3KJ ペリカンジョグ 27です

管理人様いつも的確なアドバイスありがとうございます
圧縮ですがプラグがきちんとしまってませんでした あとリードバルブもスキマありましたので 純正新品に変えましたらよくなりました。
ライブディオAF34規制前新しくきましたが
やはりクランクがガタがすごく部品取りを考えました
調べましたらAF27よりAF34のほうがハイギアみたいなので流用かんがえてますが そのまま総入れ換えで使えますか？
あとボアアップは順調なんですが平地8200回転GPS82キロでした
チャンバーが純正だからまわらないのでしょうか？
知りあいの3KJ JOGは 純正シリンダー ポート加工 チャンバーで12000以上回ってます。
今の27ディオはフロント浮きまくるのでかなりのローギアかと思いまして。

管理人様
お世話になっております。
報告が遅れて失礼しておりましたが、
> キャブ自体も実際には消耗しますし、フロートピンを入れる穴とか、スロットル
> バルブの摺動部なんて磨耗していくものなので、そのあたりの相乗効果も
> あるのでは無いでしょうかね？
たまたまオークションにて、値引き交渉が成立して同じ手のキャブを入手する事となったのですが、来てびっくり、スロットルバルブはないわ、メインジェットは無いわで、かなり心配でしたが、
・スロットルバルブ(とその一式)
・メインジェット
・フロートチャンバー
以外は元のやつを使用したところ、見事に快調になりました。
従いまして、悪いのは、キャブボディか、フロートまわり、メインノズルのいずれかという事になりますが、そのあたりをここで報告しても誰得かとも思うので、後日機会があればという事で。

そして、シリンダー加工の問題ですが、せっかくアドバイス頂いたのですが、上に削り込むと穴が開きそうだったので、最初の案の通り、純正っぽく疑似的に角をつけ、その効果だけみたいところでしたが、組みばらしの面倒さが勝って、ついでに排気ポートの四角化をやってしまいました。
どっちの効果が効いたのかはわかりませんが、発進は問題なく、高速も８０km/h、８０００rpmという結果になりました(駆動系3YJプーリー+３ＦＣトルクカム+４ＪＰベルト、シムなし、ハイギヤ9.6：1)

やっと何とかスタート地点らしきところに戻ったのですが、某ブログによりますと、同じ8000rpmで、ギヤ比9.4：1(タイヤは90/90で同じ)、にて９０km/hは出るようでして、ギヤ比が少し違うとは言え、あとの違いはプーリーとトルクカムらしいです。

できればここまでは持って行きたい(トルク不足で頭打ちになったら諦めるかもしれません)のですが、トルクカムを小径化するのは無理がありそうなので、大径プーリー+ロングベルト、という事になりそうですが、やはり社外ハイスピードプーリーを入れるのが一番確実なのでしょうか？
今の変速幅状況は写真のような感じです。
例の長いポッシュのベルトを入れてはみましたが、下りでは85km/hくらい出ますが、平地では今度は80km/hの壁です。

G太郎さん再度毎度です。
と、何かしらトラブルの様ですが…


> 今日ふとベルトはずして ファンを手でまわすと
> ファンを正面にみて時計回りは圧縮ありますが時計回りと逆にまわすと スカスカなんですが

こちら、クランクシャフトを正回転させても逆回転させても、手ごたえといった
圧縮の感覚ってのは変わらないものですよ。
逆に回すとすかすか、というのは正直意味不明ですね…


>ヘッドから圧縮もれですか それともクランクから圧縮もれですか

ヘッドから漏れているなら目視で分かると思いますよ。
ヘッドガスケットの隙間から汁が漏れているとかであれば駄目ですし、そもそも
リングの合口から漏れているならば合口隙間をちゃんと測らないと分かりません。

腰下から漏れる場合は主に一次圧縮の漏れなので、一次圧縮が漏れていて
スカスカになる、となればオイルシールが入っていないとかでないとありえないですね。
それでも、腰下の漏れがあっても腰上がしっかりしているならばクランクを回転させた
時の手ごたえとしてはそれなりにあるのが正常なので、逆回転時に手ごたえが無いと
言うのであれば腰上を疑った方が良いでしょう。


では憶測ですが参考にして下さい。
管理人でした。

G太郎さん毎度です。
さてさてAF34ライブDioを入手されるという事ですが…


>AF27とAF34の特徴とメリットデミリット教えていただけませんか？
>自分なりに調べたら 27はトルク型 34はadiがバッテリー点火高回転型

これはエンジン等の特性、という事であれば、AF27がトルク型、というのはちと
おかしいでしょう。
パワー的には下から上まで間違いなくAF34系の方が上回っていますね。
フルノーマル新車状態であればピークが出るのは7000rpmあたりですが、
AF27だと年式によっては7300rpm程度に出るものもあり、どちらかと言うと
縦型エンジン系の方が高回転型である、とは言えます。

デメリットとしては、AF34だと初期型94〜96年式まではクランクベアリング等の
設計において耐久性がイマイチなのが最大のデメリットですが、それ以後の
年式であれば気にするレベルではありません。
ぶっ壊すのは主に人間の扱いが悪いから、という場合も多いです。

なお、AF34系最大のデメリットは、ノーマルエンジンのパワーを出している最大の
要因は「ノーマルマフラーの出来の良さ」にあり、社外品のチャンバーと言うか
互換タイプのコピーマフラーなんかを使うと劇的にパワーダウンする点です。

これはチューニングにおいても同様で、AF34系エンジンは手を入れていっても
AF18系の様には素直にパワーを出す事が出来ません。
駆動系については小径タイプならどっちもどっちなので論ずるに値しませんが、
少なくとも、AF34系エンジンはチューニングには不向きである、といった点は
留意しておくべきだと思いますよ。


>フレームは画像みるかぎり同じエンジンは縦横くらいしかわかりません

これは実際にバラしてみるのが一番です。
特徴、とはいっても車両の名前的にDioという流れを汲んでいる程度であり、
設計からして全くの別物なので別の車種として考えるのが良いでしょう。
単純に、駆動系パーツの一部等に互換性があるだけですんで。


ではでは、簡単ですがざっとだけ記しましたので参考までに。
管理人でした。

カプ太さん毎度でございます〜
どうやら問題解決した様で何よりですよ。


> かなりどんくさい原因でしたが、ベルトが犯人でした。
> ボスタッチするぎりぎり程に幅が減ってるのが悪さをしていました。

うーん、ボスに当たる位まで幅が磨耗していたとなればそれはかなりの
劣化だと見受けられますね。
これ、標準指定では15.5�o幅が1�o減ると交換、となっていますが世の中には
それ以上減っても平気で交換しないパターンもありますし…


> 温まるとしっかりボスに乗っかり、まずはベルトが滑る

おっしゃる通り、ベルトが暖まり柔軟性が出ると、それまでギリギリボスに接触を
していなかったベルト裏面がボスに接触、ベルト側圧を逃がしてしまうといった
症状になっていたのですね。

…こうなると不味いので、メーカー側では「1�o幅が減ったら交換」を規定して
いるというのが基本になります。



> 再び開けたプーリーに薄っすらと跡が付き始めているのを見つけて、よくよく見ると、プーリーボスとの隙間が無い状態！
>
> 予備のベルトに変えてみると、完全復活!
>
> ベルトはまだ大丈夫だという思い込みで遠回りしましたが、カツンと来る出足を取り戻して、満足です！

ベルト交換で解決、という事で良かったですよ。
ただし、こういうのはクラッチシューの磨耗具合もそうですがやはり最低限度は
実測による数字管理を行わないと駄目です。

見慣れていれば話は別ですが、幅15.5�o基準のベルトが14.5�oになっていると
しても、それを目視だけで判断出来る人、というのはなかなか居ないと思いますんで。
人間の感覚や目視って繊細ではありますが、意外とアテにならない事もありますから
整備というのは基本、サービスマニュアルに則った測定を行わないと駄目ですね。

測定せずにいけると思い込んでしまったらそれが原因で痛い目を見たら元も子も
ありませんので(泣


ではでは、何はともあれ解決してほっとしました、という事で…
管理人でした。

ネギのリーダー様

解決したので、報告です。

かなりどんくさい原因でしたが、ベルトが犯人でした。
ボスタッチするぎりぎり程に幅が減ってるのが悪さをしていました。

温まるとしっかりボスに乗っかり、まずはベルトが滑る

再び開けたプーリーに薄っすらと跡が付き始めているのを見つけて、よくよく見ると、プーリーボスとの隙間が無い状態！

予備のベルトに変えてみると、完全復活!

ベルトはまだ大丈夫だという思い込みで遠回りしましたが、カツンと来る出足を取り戻して、満足です！

たびたびお世話になります
今日ふとベルトはずして ファンを手でまわすと
ファンを正面にみて時計回りは圧縮ありますが時計回りと逆にまわすと スカスカなんですが ヘッドから圧縮もれですか それともクランクから圧縮もれですか

> えと、これは使用距離不明であれば今の物よりマシ、といった保障はありませんし
> 同じ状態になってしまう可能性の方が高いと思われますよ。
> …これ、前述しましたがこれだけは一度、純正新品を奢ってやった方が間違いなく
> 体感効果や経験として後々の為に役に立ちますから、是非新品を使ってみて
> 頂きたいです。(現在は4000円位です)
>
> はっきり申しますが、得体の知れないパーツ同士であれこれ手を動かしていても
> 何の解決にもならないどころか時間の無駄にもなる、とも言えますので…
>
おっっしゃるとおりですね、新品プーリーいちどためしてみるひつようがありそうですね。
ちなみに、得体の知らないプーリーとうさん臭くて30分ではずした横綱プーリーをはめてみましたが、余り状況は変わりませんでした。
トラブルシュートにはなっていませんが、一応ご報告
クラッチはシューの残りの少なさから一応交換しました。

> なるほど、それであれば全体的にかなり走行距離がかさんでいるのですね。
> となると、単純にリフレッシュしていない部位でのトラブル要因といった可能性も
> ありますから、一概に駆動系だけの問題とも言えなさそうな気もします。
>
> なお、プーリーはご自身で加工された物では無いのですね。
> …それならなおの事、しっかりしたノーマル新品を使った方がベターでしょう。
> これは私の持論でもありますが「ノーマル純正の100％」を知らないのでは
> それ以上を求める事も目指す事も不可能だ、と考えておりますので。

中古車についていた純正プーリーを自分で加工したものです。
ローラーの外側の壁をぶち抜いて、平たいヤスリで手削りしたものです。


>
> クラッチイン回転数はタコメーターが正常だとすれば、そんなにおかしくは無いと
> 私は思いますよ。
> ただし、クラッチがイン、すなわちシューがアウターに接触する瞬間に、変速が
> 全く進んでいないのか否か、でも判断は変わって来るので難しいんですね。
>
>
> > シューの残りがこんなに減っていてはクラッチスプリングもへたっていてもふしぎじゃないなと思えてきまして・・・
> >
> > 台湾シリンダの再生中古バイクであることを考えると、スプリングも怪しい気がしています。ちなみにアズキ色のスプリングでした。
>
> クラッチスプリング自体はそうそうへたるモノではありませんし、純正の弱めの
> モノだとしても明らかにクラッチイン、ミート回転が下がってしまうというならば
> スプリング自体はもうべろんべろんに伸びきっていないとおかしいんですね。
>
> 某ヤマハ車の様に、元々線径が細く弱いスプリングを純正装着していた場合、
> 走行距離がかさむと明らかにクラッチがおかしくなったりしてリコールが出た
> 事例もあるのですが、ホンダ系だとそこまでおかしいのは過去に例は無いです。
>
> むしろ、�o単位で磨耗しているクラッチシューであれば、その磨耗具合がクラッチ
> イン回転数を上げてしまうメリットの方が大きいですよ。
> ノーマル前提であれば、1�o減ったクラッチシューなら3〜400rpm程度はクラッチイン
> 回転数が上がるのに対し、数万km単位で走ったクラッチスプリングでどれだけ
> クラッチイン回転数が下がるかと言えば100rpmも違わないので。
>
> 劣化と磨耗、といった状態を前提としても、いくらクラッチスプリングがへたって
> いたとしても、シュー磨耗によるメリットの方が大きく出る、という事です。
>
>
> クラッチスプリングの色としては…これは年式やタイプでかなり様々な物が
> あるので一概には言えませんが、基本、ライブDioチェスタの場合は特殊な
> 車両の為、他のライブDio系が一律同じクラッチスプリングなのに対して
> 多少違ったモノが使われてもいるので怪しいと感じるならば純正を買って
> みるしか無いでしょうね。

クラッチスプリングはそうそうダメになる物ではないんですね。
ライブ前期しか載っていないパーツリスト確認ですが、チェスタだけ別品番でした。

> このあたりも、前述の様に「ノーマル新品」でない状態にてあれこれ言っても
> 始まらないので…これは私は細かいのではなく、その位メカニズムとして
> シビアに作られているものである、といった点は何卒ご留意下さいな。
>
>

> うーん、基本的に4000rpm前後であればそこまで走れない、といった事はまず
> 無いんですよ。3500rpmとかでもそこまでもっさりした経験は無いです。
>
> 現状4500rpmでクラッチインしているのであれば、元々2速発進的になっている
> ライブDioチェスタでもノーマル風味であれば充分な数値でしょう。
> だからこそ、私はクラッチイン回転数ではなく他に問題がありそうだ、と分析
> しているワケですしね。
>
>
> ではでは、いつもながら長くなりましたが良くなる方向性を願っておりますです。
> 管理人でした〜

長くなって恐縮ですが、とりあえずの状況報告でした。
おっさんになると作業に着手できる時間が少なくて全然物事が進みませんが、のんびり取り組んでまた報告したいと思います。

レギュラーに戻してみます
純正加工エアクリボックスでは吸気が追い付かないので
とりあえずパワフィルにします

今知人からライブディオAF34を譲ってもらうことななりましたが

AF27とAF34の特徴とメリットデミリット教えていただけませんか？ 自分なりに調べたら 27はトルク型 34はadiがバッテリー点火高回転型フレームは画像みるかぎり同じエンジンは縦横くらいしかわかりませんよろしくお願いします