こんばんはぁ

子供の野球の練習に付き合って、太ももパンパンな会社員です^^;
ご存知かも知れませんが、９５年式アプリオタイプ２に乗ってます。

先日、寒風吹きすさぶ夜の駐車場で、例によって駆動系を弄っていると
クランクシャフトのオイルシール付近からプ〜ンとオイルの匂いが・・・
ローター側は半年ほど前に交換したんですが、プーリー側は未だ手付かずです。

んで、肝心の質問なんですが、プーリー側のオイルシールを
クランク割らずに交換された方、おられましたらその方法を
お教え下さいまし。
感覚で結構なんで、嵌めあいなんかも教えていただけると助かります。


嫁ハンの実家に予備エンジンがあるんで、それで練習しようかと
思案中なんですが、野球の練習が土日祝日（核爆）
いや、ただの言い訳です^^;

会社員さん、こんばんはです〜。

うーんオイルシールですか。
コレ、JOGの左側はちょっと奥に入ってますよね。
なので結構シビアになりますが…

細くて先が長く、柔らかい(笑)マイナスドライバー等を用意し、上手くリップ部分からこじ入れて
テコの原理で抜いてやるのが手っ取り早いですね。
奥にあるので一気には無理ですが、全周を裏側から少しずつコジってやれば抜けない事は無いです。
(気持ちの問題ですが、ケースだけを暖めれば抜けやすいかと)

…やったことはありませんが、シールの端っこに穴を開け、そこにタップをネジ込んで引っ張る、
というのもアリかと思ってますが…(汗
もしくは釣り針みたいな冶具を作って引っ掛けるとかですかね。


一度抜いてしまえば、適当な柔らかパイプを用意し、コツコツと入れればOKですね。
あ、もちろんオイルシールは冷凍される事をおすすめしますよ。
ちなみに私、オイルシール外側にはグリス塗りません。
塗ってると飛び出てくるのが早い気がしますんで…
内側にはシリコングリスですね。

JOGなら、一定位置にシールのはめ込み位置がケース側にありますので、そこまではめ込めばOKです。
(ミゾがあるので一発で分かりますよ)


一度練習されれば問題無く出来ると思いますよ。
オイルシールは意外と見落とされやすいですが、抜けかけでもなんとか始動するのが不思議なところですね(笑


では頑張って下さいね。
成功を祈っておりますよ。

管理人でした〜。

こんばんはぁ

やはり、嫌がるオイルシールを無理やり！ですか・・・
クランク割っちゃえば話は早いんでしょうけど、そこまでのスキルと工具がないです。
さすがに職場にエンジン持込は不可ですし^^;

一度、昼間の明るいうちにしげしげと観察してみます。
ありがとう御座いました。

あっ私、オイルシールは挿入時、液ガス塗り塗り→丸一日放置派です^^;
そいではぁ

会社員さん&山田さん、こんばんはです〜。


＞会社員さん
むむ…ちょっとシビアに書いてしまいましたが、クランクのオイルシールはやってみると
結構簡単に抜けてしまう物ですよ。
さすがに私も…シール交換でいちいちケース割ったりはしないです(汗

左側シールって結構劣化が激しそうですが、JOGの場合あんまり逝かないですよね。
…ホンダに比べるとゴツいからでしょうかね。
あ、筋肉痛の状態で作業するとおそらく抜けませんのでお気をつけ下さいな(笑


＞山田さん
おっとフォークのシールですか？
コチラはおそらくタップを立てた程度では外れないと思いますよ？
圧入具合が全然違いますので(汗

フォークの場合はおとなしく暖めてやるのが一番無難だと思いますよ。
もちろん完全バラしでお願いしますね。炎上する可能性が(笑

…昔巨大マイナスドライバーでコジってて内側に「ガリッ」とやっちゃったコトが(略

クランクシャフトのドライブフェイスを止めるとこが山がギタギタでプーリーなどいれる時まじ硬いです！！山を直すにはどうしたらいいのですか？？

お世話になっております。
メイン掲示板の方でもカキコしましたが、バーハンに伴いテールランプ（常時灯）がつかなくなってます。

そこでサービスマニュアルの配線図を見たのですが、どうやらテールのマイナスが取れていないみたいです。
そして一つ気になった事があるんですが、純正のメーター内にスピードワーニングランプとかの配線が出てきている基盤みたいなモノがあったんですが、あれは何でしょうか？
配線図はそこにマイナスが来てて、スイッチみたいな表記がしてあるのですが・・。

わかる方がおられましたら、ご教授お願い致します。

Tさん、こんばんはです〜。

さて…電装系のトラブルですよね(汗
私苦手なので憶測になりますが…

ライブの配線図を見た所、スピードインジケーターランプは、針の動きでスイッチがON/OFFしている
ような感じですね。
点滅のための回路、もしくは30km/h以上での動作のための物かと思われます。
ここのマイナスは単純にこのスイッチのためのマイナスっぽいのであんまり関係無いかと。

テールのマイナスが取れていないのでしたら…マイナス側を直接バッテリーのマイナスに
繋げて動作確認すれば分かりやすいですね。
(きちんとメインのマイナス&アースが取れているのが前提ですが)


うーん憶測ですが…参考にして下さいませ。
管理人でした。

DIOのスピードワーニングって針の動きでON/OFFやってたんでかぁ〜。
初めて知りました。
勉強になりますm(_ _"m)ペコリ

本題ですが、明日にでもバッテリーのマイナスにつなげて試してみます！

お邪魔します。ボアアップの慣らし大変勉強になりました
そこで質問なんですがKN企画さんでニカジルメッキボアがあるんですが
やはりシリンダーのバリ取りはおこなったほうがいいでしょうか

一応わたしもくだらないホームページをつくっています。

熊蔵さん、初めまして。
当HP管理人の「ねぎのリーダー」でございます〜。

当HPを見て頂きどうもありがとうございます。
雑多なコンテンツですが、お役に立てて頂けたのでしたら嬉しいですよ。


さて、ご質問の件ですが、KN企画さんのシリンダーですか。
こういったタイプの物は私使った事がありませんので憶測になりますが…
ニカジルメッキとはいえ、スリーブ部分との合わせ面は鉄でしょうし、ポートの角が立って
いないという保障はありませんので…是非バリ取りは行った方が良いと思われますよ。

シリンダー側は熱問題に対してそこそこ耐性もありそうですから、ピストン側の精度が
問題になって来ると思います。
少し走行してみて…あまりに「アタリ」がきつい様でしたら、せっかくのメッキも意味が
無いと思いますけれどね。


最後に…熊蔵さんのHPを少し拝見させて頂きましたが、NS50Fが凄いですね〜。
大幅なチューンを行わず、各部の煮詰めで高性能を実現していますよね。
私、こういうのは大好きなんですよ〜。

15馬力とはかなりパワーが出ていますよね？
NSR50のチャンバー付きレーサーが12馬力強だと聞いた事がありますので…かなり上回ってますよね。
うーん素敵です。
あ、あとウイリーも感動ですが(汗


さて…長文失礼しました。
お役に立てて頂ければ幸いですよ。
それでは失礼します。

管理人でした。