はじめまして。閲覧させて頂いて10年が経ちますが初めて質問いたします。
NS50系撃墜を目論み、12インチのZZからネクストゾーンJOG-Zに乗り換えた者です。
サーキット仕様には欠かせない社外CDIですが、スーパーの付かないJOG-Z、7psジョグシリーズのCDIが軒並み廃盤になってしまって困っています。
キタコ、デイトナ、ポッシュは廃盤のようです。かといって中古の出品も皆無に近くお手上げ状態です。
AF18やレッツ系はある程度知識があるのですが、ヤマハ系は流用もしくは配線の組み換えでいける方法があるのでしょうか。
どなたか知恵をお貸しください。あまり公表したくない情報であればメールでも構いません。

管理人さま多忙なところいつもアドバイスありがとうございました
またなにかありましたら書かせていただきます
あと気になったんですが AF18や27初期はMJ78ですが27後期からMJ75ですがなにか狙いがあったんですかね
AF27はマフラー詰りが多く MJを薄くしてカーボンを減らすのが目的かと思いましたが いかがですかね

はじめまして、チューニング初心者のなべと申します。
一つよろしくお願いいたします。
ジャンク品の４ＬＶ２を手に入れ、３ＹＫ(規制前ＺＲ)のキャブ、エンジンを積んで、最高速チャレンジをしているのですが、現在の状況は
・３ＹＫ９あたりのノーマルキャブ
・３ＷＦマフラー
・３ＹＪプーリー＆フェイス
・３ＹＪ？クラッチ
・ポッシュベルト
・ＮＴＢノーマルタイプ？フィルター
・３ＫＪエアクリダクト
・デイトナ赤箱CDI
・ＷＲ６．５ｇ
・台湾２次側ハイギア(13×34)
色々突っ込みどころはあるかと思いますが、ジャンク品+低予算の為、言い訳は都度させていただきます。
最後に本題なのですが、調べもせずに、排気ポートのＥＸ側を、ガスケット痕いっぱいまで丸めてしまい(直管状態ではなく、出っ張ってます)、トルクがダウンしてしまったようで、８０００回転まで届かず、最高速も７０ｋｍ/hちょい止まりです。
ニードルのクリップを上から２番目にすると全域でスムーズなんですが、やはり薄く高回転が伸びません。
ダメもとでクリップを下から２番目にすると、やはり中回転がボコつきますが高回転は伸びるようになり、下りの力を借りて80km/h(８０００rpm弱)まではいきますが、平坦になるとスピードダウンします。
ポートを削ったせいなのか、吸気まわりがドノーマルじゃないからか、やはり薄いようなので、とりあえずメインジェットは注文したのですが、それで良くなればいいのですが、ネットで調べる限りでは、ポート加工が失敗したような気がしています。
そこでですが、次の手として、排気ポートを、思い切ってストレート(直管型)にしてしまうのがいいか、まずＥＸ側に無理やり段をつける形で角をたてて、出っ張りをならして半直管にするのがいいでしょうか？

月海玖珠さん毎度でございまっす〜
さてさて今日もちと補足をば。


> おそらく、アルミフレームという都合上、この方法しかないといえばそうなんですよね。
> 柔らかいアルミフレームにあけた穴で、ライダー含め90kg近い力を支えられるかといえば、すこし心細いですもの。

マウントですが、ブッシュを仕込むよりはこっちの方が良いとした
設計思想はあると思うのですが、互換性といった意味ではちょっと
納得が行きませんよね＿|￣|○

しかしこの系統のアルミフレーム、ホンダさんは事故やリペア時での
フレーム破損の場合のリカバリーをやりやすくする、といった思想が
あった上での分割&アルミ製フレームの採用だと当時耳にしましたが、
それがどれだけ生かされているのか、というのは謎ですね…


> 　JOG系というのは、いわゆる横型2stのスクーターレースでいっぱい走ってるあのジョグです。
> 部品屋さんに行けばゴロゴロ転がっています。

3YK等、2stJOG系のリヤショックであれば純正系は4st系よりも駄目駄目です(笑
恐ろしい乗り味なので社外品前提になりますが、前述しましたがとにもかくにも
本体がぶっといので流用にはそれが一番のネックなんですよね…


> 　私自身そこまで体重がないので、段差でフルストロークといったことはないのですが、コーナーではもうすこし踏ん張ってほしいところではあります。

体重に関してはですね、原付一種の車体重量であれば標準体重を55kgとした
場合、単純なスプリングレートであれば基本が1.8kgとすればこれが
体重70kgならば2.2kg程度は要るかな、といった具合なので、そこまで
微細なスプリングレートは社外品では選びようが無いので、実際に
乗った感覚で選択するのが一番なんですよね。

近年は柔らかい傾向の物もありますが、それでも法廷速度をオーバーしつつ
コーナーリングでの踏ん張りを期待するならば、おっしゃる通りで多少は
スプリングレートの高い物を選ばないといけません。
…ただ、カタログスペックでしっかり明記しているメーカーなんて無いので、
それが一番の問題なんです＿|￣|○

なおストローク量に関しては、モノにもよりますが大抵は軽く分解して
バンプラバーをカットするのも定番だったりしますよ。


> 　ショックの自由長については、純正ショックに30mmのヒップアップアダプターを付けてもなお、センタースタンドが機能するほどには余裕があります。

ふむふむ、それであればスタンドの問題は出ないと思いますが、芯間長が
トータルで290�o近くある状態でも、純正ショックの場合は1G沈下量がかなり
大きいので、社外品だと芯間長を同等で考えた場合には1G沈下量の少なさで
結構なケツ上げになってしまう事も多いので、アダプター自体の長さは
リヤショックのレートが決まってから調整というのが基本なのですが。

スポーティな方向性のに振らないのであればあまりケツ上げになりすぎるのは
デンジャラスなので、やっても20�o程度が限界だと私は感じますね。



> 　わがまま言うと、サブタンク付きのダンパーにしたいんでしよね。性能は置いていき、「いかにも！」っていう雰囲気が好きなんです。
> パワーフィルターや社外マフラーの類は、個人的にはドレスアップパーツと思っています。

圧側サブタンク付き、となればこれはもうハッタリ品が大半ですが(泣
実際には内部オイルの量を鑑みた場合、社外品にある様な小さいタンクでは
よほど設計が良く無い限り何の役にも立っていないというのが基本だったり。

が、見た目として選択するのはもちろん良いと思いますが、サブタンク付きの
ショックだとDio系にはまず真っ当に収まる物は無いでしょうね。

タンクの位置にもよりますが、大抵は上の方から生えているので逆付けを
行うにしてもどのみちクリアランス的な余裕が無さ過ぎますし、前述の様に
タンクがくっついている品だと大抵は本体もぶっといので余計に無理があったり
しますんで(泣

かつ、自由長230�o〜となれば選択肢が無さ過ぎるのであまり現実的には
ならないかな、と私は思いますです。


> 　「取り付ける」というだけなら、ショックを上下逆さまに取り付ければ超簡単なのですが
> 中に液体が入ってるものを逆さまに取り付けて、何も起きないハズがありませんよね
> ガス式ダンパーは逆さまでも問題は起きないそうなのですが…

え、そういうものでしょうか？
別にコレは逆さまにして使っていても問題は出ないと思いますよ。
私自身、逆付け運用も行った事はありますがいきなりおかしくなったりした事は
無いですね。

オイルショックでもガスショックでもオイル自体は内部に存在しており、
単なるOリングでの密封なので、逆さまにした程度でそこからオイルが漏れて
しまうのであれば密封の意味がありません。

ガス式だから問題が起きない、となれば最初に倒立マウントの設計を
されている点もあるかと思いますが、元々正立マウント設計でも内部の
シーリング用パーツはさして変わらないですよ。

ホンモノのショックの様にガス封入がフリーピストンによって完全に別室と
なっている場合でも、ロッドシール側にオイルが集中するとはいえそこから
漏れるなんて事はあってはいけないですしね。


…これ、漏れる、と言っている方がおられるならばそれは製品精度の問題や、
使用時のロッドの捻り方向への負荷の増大、取り付け時のセンター合わせの
問題等もあると思います。

正直、今の時代の主流品のお値段を鑑みるとそこまで上等な設計では
無いでしょうし、初期の慣らしもやるのとやらないのとではショック本体の
Oリング等の寿命にかなりの差が出てくるものですから。

新品を購入した場合には、手で押す事はまず無理ですが車体にくっつけて
ゆっくりシートに座ったり立ったりを何十回も繰り返して馴染ませて
いくのも大切です。

仮にいくら工作精度が高くとも、慣らしを「しない方が良い」なんてのは
絶対にありえませんし、実際にそれで寿命に差が出ているのを私は何度も
見た事がありますんで参考までにどうぞ。


後、ご存知かとは思いますがスマートDio系でもDio系の伝統に漏れず、
ショック取り付けの上側と下側はオフセットされていますよね。

キタコ製とかだとちゃんと下側取り付け部がオフセットされていますが、
専用で無いモノを取り付けるならばそのあたりの対処も行った方が良いです。

他のマウント部はゴムブッシュなので多少の捻りなんて許容しては
くれますが、だからといって常に斜めに力が掛かりすぎている状態、と
いうのが良いのか、と言われれば決して良くはありませんので…

かつ、取り付け部の上側も下側も、ガッチガチに締め付けてしまうと真っ当な
動作を行えませんし、前述の「漏れ」というのはこのあたりの細かな点が
積み重なり寿命の低下に繋がっている事が多い、点を補足しておきますです。


> 　これは考えてもみなかったです。計測したところ、タイヤとサスペンションの隙間に、現状でも15mmほどしか隙間がありませんでした。
> 「エンジンユニットを小さくする」という意味では、「工業製品」としての完成度は高いとも言えるのですが…
> もっとも、ましてスクーターが、改造することを前提に設計なんてまずありえませんよね

現状でタイヤとショックのクリアランスが15�o、となればまだある方ですよ。
タイヤサイズアップや銘柄変更を無しの前提とした場合であれば、ショックの
直径において最大で30�o程度は大きく出来る、という事ですしね。

なお、タイヤの側面そのものは多少たわんで擦った所でそこまで問題は
出ませんし、それを気にしすぎていたらDio系のショックのあれこれは
どうにも出来ないので(泣

ホイールが曲がって振れている場合にはショックへの接触は良い事は
ありませんが、正常回転でタイヤがたわんだ時のみ擦るという程度なら
妥協してもショックの選択肢を増やすべきかなとも。


余談ですが大昔はデイトナからスプリング自体が高い位置、かつ短い
スプリングを用いたホンダスクーター系に融通の利くタイプといった
モデルを出していた事もありますが、近年ではそういうのほぼ無いです。

ホンダ以外からの流用、となればまさにこのあたりが一番問題になりますから、
現物合わせでないとやりづらい、というのが多いにあります。
…ホントこればっかりはいつの時代でもどのモデルでも頭が痛い件ですよ(泣


> まとめると
> ・スプリング部分が上に集中していて下が細い
> ・サブタンクなし
> ・なるべくレートが高い
> という条件をクリアしたショックを探すことになりそうです。ないよりはマシといえばそこまでですが…

条件は厳しいですが、コレに加えてオフセットもちゃんと再現されており、かつ
スプリングレートも「高すぎない」のが前提になるかなとも。

ただ、近年の社外品ショックは昔の様にガッチガチスタンスでも無い場合も
多いので、純正より程よくコシのある物に当たる可能性は高いでしょうね。


> ざっと調べたところ、クリッピングポイントさんの金色のショックがよさげ、といったところです

クリッピングポイント製ですか。これは2st系用しか知りませんがちょっと
硬い感はあり、ショック自体のダンパー性能はお値段的に推して知るべきでは
ありますが、ノーマルからの互換を考えれば十分な範囲かな、というのが
私の体感の意見なので参考までにどうぞ。

…ちなみにこのクラスのショックに減衰力のバランスなんて求めても
しょうがないのでそれは妥協すべき点で(略


ではでは、なかなか難しいとは思いますがある程度は「買ってみて」のトライも
自分の好みに合わせるには必要です、という事でよろしくです。
管理人でした〜

りんだろうさん毎度でございます〜

と、解説の方お役に立てた様で嬉しいですよ。
…数字だけに目を奪われても駄目です、というだけではありますが(汗

実際にご自分でも体感された様で何よりですが…給排気のバランスとか
よく言われると思いますがこれはノーマルの限界を見極める、とも
言えますんで、エアクリにしろMJ番手にしろノーマルはすでに一杯
一杯の限界なのか？という実に簡単な話ですしね。

ただ、フィーリングが良くなって燃費が悪くなるのは致し方なしです(笑
それを言ってしまうとパワーアップチューンなんてなかなか出来ないので
チューニングの鉄則である、「何かを犠牲にして何かを得る」という
ことに他ならないです、という事で。

ではでは今回はコレにて失礼しますね。
管理人でした〜

G太郎@北海道さん毎度です。
さて今日もアドバイスをば。


> AF35はCDIのリミッターですもんね

えっとこれは関係無いですよ。
AF27にはCDIでの回転数リミッターはありませんが、AF35でもCDIは流用の
回転数リミッターなしの物を使っているのが前提です。

そんなところは関係なく、点火カットが入らないのであればオーバーレブまで
単純に回りづらいAF35でも、ちゃんとしているエンジンなら10000rpm程度は
空転で到達する、という事であって、AF27や28エンジンならもっと行くのが
「正常」だという事ですんで。


> AF27ですが全て純正 キャブOH ウェイトローラ ベルト エアフィルター 全て純正新品に交換しました
> 無負荷では普通にふけあがりますが
> タイヤ接地した状態ではアクセル半分くらいで バババとなって加速しません プラグも新品変えましたが かわりません
> マフラーが詰まり酷くてパイプフニッシュで洗いましたががりません
> マフラー詰りですかねと

空転では吹けるのに実走では走らない、となれば大抵はエンジンではなく
駆動系等に問題があるのが道理なのですが、ババババ、といった感じなると
いう事はエンジンの可能性の方が高いですね。

腰上パーツは問題なし、点火カットもされていない、となれば…
これはおっしゃる通りマフラーの可能性もあります。

基本、AF27のノーマルマフラーはかなり詰まりやすく、粗悪なオイルを
使っていたり暖気無しの短距離走行等を繰り返していたらあまり持ちません。


パイプユニッシュでの清掃はですね、あくまであれば内部隔壁の無い
チャンバーのドライカーボンを剥離させる為の手法であって、一般的な
劣化をしているウェットカーボンが堆積した隔壁のある劣化ノーマル
マフラーに対してはそこまで効果が求められるものでは無いです。

やるならば内部グラスウールが焼けない程度に炙って温度を上げ、最低限の
ウェットカーボンを取った上でドライカーボンに対してパイプユニッシュを
入れてやらないといけません。
ウェットカーボンの上にパイプユニッシュをぶっかけてもほぼ化学反応は
起きませんのでね。


これ、その前にAF23のノーマルマフラーをお持ちであればそっちを使って
みれば分かりやすいのでは？
テスト用と言いますか、中古をいじくるならば正常なパーツを用意して
いないと基準が分かりませんから。

後、エキパイに口を付けて思い切り息を吹いてみるのも目安にはなります。
正常なマフラーと比較すれば、走行出来ない程に詰まっているモノならば
明らかに息が通りづらくコレは駄目だ、と分かる物なので。

とはいっても、基本はノーマルマフラーは駄目になったら新品交換が
鉄則なので、純正中古品の当たりをひくまで購入してみるとかしか現在では
手段が無い、というのが現実ですんで。
旧車ってのは得てしてそういう物です、という事で…


後画像拝見しましたが、車庫だと思いますがガレージって風味で良いですね。
…ハマってしまうとモノが増えすぎてどうにもならなくなりがちなので
そのあたりには注意かな、と思ったりしますよ。

ではでは参考までにどうぞ。
管理人でした。

管理人様

ありがとうございます！非常によくわかりました！！！
先日、ノーマルエアクリーナー改（吸入口拡大）を装着し、
MJを90番に落としました。そうしたところ加速、パワー感も良くなり、
最高速も80まで伸びるようになりました。
燃調のバランスを痛感した次第です…。
調子に乗って全開走行を繰り返してるので燃費が悪くなりました…。

レスありがとうございます、月海玖珠です。

> という事は現在は純正を使われていると思われますが…スマートDioだと確かに
> 上も下も「コの字」になっているという他に類を見ない取り付けですね(汗
　おそらく、アルミフレームという都合上、この方法しかないといえばそうなんですよね。
柔らかいアルミフレームにあけた穴で、ライダー含め90kg近い力を支えられるかといえば、すこし心細いですもの。

> JOG系、となれば…私は4st系JOGにはあまり詳しくないので2st基準でモノを
> 言いますと、正直な話、JOG系は基本的にかなり柔らかいリヤショックである、と
> いうのが基本になっていますね。
　JOG系というのは、いわゆる横型2stのスクーターレースでいっぱい走ってるあのジョグです。
部品屋さんに行けばゴロゴロ転がっています。

> 車重のそれなりにある4st系だとそこまでヤワくは感じませんが、それでも
> 原付一種、といったくくりでモノを言うなれば、30km/h程度での巡航を前提と
> した味付けにしかなっておらず、芯間長230�o以下となると2st車用になるので
> 純正流用では正直ぐにゃぐにゃで乗れたものではないと思われますよ。
　私自身そこまで体重がないので、段差でフルストロークといったことはないのですが、コーナーではもうすこし踏ん張ってほしいところではあります。

> 後、マウント方式に関しては社外品の芯間30�o程度のアダプターを90°
> 曲げて使えば上側目玉のリヤショックでも使えるとは思いますが、それを
> 用いるとなればモノの寸法上、アダプター芯間長は30�o以下がかなり
> 難しくなるので…芯間長260�oに収めるとなれば長くとも芯間長230�oの
> リヤショックが必須になってしまいますね。
　ショックの自由長については、純正ショックに30mmのヒップアップアダプターを付けてもなお、センタースタンドが機能するほどには余裕があります。

　わがまま言うと、サブタンク付きのダンパーにしたいんでしよね。性能は置いていき、「いかにも！」っていう雰囲気が好きなんです。
パワーフィルターや社外マフラーの類は、個人的にはドレスアップパーツと思っています。

　「取り付ける」というだけなら、ショックを上下逆さまに取り付ければ超簡単なのですが
中に液体が入ってるものを逆さまに取り付けて、何も起きないハズがありませんよね
ガス式ダンパーは逆さまでも問題は起きないそうなのですが…

> で、後一つ、芯間長と上側マウントをクリアしたとしても、スマートDio
> 系統のリヤタイヤの幅も問題の一つになってくるでしょうね。
> 3.50は履けませんからおそらく現在は90/90-10だと思われますが、
> 無いとは思いますがリヤサスがあまりにも太いとタイヤ側面との干渉も
> 気にしないといけませんね。
> もちろんエアクリ側の各部の干渉も注意ですが、こっちは多少は(以下略
　これは考えてもみなかったです。計測したところ、タイヤとサスペンションの隙間に、現状でも15mmほどしか隙間がありませんでした。
「エンジンユニットを小さくする」という意味では、「工業製品」としての完成度は高いとも言えるのですが…
もっとも、ましてスクーターが、改造することを前提に設計なんてまずありえませんよね

まとめると
・スプリング部分が上に集中していて下が細い
・サブタンクなし
・なるべくレートが高い
という条件をクリアしたショックを探すことになりそうです。ないよりはマシといえばそこまでですが…
ざっと調べたところ、クリッピングポイントさんの金色のショックがよさげ、といったところです


今回はこれにて失礼いたします。

このような画像です

AF35はCDIのリミッターですもんね
AF27ですが全て純正 キャブOH ウェイトローラ ベルト エアフィルター 全て純正新品に交換しました
無負荷では普通にふけあがりますが
タイヤ接地した状態ではアクセル半分くらいで バババとなって加速しません プラグも新品変えましたが かわりません
マフラーが詰まり酷くてパイプフニッシュで洗いましたががりません
マフラー詰りですかねと