でほんの
わずかには影響はあるでしょうが、正直気にするLVではありませんね。

そもそも、互換を考えるとウェブ幅等ではなく、駆動系パーツの
装着ズレが起こる可能性が高い事の方が問題になりますので、
適合品を使うのが一番です。
(組み合わせにより逆パターンでは入らない場合もあります)


> 2.クランクシャフト脱着につき　どの工具が安くていいのかてんやわんや中なのですが
> （どれを買うかもよくわかってないからセットで1万+フライホイールプラー買おうと思ってますが）

これはちゃんとした工具を買った方が無難、と言いますか、ちゃんと
した物で無いと正確には組めないですよ。
現在ではクランクを引くだけの安価品も多数ありますが、当HPの
コンテンツにも書いています様に、「ベアリングの内輪」を
アテにしてクランクを引ける仕様の物、もしくはカラー等を作ってで
無いと色々不備が出てきますしね。

オススメはもちろん山田商会製の物ですが、コレは現在訳アリで
受注一次停止の様なので、急ぎでなければ山田商会さんにご相談を
してみるのが良いでしょう。


後、カムイ二輪館の物も一応ホンダ用カラーが付いてはいるので
ヤマハ純正工具+αとして構成されているこれもオススメではあります。
が、ホンダ用だと左側のみベアリングの内輪を引くカラーが
無いみたいなので何かで代用する必要がありますね。


> どうせなら1mmロングクランクの購入を検討してますが
> 1ｍｍくらいならヒートとか大丈夫なのでしょうか？
> チャンバー+ノーマルキャブで今のところ空冷です

これはですね、厳しい物言いではありますが、ロングクランク装着の為の
必須事項が分からないのであればやめておいた方が良いですね。
むしろ、トラブルの原因にしかならないと思われます。


> 詳しい知人はスーディオとZRだったので
> 極端に長い3ｍｍロングとかのクランクを組んで移動量が多すぎて
> 熱持ち過ぎるからその時に水冷化した

この知人の方がどの位の技術LVをお持ちかは分かりませんが、
「移動量が多すぎて熱持ちすぎる」なんて事はまず無いですよ。

そもそも、熱を持つといっても…それ以前に3�o増えたストローク量に対し、
ポートタイミングもずれますし圧縮比ももちろん変わります。
適当な調整で圧縮比が爆裂に高くなっている等の原因があり、
それが熱問題になっているのではと推測しますよ。
ロングストロークのせいではありません。

シリンダーやヘッドのかさ上げで対応された場合でも、「当たらない」からと
いって、圧縮比とポートタイミングが適正、もしくはノーマル風味に
なっているかどうかはまったく別次元の問題ですからね。
ただはまれば良い、ストロークを増やした分とおなじだけかさ上げを
すればOK、といったLVでは何かがおかしくなって当然です。

少なくとも、「ストロークUP」なのですから、最低限クランク角度で
物を考えないとエンジン構成的は話にもならないですから…

失礼ながら、車等はいじくられている様ですが、構造的にははるかに
シンプルな2stスクーターとはいえ、性能を向上させるのにはかなりの
難題があるというのが現実なのです。
パーツを組んで調整すればOK、といった風に簡単にいく物では無い事は
ご理解下さいな。

はっきり言いますが、小排気量2stスクーターだと色々と余裕が無い上に
「適当」では絶対に性能は上がらないですからね。


> だから1ｍｍはわからん、俺のときはピストンも当たるしスカートも当たるしめんどくさかったよ

言葉は悪いですが、この位の認識では上手い事行く筈が無いと
いう事になりますので。

> と、言われてたので購入するか悩んでます
> 1mm買いたいのですが辞めとくべきなのでしょうか？

1mmですとさほど悪くもならないかとは思いますが、ストロークUPによる明確な狙いがはっきりしていない限りは、わざわざ苦労しても
それだけの見返りは無いので、正直台湾製純正ストロークの物等、
強度的に高い物を入れておくだけでも良いと思いますよ。


> 3.最後の質問なのですが　このページを見てチョークレス化しました
> レス化したキャブをつけてみたら、エンジンの始動性の悪さに半泣きになりましたｗ
> しかし規制前後期のZX入手して、最初についていたキャブが壊れていたのでレス化した前期キャブをつけてみたのですが
> とても始動性がいいのですが　これは滅茶苦茶濃いと言うことなのでしょうか？

そうですね、おっしゃる通りでエンジン冷間時にチョークレスで
始動性が良い、なんて事は物理的にありえません。
エアクリ口を塞がないと始動すら困難ですし、仮にエンジンが
始動したとしても、アイドリングを維持出来ない、もしくは維持出来ても
エンジンが温まらない限りはアクセルを少しでも開けるととたんに
ストールするのが常識です。
したがって、その状況ですとキャブセットが異常に濃いと思われますよ。


> しかしこのセッティングではチャンバーの反射で空気を圧縮しきれない
> 速度でとろとろ走ってると空気が薄いのかストールを起こします

これがちょっと分からないのですが…
チャンバーの反射で空気を圧縮しきれない、なんて事はありえませんよ。
いくら低回転とは言え、反射派が無いのであればエンジン自体が
普通に回る事が出来ないですから。

「低速走行」がどの程度の回転数なのか分かりませんが、ストールが
起こる原因としてはチャンバーは関係ありません。
パワーバンドを外した回転数での走行で不調、と言う事だと解釈しますが、
これはどうやってもキャブ等でつじつまを合わせるしか無いのですよ。


> SJ薄いのかなとか思いつつ
> しかしMJをあげると上が伸びなくなります
> でも、MJ下げるとまともに走りません

SJが薄くても、実走行でアクセル開度が大きめであれば、MJや
THV、JNやMJが薄め、もしくはキャブセットの繋がりが悪いのではと
思いますが。

始動性が良いのであればSJは確実に濃く、低回転低速走行でストールが
起こるのであればJNやTHVが薄く、MJを上げるとまともに走らないので
あればMJは適性なのでしょう。

> だが、あげても下げても　一発指導です　ナンデ？

この件からも、SJは確実に濃すぎますね。
厳密には小径キャブだとMJの口径が始動に全く関連しないかと
いえばそうでは無いのですが、この場合はまず割り切って考えて
下さいな。

「各ジェットのアクセル開度による担当範囲」と言う物を念頭に置いて
キャブセットを取り直される事を強くオススメしますよ。

ひとつ分かりやすい手法で、エンジンが完全温間状態で、「ほぼSJのみ」を
使って走行してみて下さい。

アクセル開度8分の1〜4分の1程度ですが、この状態で長い直線で
最高速付近まで走ってみるとよく分かります。

発進からして「バラバラボボボボ」といった様に回転がばらつき、
なおかつ不安定であれば100%スローが濃いです。
スローがまともであれば、エンジン的には「パーー」といった
一定音にて回らないとキャブセットが狂っている証明にしか
なりませんので、ね。


> トヨタのディーラーでキモチ悪いエンジンって言われてますｗ
> これはどういうことでしょうか？矛盾で頭がこんらんしてます

別に気持ち悪い事は無いと思いますが。
キャブの突き詰めるべき所を間違えているだけのお話だと思いますよ。

そもそも、「スローが濃いのかな」と思っているのに何故MJを
上下させるのかが私にはちょっと分かりませんが(笑


> ストールするから薄いのかな？でもちゃんと一発でかかるしな・・・
> でも、一発でかかると極端に濃いって書いてあったしな・・・

これは上記の様に、ストールするアクセル開度はどういう所かという
問題であり、濃い薄いを全アクセル開度一律で考えてはいけません。
その位、キャブレターと言う物は「開け方」に依存する物なのですよ。
小排気量でアンダーパワーの50ccベースだとアクセルワークがラフな
人が多いですが、アクセルは「スイッチ」ではありませんからね。



では、長くなりましたがまずはキャブの担当範囲と言いますか、各ジェット類の
役割とアクセル開度を見直すことから始められると良いかと思いますよ。
管理人でした。

まささん初めまして。
当HP管理人ねぎのリーダーでございます〜


さてさて、ライブDioのレーシングハーネスを作られたのですね。
そして燃料計の動きがおかしいという事ですが…

> タンク側から出ている緑の配線を、フレームに繋いで、
> 黄色と青/白はメーター側にそのまま繋いで、
> メーター側の黒の所にはメインキーからの赤/黒を繋いだんですが、
> どこか間違っているでしょうか？

いや、配線はこれで間違っていないですよ。
黄色(黄/白ですよね)と青/白はメーター本体へ、黒はACC電源となる
赤/黒を配線すれば電源は取れますし、タンク側の緑がアースなので
これがフレームアースでもOKです。

一応キーONで針が動くのであれば電源系統は間違っていないかと
思うのですが、常に満タンを指すのであれば、メーターかタンク側の
センサーが壊れている可能性が大きいですね。

これは一度、メーターだけでも違う物に交換してチェックするのが
良いと思いますよ。


ではでは頑張って下さいませ。
管理人でした〜

最近、人生で初めてクランクが折れて直そう！と思って
このHPをずっとガン見させてもらってますｗ
直すのが好きなので、普段からちょろちょろ見させてもらってますがｗ

車種はずっと16歳からライブディオです
16の時、排ガス規制になり　ずっと規制前後期のAF35憧れていて
最近5000円で入手しました（18〜19歳の時は見栄張って、車ばっかで原付避けてましたが・・・

僕は車のドリフトとグリップ両方やってるので、整備士の友人数名いますが　いつも聞いてる昔原付改造してたトヨタの整備士さんに聞いても
ああ、それはわからんわって言われたのでお聞きします。


1.af35の前期後期でクランク幅が違いますよね？
クランク幅の違いで性能というものは変わるのでしょうか？
エンジンは前期後期あるので　気になってみました

2.クラングとかのクランクを組んで移動量が多すぎて
熱持ち過ぎるからその時に水冷化した
だから1ｍｍはわからん、俺のときはピストンも当たるしスカートも当たるしめんどくさかったよ
と、言われてたので購入するか悩んでます
1mm買いたいのですが辞めとくべきなのでしょうか？


3.最後の質問なのですが　このページを見てチョークレス化しました
レス化したキャブをつけてみたら、エンジンの始動性の悪さに半泣きになりましたｗ
しかし規制前後期のZX入手して、最初についていたキャブが壊れていたのでレス化した前期キャブをつけてみたのですが
とても始動性がいいのですが　これは滅茶苦茶濃いと言うことなのでしょうか？
チョークレスの解説を読み直すまでは　このエンジンいいんじゃね？
とか自己満足浸っていましたorn
しかしこのセッティングではチャンバーの反射で空気を圧縮しきれない
速度でとろとろ走ってると空気が薄いのかストールを起こします
SJ薄いのかなとか思いつつ
しかしMJをあげると上が伸びなくなります
でも、MJ下げるとまともに走りません

だが、あげても下げても　一発指導です　ナンデ？
トヨタのディーラーでキモチ悪いエンジンって言われてますｗ
これはどういうことでしょうか？矛盾で頭がこんらんしてます
ストールするから薄いのかな？でもちゃんと一発でかかるしな・・・
でも、一発でかかると極端に濃いって書いてあったしな・・・


長文になりましたが、お時間が空いたときに　ひとつでもお答えいただければ幸いです

皆さんはじめまして。
いつも参考にさせてもらってます。

質問なんですが、
僕もライブDIOのレーシングハーネスを作成したんですが、
燃料計がキーON時、常に満タンを示しているんです。

タンク側から出ている緑の配線を、フレームに繋いで、
黄色と青/白はメーター側にそのまま繋いで、
メーター側の黒の所にはメインキーからの赤/黒を繋いだんですが、
どこか間違っているでしょうか？

組み合わせを変えてみたりしましたが、
常に下を指したりと改善されませんでした。

長文すみません。
よろしくおねがいします。

リーダーさんこんばんは。

やはりベアリング受けをバラすのは相当手間なんですね・・・。
下手に変形させる前にやめておいて正解でした（笑）

また、レースのアドバイスいただきありがとうございます。
やはりレース経験者の方にアドバイスいただけると嬉しいです。
リーダーさんの言われたとおり、コケない程度にがんばってみようと思います！


それでは。