ゆうさん、返答ありがとうございます★
再度駆動系の項目を読み直して来ました(^_^;)

なるほど、改めて言われてみれば、60km/h以降は回転ばかり上がって速度がマチマチ…

社外製品では強化ばかりなので、強化すればよいと思っていました（汗
なるほど、純正流用ですか。クレアカムの流用をしておきながら何故気づかなかったのか…
まだまだ修行が足らないようですorz

実は私のマシンの駆動系の熱ダレが酷く、その為に社外品(熱耐性UPなどと謳われておりますので)を導入してみたわけですが…
純正品の熱ダレ耐性って、どれぐらいのものなんでしょうか？

(それとも私のセッティングのせいで熱ダレが酷いのか…)

のり大さん、こんばんはです〜


と。ゆうさんのツボを突いたアドバイス、こういう所は通常は見落としがちなので、その辺りも
一度考えて見るのも良いかと思いますよ？

正直、「意味も分からないのに”強化”」しても、遅くなる事はあっても速くなる事なんて
絶対に無いと言っても良いですからね？？

…ちょっとキツい言い方ですが、「純正&ノーマルパーツの良し悪しを判断出来ない」人が
社外パーツをくっつけても、絶対に性能向上は望めませんよ。


＞と、ありますが、センタースプリングはバネを弱くするのですか？
＞一般的（といっても自分の周りでですが…）には、センタースプリングはデ○トナ10%やカ○ファク15%などと強化に行くものと思っていましたが…

仮にコレ、のり大さんは「何故センタースプリングを強化する」のでしょう？
私は「どういう方向性でセンタースプリングを弱くするのか」はコンテンツ内でご説明しておりますので、
のり大さんの方向性が知りたいです(笑


＞実は私のマシンの駆動系の熱ダレが酷く、その為に社外品(熱耐性UPなどと謳われておりますので)を導入してみたわけですが…
＞純正品の熱ダレ耐性って、どれぐらいのものなんでしょうか？

これ、良い機会ですので私なりにいつものヤツをかましておきましょう(笑

「熱ダレ」ですが、それは金属である限り絶対に避けては通れない道なんです。
社外品は材質の変更で「少々」熱に対する金属の温度変化耐性を上げている物もありますが、
正直こんな物は何の役にも立ちません(断言

もちろん材質が違えば「そのパーツが”新しい内”」は熱ダレにもそこそこ強くなりますが、
少しの期間でも使い続け、少しでも劣化してしまえば熱耐性なんてもうノーマルと同等かそれ以下になります。


私はスクーターレースをやってますが、駆動系パーツ…例えばプーリーとかを「500km」で交換しますよ。
これは「性能が落ちて加速や最高速が鈍ったから交換」するのではなく、「熱ダレが酷くなった」から交換するんです。

もちろんレーシングシーンでは物の考え方はシビアになりますが、どうしてもスクーターの
駆動系と言う物は、設計上熱ダレからは逃れられませんので、タレる様になったパーツは
「新品交換」する以外に改善方法はありません。
(なのでノーマルスクーターレースと言う物はものすごいお金がかかるんです)


当HPでも書いております様に「スクーターと言う物は消耗品のカタマリ」だと言う事は、
こういうコトにも当てはまるんですよ。

正直、2000円出して社外センタースプリングを買っても、それを走行500kmで交換する人なんて稀ですよね。
しかし「熱ダレさせない」と言うのも「絶対的性能の内」なので、本当に高みを求めるのであれば
そういった所の出費は、スクーターの性能を維持する上でやむを得ない所なんです。
…それが出来ないのなら性能的に我慢するか、フルノーマルで乗るのが一番だと私は思っていますよ。


最後にもう一発…

駆動系の熱ダレで悩むのでしたら、今装着している駆動系パーツを「全て新品」にするしか
絶対的&根本的な解決方法は無いと思って頂きたいです。


＞(それとも私のセッティングのせいで熱ダレが酷いのか…)

駆動系の変速が熱ダレに負けてしまうともっさりした変速になってしまいますが、
そういった場合は駆動系のパーツがヘタっている事がほぼ100％です。
こうなるとセッティングで誤魔化す、セッティングが不味いといった次元のお話では無く、
「根本的なパーツの劣化」なので。
(社外品のプーリーなんかは数千kmも使えるものではありませんし)

…確かにセッティングである程度誤魔化す事は可能ですが、パーツひとつで熱ダレを解消、なんて
上手い話は物理的にありえませんから…
正直、個人的にはクランクケースカバーに穴あけ加工を行うのが一番効果があると思っていますしね。


おっと長くなりましたが…熱ダレと言う物は無段変速の駆動系では避けられない物でもありますので。
色々とお試し下さいませ。
管理人でした〜


P・S
PEキャブをお持ちだそうですが…個人的にはあれは「ダメ」ですね。
現在は他にも良い物はたくさんありますので、選択の幅は広げられた方が良いかと思います。

リーダーさん、返答ありがとうございます

目ン玉全開でコンテンツ読み直してまいりました！
いやはや…自分の無知厚顔ぶりを（略

もう一度、全体的なバランスからみたセッティングをしていきたいと思います！
丁寧にありがとうございますm(_ _)m

PE24はサラッっと転売してまいりました（ぉ

愛車がクランクO/Hを終え復活したのですが回転が落ちてしまい皆さんに聞きたく来ましたm(__)m以前は9400回転位で今は8400弱しか上がりません。店側はシールが慣れるまで圧迫感があるかも？と、ベアリング馴染んでないからと言ってたんすけどクランクO/Hされた方の中で症状出た事有る方居ましたら教えて下さい�翌ｻれと振動ですが変わりませんでした�ｬ排気量上がってるからでしょうねえって言われ自分もそうかも！と思ったのですが。。。

キャパさん、お久しぶりでございます〜


お？クランクシャフトや腰下をオーバーホールされたのですね？
これでライブ特有の耐久性についての問題は多少緩和されますね〜

しかし最高回転数が落ちましたか…
これ、確かにお店側の言う通り、クランクオイルシールを新品交換すると
それが馴染むまではかなり重いものなので、最高回転数が下がるのはそれで正常です。


が、1000rpmのドロップですとさすがに少し不安を隠しえませんね。

以前に「ディーラー」とおっしゃっていたと思いますが、おそらくホンダウイング店かメーカー送りでの
腰下のオーバーホールかと思います。

が、これは正直、「組み方の精度」で言えば、過信するのは良くありません。
メーカーさんをバカにするワケではありませんが、私は過去にキャパさんと同じく
ホンダのお店に新品クランクを渡して腰下オーバーホールをお願いしたのに、結果が
散々だったという経験がありますので。

正直、レーシングのLVまでクランクの芯を出してケースを温めて組め、とまでは言いませんが、
正直その位は行い、クランクベアリングの「セリ」も組んだ状態で出しておかないと、
いつまでたってもクランクとベアリングの馴染みが起こらないと言う事もありえるので…


最後に振動ですが、本当にボアアップが原因の振動でしたら、クランクを交換したのなら
少しは収まらないとおかしいですね…
憶測の域を出ませんが、結局腰下の組み方の精度が甘かった、と言う見解になりますかね。

…何か脅かす様な書き方ばかりで申し訳ありませんが、可能性としては組み方に問題があった可能性もある、と
言う事だと思っていて下さいませ。
管理人でした〜

返答有難うございます！どうも(;^_^Aそうなんですね〜m(__)m少し技量に疑問を抱えていたんです、腰上は出来ますが、まぁ今の自分では未だ腰下には手が付けられないんで言うにも難しい所であります。後LVとセリとはなんでしょうか？パワフィル他メｰカｰに変えたら今は9100〜9400まで回る様にはなりましたが不安は残ります。外装組方やSBワイヤｰ這わし方やオイル漏れなど上げれば切りが無いない為店変える事にしました��

キャパさん、お久しぶりでございます〜


えっと遅くなりましたが…

「LV」というのは、レーシングのレベル、すなわち極限に近い「丁寧さ」と「気遣い」で
作業を行い、なおかつ各部の精度も出しつつ組み上げるという事ですね。

当HPでもそういった極限LVの腰下作業を全部ではありませんが紹介していますが、少なくとも
ディーラーであろうがメーカー送りであろうが、こういった組み方は絶対に行われていない、
と言う事を言いたかったんですよ。


「セリ」というのは…これは実際に作業経験のある方で無いとご説明しづらいです(汗
簡潔に申しますとですね、クランクシャフトの組み付け自体は、専用工具さえあればおそらく
普通にシリンダーを組める方であればまず「実行は可能」なんですよ。

ですが、ただ「組んだ」だけでは、まずクランクシャフトは軽く回る様にはならない物なんです。
実際、そのあたりの職人芸的な物は、サービスマニュアルにすら表記されていませんしね。


…結局夢を壊す様な言い方しか出来なくて申し訳ありませんが、所詮スクーターのエンジンと言う物は
メーカー側でも「その程度」にしか思われていない物だと思って頂きたいです。

最後に…おっしゃる通り、外装の組み方やワイヤーの取りまわし等、そういった所を
適当にやるお店ならば、エンジンの組み方うんぬんの精度は差し置いても問題外かと思います。
それはどちらかと言うとやはりお店を変えられた方が良いかと…


ではでは。
長くなりましたが、参考？にして下さいませ(汗
管理人でした〜

有難うです。あ〜そう言われると、あの店もE/Gの作業は出来ますが2STは焼き付き起きてもおかしくないですから、って聞いてました！(>_<)腰下は工具揃えいつか中古E/G買って来て練習するつもりではいます。外したベアリング確かめて見ましたけど手で回す事位しか出来なくて保管してます(汗)センター出し作業も知らない？感じでしたし素人の自分が組んだ方が益しやん！って直ぐ思いましたのはセンター出し時にヘッドをハンマーで・・・�･今のは長く保たないと読みまして既に予備ボアは有りますので少しは安心感は有るものの。。。LVの訳助かりました！説明された内容を自分なりにだいぶ理解出来た気がしてます、今クラッチに多少問題が有りまして考えてるのですけど詰まった時に又聞くかも知れないですが、そん時はお願いします(;^_^A

以前〈ぼろぼろディオ〉のハンドルでスレ立てさせて頂きました者です。
前回は２重投稿・マルチ等で掲示板を汚してしまいましてすいませんでした。
あれから３５ＺＸに色々と有りまして、ＪＯＧとまよいましたが新車で縦エンジンを
味わいたいという気持ちがあり、ＳＹＭのＤＤ５０という縦ＤＩＯ系の格安台湾車を
購入５０００Ｋｍ程おとなしくノーマルで乗っていましたがまた悪い虫が・・・。

今回質問させて頂きたいのは、現状マロッシのＭＨＲレプリカシリンダー７２ＣＣ
・マロッシプーリー・ノーマルマフラー・分離給油と混合ガス
（８０：１で混合ハイオク）他ノーマルとで楽しく乗っていましたがキャブを
ＶＭ１８に付属のラムエアー取付済（デフォでＭＪ１０２・５・ＳＪ２７．５）
に変更してからのキャブセッテイングで悩みあります。
ＶＭ取り付け終了後は短時間であれば止まりそうですがアイドリングしています
ＳＪ（２７．５）。ＭＪから合わすかと思いＭＪ１２０で低開時ブビブビ
中開時バーン（トルク感）あり全開時は中開時と変わらず。
少し濃いなーと思いアクセルをオフするとモーとアイドリング付近まで落ち
停車後ブルンブルンブルとエンスト。
えーもしかして抱いちゃ・・・と思いながらシリンダー開けて
確認あたり等の異常なし、プラグ見ると真っ黒べたべた状態。

その後スローとエンストは無視しＭＪ１１０ＳＪ１７．５で低開時ブビブビ
中開時バーン（トルク感）全開時はバイーンと気持ちよい状態ですが
やはりアクセルオフにするとモーとなりエンストという状況は変わりません。

ＳＪが濃いんだと思い落としていくんですが現在１７．５で同じ状況。
以前はノブ回しても調整できなかったアイドリングがＳＪ１７．５で
やっとアイドリング回転があがるようになってきたので薄くする方向性は良い
と考えているのですが。
この時期チョーク使わないでキック１０発でエンジン掛かる点から
まだ下げる方向性でしょうか？それとも不圧発生時だけ２次エアーを
吸っているとこのような状況になりますか？

通勤時には低開度に出来なくアクセルあおりながらブレーキング開始
スピードと回転落ちるとモーが出はじめエンストしないように吹かしながら停止
、ハーフかガバ開けでスタート開始バイーンと上まで吹き上がります。
スタンドをかけふかすと全域きれいに回りちゃんとアイドリングしています。

すごく長くしかもブビブビとかバイーンとか長島チックな説明でよみずらく
迷惑でしょうがこのモーを退治するのにお力添えください。
宜しく御願いいたします。

こんばんわ。
恥ずかしい話ですが解決いたしました。
何が原因かははっきりいたしました。
まず、インマニをきっちり止めるためにキット付属の六角レンチを使うボルトを
はずし頭の広いボルトでとめました。
モーはなくなりませんが濃くなったみたいでマフラーからガスくさい匂いと煙り
が多くなりました。

ここまではいいのですが、ふとチョークレバーが手にあたりレバーが動きました
レバーをいつもの位置に戻そうとあげてみると、ピンが下がるではないですか。
あれー普通ピンがさがって穴閉じるんだよな、もしかしてVMってレバー下げて
チョークがオンになるのかな？
とりあえず試走を開始しました。低開度と中開度でつながりが悪い感じです。
ニードルを1段あげたら（上から2段目）どこからでも付いてくるようになりました。
プラグを見ると若干薄い感じですがこれから暖かくなるし様子見ようと思います。

ご迷惑おかけいたしました。

あまりにも恥ずかしいので今度からはお手上げ状態になったらスレたてます。
　　　
掲示板お借りさせていただき有り難う御座いました。