ゆーとさん、お久しぶり？でございます〜


お、キャブの拡大加工をされたのですかね。
しかしチョーク通路を折ってしまうとはこれまた(汗

うーん…確かにあの棒は、チョーク通路へガスを吸い上げる役目しか無いはずですが、
代用されているというのが引っ掛かりますね。

アレはチョークごと殺さない限り、(チョークが壊れていると)油面よりも常に下に位置していないと駄目な物なので、
そのあたりの調整がおかしいのでは無いでしょうかね？
症状を伺う限り、フロート室内が不安定でガスの供給が上手くいっていない様に思えますので。


後、キャブを拡大加工された時に、変なところに穴が空いているとか…そういった事も
考えられます。
2次エアを吸っているという可能性もありますので、ジェットを変更するのはそれらを確認してからでも
遅くは無いと思いますよ。
(もちろんセッティングは変わってくるはずなのでリセッティングは必要かと)


参考にして下さいね。
管理人でした〜

管理人さん、こんにちわ。いつも丁寧に答えてくれてありがとうございます。

>アレはチョークごと殺さない限り、(チョークが壊れていると)油面よりも常に下に位置していないと駄目な物なので、
>そのあたりの調整がおかしいのでは無いでしょうかね？
>症状を伺う限り、フロート室内が不安定でガスの供給が上手くいっていない様に思えますので。

ということは、オートチョークの針が刺さるところをパテなどで埋めてしまえばガスの供給が上手くいくということでしょうか？
キャブのことをあまり理解してないのに加工してしまった自分が馬鹿だった・・・

ゆーとさん、こんばんはです〜。


そうですね…キャブの仕組み的には、オートチョークを完全に殺すにはフロート室内の
管部分も埋めてしまうのが理想化かと私は思っていますよ。

上側(チョークニードルの刺さる所)は完全に塞がなくとも、フロートからのガス供給と
ベンチュリー側からのエア供給がストップすればそれで問題は無いはずなので。

私は、ベンチュリー側のエア通路も埋めてしまいますよ。
あそこから必要ないエアを吸っていると考えると気分的にイヤなので(笑


結局、気分の問題かもしれませんが、疑わしいところは全てカットするという方向性で
良いのでは無いでしょうかね？
後、2次エアの吸い込みもお気をつけ下さいね。

管理人でした〜

ねぎのリーダーさん、返事おそくなりまして、すまそですm(__)m

ガスケットの件は有難うございます。
ちょっと色々ありまして・・・・

太郎さんがマグナと共に車に張り付いて以来、色々予定がずれてしまい更新滞っていました。本人は大丈夫なので・・・

最近は、RRの復活にむけて頑張っています。
とりあえずタンクのサビ取り中です。その間に色々調べましたが・・・

現在3/4番が不調(一応燃焼はしてます)な状態です。

とりあえず点火は問題無いと思います。

イグニッションより向こう側に原因があれば、全気筒に不具合が出ると思うし、イグニッションの組み合わせ1/4・2/3番で不具合になると思うし・・・

コード・キャップ・プラグも問題なかったので、今は燃料系だと思っています。

もう一度キャブOHしてテストしてみます。


最近全然レーシング活動が・・・・(T_T)

ねぎのリーダーさん、全国大会は是非がんばって下さいね。
太郎の旗艦マグナが無いので観戦行けるか定かではありませんが・・・

それでは、失礼しました。

コロコロボーイズリーダーさん、お久しぶりでございます〜


うむむ…やはりCBRは不調なのですか(汗
これはもう私には分からないハイブローな原因があると思われますので…頑張って下さいとしか
言えません…(泣

燃料系でも4発あると難しいですよね。
単気筒は本当に簡単(以下略


で、全国大会は頑張りますよ〜
次は前回の様なコトは無い様に頑張るつもりですので…応援して下さいね(汗
管理人でした〜

どうもこんばんわ☆先日は配線の事お世話になり、ありがとうございました☆無事配線も完成したのでご報告いたします☆さて今日はまた質問いたしたくここへ来ました☆質問とはフレームの事です。今僕はアク9エンジンを積んだZRに乗っています。エンジン自体はノーマルなのですがやはりフレームが心配です。そこで真ん中にパイプを一本入れて補強をしたいのですが何か簡単にできる方法はないでしょうか？長くなりましたがお願いします☆

けんじ様こんにちは。
山田と申しますm(..)m

配線の件はご自分で解決されたようで何よりです。
自分はあのような書き込みをした割に、電線はトンチンカンなので尊敬いたします。

>フレームが心配です。そこで真ん中にパイプを一本入れて補強をしたいのですが何か簡単にできる方法はないでしょうか？

これまた「簡単に」となると難しいのではないでしょうか。
最低でもパイプを切った貼ったする道具が必要ではないかと思うのです。

ついでに書きますとフレームのしなりが失われてノーマルのフロントサスではものすごい
乗りにくくなります。手に伝わる振動もすごい事になります。
前後の足共々セッティングする根性が無いと、なかなか無駄な作業でした。
アタシは直線番長なのですが、さすがに閉口して通勤一往復で突っ張り棒は取り去りました。

雑誌等でよく見かけますが、あれは「やっちまったから戻すのも面倒だし、見た目は良いからそのままにしておこうかなー？」って人も多いのでは？と。
もちろん中にはちゃんとセッティングして素晴らしい車体に仕上げている方もおられるとは思いますが。

>エンジン自体はノーマル
アタシは3KJジョグとほぼ同じフレームの3WFですが、3YKだとしますと尚更必要は無いかと。
前後サスやタイヤ、ブレーキ等にお金をかけるのが吉だと思います。

うーん、否定しておいてなんだけども需要があるなら作ろうかなぁ・・
脱着式でメインの棒はSUS使って1万円なら買う？高い？>ALL
うお、しまった掲示板規約違反か(^^;

けんじさん、こんにちはです〜


配線加工は成功されたのですね？それは何よりですよ〜。

では本題ですが…フレーム補強ですか。
これは…正直簡単に行う方法はなかなか無いと思います。

JOGｰZ系のフレームだと、オイルタンクの左右部分のフレームから2本パイプを出し、それを
ハンドルの直下、「首」の下側まで伸ばすのが効果的です。

コレ、昔はやっている人がたくさんいましたが、基本的には鉄パイプを溶接する方法で
行っていましたよ。

しかしもちろん当サイト内で紹介している通り、色々なデメリットも出て来ます。
これは山田さんのおっしゃる通りなので割愛しますが、足廻りのセット&バランスが極端に
難しくなってきます。

JOGはあのフレームの「しなり」も、ボディ剛性やサスの動きの一部として設計されているので、
色々な所に目を向けないと、しっかりした車体を作るのは難しいです。
(ヤマハも馬鹿ではありませんからね)


あえて簡単でデメリットの少ない方法としては、塩ビパイプ等を使用し、取り外し可能な
サブフレームを作成するという手もあります。
これだと、ガチガチに溶接する訳では無いので、ある程度のしなり(フレームダンパー効果)も
出せます。
(サブフレームを取り外す為にボルトオンの固定方法を考えるのでは無く、そういった固定方法だと
ガチガチにならずしなりやすい、という意味合いです)

パイプ本体も鉄では無く、ホームセンターで柔らかい材質を探せば色々とありますしね。

私も一度、「取り外し式」の車体に乗ったコトがあるのですが、溶接固定の物よりは柔軟性に
優れていてかなり良かった記憶がありますね。


後、山田さんのご意見とは違いますが…私は3YKでも、90エンジンなら「前後方向」の補強は
入れても良いかと思います。
横方向に強化するとかなりクイックになり危ないですが、加速&減速方向へ補強を入れるのは
個人的にはおすすめですね。


最後に…
実はJOGのフレームは、先に書いた「フレームダンパー効果」を発生させる狙いの設計の為、
かなりの消耗品なんですよ。
補強を入れずとも、新品に交換するだけでかなりの剛性感が戻ったりします。
(値段は高いですが…)

ちなみに無理矢理車体をコジって曲げるレースの世界だと、Dioでもフレームは問答無用で
消耗品の扱いにしてますよ。


参考にして下さいね。
管理人でした〜


P・S
＞山田さん
ボルトオン式なら需要はあるかと思いますよ？
フレームの橋渡し部分は鉄板で、フレームへの固定方法を輪っか&ボルト留め、とか(笑
もちろんパイプはステンでは無くやわらかいアルミ(以下略

初めまして。
ＪＯＧ８０エンジンに「12T、12T-45T、36T」のギアを組んでいたのですが・・・トップスピードが伸びないので、純正ギア（15T、11T-47T、31T)を組みました。
ギアを交換する前と比べると、０発進がカメの様にトロくて話にならないんです。クラッチはミートしていますが、アクセルを開けてもエンジンの回転が上がるだけで、一向にスピードが上がりません。
ウエイトローラーやクラッチスプリング、センタースプリング、クラッチ本体を様々な組み合わせでセッティングしてみたんですが、全く改善されません。
ギア比を変えた場合の基本的なセッティング方法を教えて頂きたくて、書き込みさせてもらいました。
詳しい方がいらっしゃれば、ご指南お願い致します。

トルエンさん、こんにちはです〜


ふむふむ…ギヤを交換されたのですね。
これ、以前のギヤは初期型JOGで、現在のギヤが80のギヤですよね。
単純にギヤ比を計算すると…

初期型＝11.250
80＝8.829

となりますね。

うーん…エンジン構成が同じでこれだけハイギヤになると、結構な発進時の「落ち込み」が
見られると思います。
こういった場合、変速回転はまず無視し(適度に高め)、クラッチミート直後の「ギヤの抵抗」を
無くしてやる方向性のセッティングが必要ですね。

具体的にはクラッチミートでガンガンに上げてやるのが基本ですが…「ミートした後も
回転だけ上がる」というのが気になります(汗

これは…ひょっとして、あまりにギヤでの減速比の抵抗が大きすぎる為、クラッチが完全に
ミートする前に変速が始まっているとも受け取れます。
WRを極端に軽くしても症状は変わらないですかね？
(とりあえず現在からさらに半分の重量、とか)
あわせてプーリーボスも極限まで長くしてやっても改善される方向になると思いますよ。


捕捉ですが、インナーローター仕様だとどうしてもクランクの回転慣性が弱くなり、
実際のギヤ比のハイギヤ化以上にハイギヤ気味になる傾向はあるんですよね。
要は、「エンジンがある程度回り出さないと、クラッチアウターとクラッチシューの回転差が出やすくなり、
ギヤの抵抗に負けクラッチが滑る」と言う事があるので…

少し分かりにくいですが、ハイギヤ化だとミート回転もかなり上げないとバランスが取れない、と
言う事ですね。
もちろんパワーバンドを超えてしまうミーﾄ回転まで持っていかないと発進出来ない、という
状態になれば、それはもう現在のエンジン仕様に対してギヤ比がハイギヤすぎると言う事になりますが(汗


では参考にして下さいね。
管理人でした〜