ゆうさんこんばんわ。といっても、もうすぐ朝です（笑）
山田さんへのお礼レスちがうところに書き込んでしまいました。
また注意されそう．．．．
正直、みなさんには感謝しています。他の掲示板ですたら「とりあえずやってみな」
とか書かれるので。

ゆうさんからの質問ですが
�@ベースガスケットは厚みを変えられましたか？→純正１枚です。2枚重ね、もしくは自作していますか？

�A排気ポートを左右2ミリ、これは私の７１ｃｃでやってます。

�B依頼人のスペックはライブDioＺＸ　マニ３本です。

�C68cc、ユーロ、これ結構危険だと思いますよ(^^;)焼きつきとクランクベアリングが気になります。→ホンマですね〜グラスラでビビリましたらから．．．

とりあえず私は「オイル増やしたらええやん！」と短絡的発送で２０ℓに２２０ｃｃ程度
の混合にして純正ポンプと併用しています。水冷７１ｃｃのＡＦ３５は１．５倍ポンプと半混で10600rpmで４３号線巡航でも焼きつかなかったので、「壊れない」というひとつの簡単な方法だなとわかったのですが。（スペアパーツと工具一式積んでいるんですよ。笑えますよね！）Ｎチビの８番プラグは丈夫ですよね。」

昔Ｓ５０作った時、ベアリングへのオイル供給穴をデブコンでふさいでましたけど全然平気でした。ディオでは恐ろしくてできませんが。
逆の考え方でオイル供給穴を拡大はしないんでしょうか？
クルマではよくやりますが。

そういえば、ＮＴＮにベアリングの同サイズ強化品を問い合わせたんですが
無視されてます。さびしいですよね〜〜〜
　
しかしポートタイミングで壊れないとは．．．深いです。
ベースを上げてヘッドを削るかぁ。ゆうさんもものすごい試行錯誤されたんでしょうね。

私がそこそこやってわかったのは「ノーマルってすごい！」
それじゃあおもしろくないんですけどね。

管理人様　「おはようございます」になってきました（笑）
というかねぎのリーダーさんもこれだけ書き込むのは大変ですよね。
ホンマ頭が下がります。m(_ _)m

みなさん、とても文章力があるので「読みやすいわかりやすい」掲示板ですよね〜
私が途中で混乱させてますがお許し下さいね。

いろいろアドバイスもらって見えてきたんですが、やっぱりチューニングって目的なんですよね。サーキットでタイム狙うのか、ワンナイト仕様で最高速チャレンジするのか、ストリートでの再加速特性を詰めるのか。

その目的のために方法論がたくさんあるんですね。膨大な組み合わせの中からベストマッチを見つけるのがチューニングの楽しみですよね。（みんなスゴい！）

みなさまのアドバイスを受け止めて、いったん立ち止まって考えてみると、ストリートで８５〜９０キロの瞬間最高速を出せて（１００キロは要らんかなぁ。フロントのよれが恐い）壊れず、サラリーマンの小ずかいで遊べるとなると仕様は決まってきますね。（私は通勤＆営業につかうもので．．．。）

新品クランクか芯出しか？の選択ですが、皆様に詳しい情報を頂くことができたので自分の中で「オレはこれかな」という判断ができそうです。

依頼人には赤クランクを提案しようと思います。ライフスタイルの中でのＺＸの使われ方と３人のチビのパパということも考慮して。

両端の遠いところに重いパーツの付いているスクーターでは管理人さんの指摘される
「シャフトのねじれ」が起こるんですか。「ねじれ」なんて６気筒車くらいかと思ってました。でもそうなったとき、コストパフォーマンスという面では新品クランク組み込みが私たちリーマンにはストライクなのかな、と思います。

限られた時間とお金のなかでやっていくにあたって一番いいのかな？と思います。
皆さんはどう思われるんでしょうね？

ちなみにグラスラはウルサイのでＮチビのノーマルマフラーを加工してみようと思います。むかしＮＳＲ８０のマフラーを加工してディオにポン付けしたら「いつまでも加速せず、加速しだしたらいつまでも加速する。で、静か」だったので。（でもユーロとカタチは似ているような．．．）

ねぎのリーダーさま、ベアリング叩くゆうさん（僕も叩きます！）、山田さんあぢがとうございます。またいろいろと聞きたいことありますので今後とも宜しくお願い致します。
勝手に締めくくろうとしてますが、気づいていないことあったら是非教えてください。

深みにハマるネタとして「亀のビッグリードは実は遅くなる？」なんてどうでしょう？

では、寝ます。おやすみなさい。

たけさん、こんばんはです〜


私のご説明で色々と参考にして頂けた様で嬉しいですよ。どうもありがとうございます〜。
一応…私なりに「文章のみで分かって頂ける掲示板」を目指して日々精進しておりますので。
おっしゃる通りこれだけのテキストを打ち込むのは大変ですが、楽しければ良いんですよ(爆


まずチューニングのコンセプトなのですが、こればかりは人によって色々と考え方が違うので
チューニングの手法もその分だけ数があると言う事ですよね。
私の場合でも、使う目的にあわせて色々な方向性を追求していたりしますし。
(結局、耐久性はそれなりに捨てても、パワーの出る方向性というのは似てきますけれども)

当然限られたお金の中で楽しむのが一番良いと思いますし、私もそうですよ。
犠牲にしている物は結構大きいですが、それを上回る楽しさがありますので…
もちろん、壊れても泣いてはダメですけれどね(笑


たけさんのAF35は71cc＋水冷ヘッドというなかなか素敵な仕様の様ですね？
オイルも大量に喰わせているみたいなので…水冷とあわせればまずトラブルの確立は低いですよね。
しかし分離給油オイル1.5倍＋90対1の混合と言うのはいささか濃すぎる様な気もしますが(汗
どうやらたけさんはレース経験者の様ですのでご存知かと思いますが、分離給油ではやはり
いくらオイルを喰わせても無駄な場合もあると言う事もありますので…
あ、もちろん耐焼き付き性は上がると思いますが、絶対的な性能ダウンの方が私は心配です(笑


次に点火時期と耐久性の関係ですが、これはかなり大きいですね。
あまりシビアな点火時期を設定してしまうとパワーは出せますが、少しの気候やジェッテイングの違いで
いきなりピストンに穴、と言う事も結構ありますので(汗
ある程度の余力は必要かと思っていたりしますよ。
単純に点火時期が早い&遅いだけでは判断出来ませんが、排気タイミング等との兼ね合いもあるので
この辺りは体感で感じ取るしか対策方法がありませんね。

…例の点火時期の話題は、私も頭が一杯一杯だったりしますよ。
こればかりは目に見えない箇所なので、なかなか理解が進んでいないと言うのが現状です(笑


そしてなかなか興味深いのが、NSRチャンバーの流用ですね。
コレ、NSR50ってボアｘストロークが縦型Dioと同じだったりするんですよ。
なので縦型に流用すればかなりの性能を発揮できる事は間違いなかったり(以下略

ライブだとボアｘストロークが違いますが、チューニング車両だとあの大容量チャンバーは
かなり効くと思っていたりします。
もちろんチャンバー寸法で上手く行かない所もあるでしょうが、素材としてはかなりの物だと
私も思っていますよ？
(UPタイプの物でも、排気タイミングが23mmのシリンダーで11000rpm使えちゃいますしねNSRって)
後エキパイ口が太いのが良いですね。ここってチューニングではかなりのキモなので(略


最後にクランクシャフトなのですが、赤クランクだと精度も良さそうですしなかなかの物かと思います。
ただ、中期以降のライブに装着される様なので、耐久性は初期型に比べてまだマシなので
それなりに持つはずですね。

あ、クランクベアリングの潤滑については…ライブの腰下を割ってみれば分かるかと思いますが、
ライブのケースって、吸気された混合気が直接ベアリングにぶつかる様な「穴」が無いんですよね。
ケースリードなのに、掃気ポート下側部分にのみしか潤滑穴が空いていません(泣
(ちなみに横置きJOGにはこれがあったりします)

このリードバルブ横に空いている「潤滑穴」が存在する場合だと、掃気下側の潤滑穴は
無くても問題無いのですが、さすがにライブエンジンはその穴を埋めてしまうと
まずいかと分析していますよ。
ケースに穴開けたい位ですけれどね(笑


S50の場合だと穴を拡大する様ですが、Dioの場合穴の位置がまずすぎるので拡大は必須かもしれません。
縦型Dio&JOGだと、私は掃気下部のケース形状を一度埋めて整えてから、穴は開けなおしていますよ。
(コンマ5mm程大きかったりします)

ライブ、といいますかホンダのエンジンだと、オイルポンプギヤ潤滑の為の通路はあるくせに
クランクベアリングには対して気を使っていないのがなんとも悔しいですね。
ただ、ライブも94年最初期型より年式が上がるごとに、クランクウェブに穴が空いていて
ベアリングの潤滑を補助する対策がとられていたりはしますよ。
コレ、画像板に写真UPしておきますね。

…なのでベアリングが小径になった97年式の中期以降ライブだと、クランクシャフトにも
潤滑穴が合いているので、初期型ほどはシビアではありませんね。
もちろんクランクの少々のブレで逝ってしまう、というのは健在ですが(爆


あ、ちなみにベアリングですが、これは社外の物は一切ありません(泣
コンテンツ内を熟読される事をおすすめしますが、これはホンダが特殊に設計しているワンオフ物なので
いくらベアリングメーカーに問い合わせても無駄です…
私もあらゆる手を尽くして調べましたが、全て徒労に終わりましたよ。

実は対策は無い事は無いのですが、それは最高機密なので…しかしそれ以前にきちんとクランクの
ブレ管理、きちっとした作業が行えないといくらベアリングを交換しても意味がありません。
「ホンダはクランクベアりングが弱い」とはよく言われますが、それもありますが本当は
クランクに無理な力をかけたり簡単にブレさせたりする事の方が多く、ベアリングを壊してしまう
原因としてはそちらの方が大きいんですよね…
(ドライブフェイスを外すのでも細心の注意が必要ですし)


うーん相変わらず長くなってしまいましたが…ライブクランクはそれほどまでに「鬼門」と言う事なので
十分にお気を付け下さいね。
叉不明瞭なところがあればご質問下さい。
管理人でした〜

管理人様

おはようございます。すっかり昼夜逆転していますが（笑）
いつも丁寧なご返信ありがとうございます。
質問したことすべてにきちっと答えていただける。その上期待以上の内容が帰ってくる、
こんなスバラシイことないですよね！！

今回、クランク探しでこちらにたどり着いていろんな方にアドバイスいただけて
感謝感激です！！！！
本にして発売したら売れそうな内容てんこ盛りですね！毎日読んでます。

私はどうも感覚のみでいじっているようですが、管理人様はきちっと数値に裏打ちされた経験をお持ちなのでご返信いただけるたびに「ドキューン！」ときます。

オイルバカ食い状態にしてるのは、通勤途中で６回ほど焼きついたからでしょうね。
陸橋上りを全開で走り、くだりでアクセルオフ。
すると「ポヒュン！」と間抜けな音がしてイってしまう。
泣く泣く近場のＧＳに預け、タクシーで仕事に向かいレンタカーで回収する。
こんなことやっていたら小遣いもちません！（南無〜）
でもディオいじりはやめられません。（こりないですよね〜）

アクセルの閉め方も気を使うようになりましたし。
限界を追求するのではなく、最近の方向性としては「いかに壊さずパワーを維持するか？」にウェイトが移行しているような気がします。

今はＲＰＭのマフラーで回転数を規制しています。
距離がかさむと備長炭にくべて余分な油を落としヘルシーな状態を心がけてますが（爆）
これっていいんでしょうか？

そうそう、最近困っているのはデイトナ・ゼロのハイプリに圧入されているセンターの
パイプ（ボスが入るところです）こいつが飛び出します。
また別のスレでアドバイスいただきたいと思っていますので今後とも宜しくお願い致します〜。

先日(っていってもだいぶ前ですが)腰下が組み終わってふと思ったんですが
クランクベアリングとかってやっぱり慣らしとかしたほうがいいんでしょうか？
いきなり金属疲労与えるのもまずいかなぁー・・・とか思いまして。
あと1次圧縮UPのクランクを組んだのですが、1次圧縮でそんなに変わるもの
なんでしょうか？

ゆうさん、再びこんばんはです〜(笑


ふむふむ、腰下の「ナラシ」でしょうか？
これは…きちんとセリを出してクランクシャフト&ベアリングが組まれているのなら、特に
行う必要は無いと思います。
万全を期するなら、アイドリングで10分程度放置し、そして一度エンジンを冷やし、再度エンジンをかけ
今度は回転を徐々に上げてみて、問題が無ければOKという事で完了かと。

あ、クランクのオイルシールは、クランク単体が軽く回った場合でも、シールの「セリ」が
悪いと結構回転が重くなるので、この場合はいきなり高回転高負荷の走行はやめた方が良いかと思います。
乱雑に回転を上げず2〜3日乗り込んで、トラブルが無ければ徐々に回転を上げるといった所で
OKです。

あ、「オイルシールのセリ」というものはクランクケースの精度に影響されるので、こればかりは
運しか無いので組み方についてはあまり気にせずとも良いかと思います。


次に1次圧縮比ですが、これはクランクウェブ部分が埋る程、ケース内の体積が変わっていれば
確実にトルクUPが体感出来ますよ。
Dio系は元々ケースの容積が大きいので、少々の1次圧縮比UPでも有効なチューンかと思います。
(私の基本は1次圧縮は出来るだけ高く、2次圧縮は出来るだけ低く、です)


では参考にして下さいね。
管理人でした〜

そうなんですか、そのほうほうでやってみます。それとベアリングにネジロックですが
ベアリングの入りが悪かったので再度ケースをあぶったところ(しかもネジロック塗った後)見事に固まってしまいました(滝汗)多分次回はずすときはケース割れます･････orz。ベアリングなんですが僕は熱膨張を使わず木を当ててたたきいれることにしました
理由:なぜかパーツクリーナーが大量についた軍手をはめて作業をして引火したため
ってまぁ自分が悪いだけなのですが･･･。なので木の上にケースを置いて
ベアリングにはあて木をして叩き込むようにしています。
(ねぎさんの方法を否定するわけではありませんので)そうでもしないと僕の場合今度は
大やけどになりそうなので・・・(見事にすね毛と腕の毛が燃えてました・・・)
あとベアリングのほうにはこれでもかと言うくらいモリブデングリスを塗りこんで
ゾイル+オイルを混合したスペシャルオイルを注入しておいたのでベアリングの
もちはいいかと思われます。あとオイルシールを組み込んでから手で回してみたら
するすると回ったので成功かとおもいます。いつもいつもお世話になりますm(__)m
ありがとうございました。

ベアリングを叩くゆうさんこんばんは。
山田ですm(..)m

あ、それ違いますよ、誤解です。
あたしのレスが最後だったんです。どっちにぶら下げるか思案して上の方にぶら下げた
アタクシに非があります。
更にリーダーと意見が相容れない場合も多々あって、カッチョ悪いので別の方に書いたかな、ってカンジです。

あ、そうなんですか･･･すいません、たけさん気分を悪くしたらごめんなさい。

ゆうさん、こんばんはでっす。


ふむ？ネジロック塗ったベアリングが固まってしまうとはこれまた(略
うーん…温度的には110℃〜130℃程度までケースを温めてやれば、そこまでベアリングが
入りづらい事は無いと思うのですけれどね〜。

ちなみに…そこまでベアリングが入り辛いケースなら、特にネジロックを使う必要は無いかと思いますが(笑
私がネジロックを使うのは、腰下コンテンツのベアリングの写真の様に、ベアリング外周に
明らかに焼け跡がついている程ひどい状況ですよ。
「1回目」の腰下割り&通常のチューニングではネジロックは必要無いかとも思います。


あ、別にあて木をしてベアリングを叩き込んでもそんなに問題は出ないと思いますが、
失礼ながら「焼き嵌め」でベアリングを真っ直ぐ入れられないゆうさんだと…叩き込むのは
余計に難しいかと思いますので本当に注意して下さいね(汗

そして…モリブデンをベアリングに塗布されている様ですが、それはやめた方が良いかと思います。
通常、ベアリングにはグリスは入れるものでは無いですよ？
新品を買って袋から出した時にグリスがついているのは、あくまでサビ防止の為であって
潤滑目的ではありませんから(笑
次にケースを割ると、ベアリングの外側に飛び出したグリスがたっぷり焼きついているハズです(汗


最後に…パーツクリーナーの炎上は私も経験がありますが、どうしても手袋が必要な作業の時には
皮手袋が基本ですね。
軍手は大雑把な作業をする時にしか使いませんし、電動&回転工具を使う時などは絶対に
軍手はご法度ですから…


うーむアドバイスなのか指摘なのか分からなくなってしまいましたが…参考にして下さいな。
管理人でした〜