携帯さん、初めまして。
当HP管理人の「ねぎのリーダー」でございます。


…捨てハンドルネーム&挨拶無しと言う事は…当HPの利用規約は読んで頂けて無い様ですが、
私もその2chのスレッドは覗いていますので、ご質問自体は存じていますよ。

しかし何故あちらでもお答えが貰えなかったのかと考えられてはいかがでしょうかね？
ドラムからディスク化されたのならカラーの長さが違うのは当然ですが、目の前に現物があるのなら
長さを測ってみれば良いだけの事ではありませんか。

「長いカラーを加工しよう」と思うのでしたら、徐々に削って現物合わせをすればOKなのでは？
短い物を長く作り直すのでは無いのですから、まだ簡単かと思いますよ。

…それを思いつかない考えの方が、そういった「命にかかわる所を加工しよう」という事が
どう言う事なのか、と言う事です。


で、純正のパーツを注文するのには特に品番は必要無いです。
ただ、一応は調べてバイク屋の方に注文するのが礼儀といえば礼儀ですが。

44301-GZO-000 (アルミホイール・HDサス用)
44301-GBL-760 (アルミホイール・金サス用)

となります。

参考にして下さいね。
管理人でした。




…2chとのマルチポストと言うのは初めてです(笑

ゆうさん、こんばんはです〜


ふむふむ…ヘッドの「面」ですか。
これはMR.XYGさんとひでおやじさんのおっしゃる方法を両方試されても良いかと思いますよ。

面が出ている物の上にヘッドを置いて確認するのは確実ですし、燃焼室に液体を入れてみて
「漏れ具合」で判断するのもとても有効ですね。
…私は両方行っていますよ(笑
(アクリル板&ガラス2枚重ねがおすすめです)


最終チェックとして、シリンダーにガスケットを載せず、直にヘッドを置いてみて光にかざし、
隙間から光が漏れないかどうかも確かめます。
ヘッドが全体的に歪んでいると、ガスケット無しだと明らかに光が漏れますので…
(これはシリンダー上面が歪んでいるとダメな方法なのですが)


では参考にして下さいね。
管理人でした〜

本日ヘッドのゆがみも見て取り付け終了しました、結果
全くと言っていいほど効果無しです･･･orz。というか期待しすぎですかね･･･
圧縮比１上がる＝フロントも多少上がると思っていた大ばか者です・・・・

　管理人さま、ならびに常連講師のみなさま、初めまして。
わたくしTERO（テロ）と言うものです。
　今回は、みなさまからのご意見を頂戴したく、こちらへ書き込ませて
いただきました。

【対象車両】
1.ライブディオ（AF34前期型） ：エンジンはAE34前期です。（スワップしてません）
2.タクトフルマーク（AF16）　 ：エンジンはAE24
　　　　　　　　　　　　　　　（スタンドアップタクトの物かと思われます）

【症状】
その１
　記事No1527で管理人さまがおっしゃられている「リヤホイールを手で回して、
明らかに回転が重い症状」が、上記2台の車両で発生。
　ギヤケースカバーを取り付けるためのボルト（5本）を締めると、
リヤブレーキが効いているかのように、リヤホイールの回転が重くなります。

　　　　【要因？】
　　　　　＊カウンターギヤおよびドライブシャフト交換作業をした。
　　　　　＊カウンターギヤ部のワッシャ忘れはないのですが、
　　　　　　ドライブシャフトの抜き差しは手荒です。
　　　　　＊タクトはガスケットそのまま。ライブディオは…バスコークです。

その２
　ドライブシャフト（13丁・ホンダ縦型エンジン用とのこと）が、
クランクケース？側のベアリングに入らなくなってしまいました。
（これも2台とも）以前はタクトで使用していたのですが…。
　叩けば入ります。っていうか、シャフトのみで叩いて入れてしまいました。
さすがに「これはマズイ！」と思い、何とか抜きました。

　　　　【要因？】
　　　　　＊ぜんぜん解りません。


　分かりやすい文章をと努めたつもりですが、足りない情報等ございましたら、
逐一フォローさせていただきます。

　ここまで自分の作業（破壊工作）を振り返って、症状その１に関しては、
ドライブシャフト・ケースカバー側ベアリングが浮いたままになってるのでは？と
思い始めてきましたが、所詮はシロウト考えなので無視してください。

　次回作業は日曜日になってしまいますので、ご助言いただける際はお手すきの時で
構いません。また、純正部品必須となった場合には、ご報告が遅れてしまうことが
あるかもしれません。ご了承いただけると幸いです。

　どうかみなさまからのご意見ご助言お願い申し上げます。

こんにちは、初めまして
３６おやじと申します。
よろしくお願いします。


>　　　　　＊カウンターギヤ部のワッシャ忘れはないのですが、
ワッシャですけど、樹脂と金属のブツですよね？（ＡＦ２４が判りませんので）
これ、厚みが違うような気がしたんですが（定かでない
奥と手前で入れ違いとかの可能性はありませんか？
もし間違ってたら、奥と手前のクリアランスが変わると思いますので
カバーを閉めたときにクリアランスが無くなり、重くなるとか・・・
既に確認済みでしたら、すいません。

>　　　　　＊タクトはガスケットそのまま。ライブディオは…バスコークです。
やはりオイル周りは、新品のガスケットが宜しいかと思います。
私は、めんどくさがりな性格ですけど、この部分は
絶対に新品のガスケット使ってますょ。
万が一、オイル漏れなんてアッタ日には
二度手間になりますからね（オイルも勿体ないですし(^^ゞ

>ドライブシャフトの抜き差しは手荒です。
どんな感じで抜かれましたの（汗
叩いてないですよね・・・

その２については、経験がありませんので
判りません。（すいません

少しでも解決の糸口になればと思いレスさせて戴きましたが
あんまり参考にならないかも知れません（爆

それでは、この辺で

３６

TEROさん、初めまして。
当HP管理人の「ねぎのリーダー」でございます〜。
ご丁寧なご挨拶、どうもありがとうございます。


さてさて…ギヤの回転が重いと言う事ですが、症状を見る限り、あまりこれといった悪そうな所は
見受けられませんね。
３６おやじさんのおっしゃるワッシャー類は、品番的にはAF24も35も全く同一な物なので
パーツが違うといった事は無いと思います。

可能性としましては、ギヤケースカバーの取り付けボルトを締める時に、均一に締まっていない、
もしくはオーバートルクで締めてしまっている、と言う事が考えられますね。
これはギヤ自体の「セリ」も存在するので、ボルトを1段階締めるたびにタイヤを回し、
なおかつカバー周辺をコツコツ叩きながら、きちんとギヤのクリアランスを確保しつつ
締める物ですので。
出来ればエンジンを横倒しにして締め付けるのが理想でしょうか。
その方がベアリングにも優しいはずですからね。

(カウンターとドライブシャフトを同時に交換されたのなら、よほどの歯数違いの物で無ければ
ギヤ歯の違いによるギヤ回転の重さは出ないはずです)


しかし…症状2を見る限りでは、組み付け方法では無く何かのメカニカルトラブルが発生している
可能性が大きいですね。
ギヤがケース側のベアリングに入らないと言う事ですが、通常ならギヤが曲がっているか
ベアリングが壊れている、もしくはきちんと圧入されていないと言った所でしょうか。

症状1とあわせて考えますと、これはTEROさんのおっしゃる通りケース側のベアリングが
浮いて&曲がって入っている可能性もあるかと思われますね。
これだとカバーは微妙にきちんと締まりませんし、ドライブシャフトが入りにくいのもうなずけますからね。


これは一度、ダメ元でベアリングを交換してみてはいかがでしょうか？
もしくはドライブシャフトが曲がってしまっている可能性もありますが、これもまずベアリングが
正常だと判断出来なければなんとも言えませんので…

私の経験でもこの辺りが壊れると言う事はあまり無いのですが、ベアリング自体にはトラブルが
発生する確率は意外と高いですから。
最悪の可能性として、クランクケース自体が歪んでいる、ベアリングの固定穴が広がってしまっている、と
言う事も考えられますが、これはまずありえないと思います…


あまり有効なお答えではありませんが、まず一度各部ベアリングの圧入具合を確かめるのが
先決かと思いますよ。
その上でドライブシャフトの確認でしょうか。
「以前使えていたパーツ」だからといって、別のエンジンにそれがポンと収まるとは限りませんからね。
(あくまで可能性ですが)


では参考にして頂けると幸いです。
管理人でした〜

はじめまして。

まずは、こんな場所にバスコークは止めて下さい。はみ出たバスコークが
剥がれてベアリングに噛んでしまいます。またベアリングには砂の一粒でも
噛まないよう作業してください。異物を噛むとベアリングが回りません。

次に叩いて作業をされているようですがシャフトを叩く時は当て木をして
叩いてますか？最悪、シャフトの太さが違ってベアリングに入らなく
なりますよ。

ベアリングを入れる時はケースにゴミがないよう綺麗にしてケースの奥まで
圧入して下さい。

　お世話になっております。TEROでございます。
お忙しいところご意見をくださった、３６おやじさん、グッピさん、
ねぎのリーダーさんには大変感謝しております。

　早速この週末お３人さんのご意見を踏まえて、再度作業を致しました。

　結果から申しますと、だいぶ回転の渋さは改善されました。
やはりドライブシャフトを支えるベアリングが、２個とも浮いてきていたのが
原因だったようです。極力ベアリングの外周へ均一に打撃が加わるようにと
『近々交換』を条件に叩きましたら、カバーを取り付けても大丈夫なように
なりました。
　しかしながら、挿入できなくなったドライブシャフトは、叩いたベアリングに
対しても入りませんでした。これは新品ベアリングを購入して、それにも
入らなければ…シャフトを削ることを考えます。

　そのベアリングに関してですが、近所のホームセンターで同サイズの物を
見付けました。１個500〜600円だったのですが、グレード（？）が分からなかったので、
購入は見送りました。もっとも、車載状態でケース側のベアリングを外す術が
無いと言うのもありますが。
　バスコークは…早急に対処を考えてみます。偶然入手した97ライブディオZXの
エンジンのケースカバーガスケットがきれいな物だったので、これを元に複製を
考え中です。

　以上をもって、わたしの強引凶悪な作業が招いたトラブルの顛末とさせていただきます。
ご意見をくださった方々には、この場を借りてお礼申し上げます。次回ベアリング交換の
際には、再度このスレを見て作業に取り掛かりたいと思います。

　それでは、失礼致します。ありがとうございました。

ねぎのリーダーさん初めまして(^^)

突然で申し訳ありませんがフォークのことで質問させてくださいm(__)m
ライブディオＺＸのＨＤサスをオーバーホールしてる途中で気になる点がいくつかありました。
ドレンボルト(インナーチューブを固定？してるやつです)からオイルを抜いて
インナーチューブを抜くとこまでは普通でした。
しかしよくみるとオイルを入れるところがありません、インナーチューブの
上の蓋をとるとクリップらしき物は微かに見えますが物理的にとれそうにありませんでした。
ねぎのリーダーさんはどこからオイルを入れてますか？
自分はドレンボルト？からフォークを逆さにしていれました(^^;)

あとフォークのセッティングについてなんですが、ねぎのリーダーさんのページの
猪名川仕様を真似させてもらったつもりだったんですが
上のやり方では、減衰もなにもないただの柔らかいバネサスになってしまいました。
ちなみにＫＹＢの15を約60cc程いれました。逆さにしてオイルをいれたので
油面調整はできませんでした。
宜しくお願いしますm(__)m

しんさん、はじめましてこんばんは。
プラティーと申します、どうぞ宜しく。

早速ですがフォークオイルは上から抜きますですね。
通常下のボルト抜く前に上の黒いキャップを外すと今度は金属のキャップの様なのが出てきますよね？
それを押しますとＣクリップが見えますのでほとんど力技になりますがそれを外すとフォークオイル交換、油面調整できます。

オイル交換だけでしたら下のボルトは抜かず、フルにやるのでしたら下のボルトは緩めて
Ｃクリップ外し、オイル抜き、下のボルト外すとバラバラにキッチリとオーバーホールできます。
ちとわかり難いかな？