こんばんは。ｒａｉｋａです。
　
　追加ですが、オイルラインが詰まっているとかはホースを外して確認するしか無いですよね？かなり昔にハイアップＲをオイルラインの詰まりで焼きつかせた時と同じように掛かりが悪いので、気になりました。　

ｒａｉｋａさん、こんばんは。

エンジン始動不良ですか…これは色々な原因があると思われますので断定するのは難しいですね。

まずオートチョーク系は以前お話した通りですが、それ以外の原因ですと燃料ポンプ&フィルターの詰まり
等が考えられますね。
オイルタンクも同様に、オイルライン系の詰まりを疑った方が良いかもしれませんね。

圧縮については、私は数値で測ったりはしませんのであまり当てにはならないと思いますが、
新車とキックの重さを比べるというのが簡単ですよ(汗

オイルポンプの詰まりは私も経験した事があるのですが、焼き付く前は徐々に不調になってきて
ある日突然エンジンストップでしたので…

混合ガソリンを入れ、エンジンをかけてホースからのオイル流出を確認するのが手っ取り早い
方法だと思います。

そして最後に、クランクシャフトのオイルシールが抜けた&劣化した場合でも
エンジンのかかりは悪くなったりします。
2次エアの吸い込みも点検されてはいかがでしょうか。


長くなってしまいましたが、エンジン始動不良という物はなかなか分かりづらい物でして…
参考にして頂ければ幸いです。
調子が良くなる事を祈っておりますです。

おはやうございます。
山田と申します。此処をご覧になっているからにはワタシがいかにトンチンカンか
ご存知だとは思いますが。。

キャブじゃないかなー。圧縮なら毎日乗ってるばやい、走ってからの感覚に
表れると思うんですよ。
さらにあったまっていない状態（＝クリアランスが狭い→普通圧縮漏れしにくい）
の方がグワイが良くないなら、尚更。

焼きついてるならクランキング出来ないでしょうし、抱きつきなら掛かります。

ご自分でも言われてますようにチョーク関連。
ワタクシのJOGもそれはそれは始動性が悪かったです。キャブから直に
生ガス吹いてやると掛かる状態でしたので、スタータを中古に交換して治りました。

長時間クランキングした後に、プラグの状態はどうなのでせう？
それくらいは見てますわね。。

2次エア吸ってる時は確かにキックでは掛かりにくかったですねー。
キックでは負圧コックをチビチビとしか作動させられないせいですかね。
これは車種が違いますのでわかりませんが。

先ずはキャブの「軽い清掃」ではなくて「重い清掃」が良いのでは。
スタータ系までも含めて。ノーマル上物に交換でも構いません。

何か発動機に手を加えようとする場合、補器類は完調である必要があります。

ボアアップするなら尚更。結局エンジン掛からなかったら、組み付けなのか
相変わらず原因不明なのか判断にロスが出ます。
タマタマエンジンがかかった場合でも、もし２次エア吸っていたのなら
最悪せっかくのボアアップキットにダメージを与えます。

と、思ったら私の知らないスクーターの名称もご存知なので、これは出る幕では
なかったかも知れませぬ。

失礼いたしましたm(..)m

raikaさん、こんにちわ縦Dio乗りのプラティーと申します。
たいしたアドバイスできませんがやって無い事ありましたら試してください。

私の場合とりあえず一つ、ずつ潰していきます。
まずプラグ周り、プラグから火はちゃんと飛んでるか、以前デイトナエキサイター付けてる時、火は飛んでいるのですがノーマルに交換すると一発でかかりました。（雨の日です）
飛んでいても弱いと全然かからない可能性有ります。（プラグも濡れて悪循環）

次にプラグ取ったついでに圧縮です、私もバイク屋で圧縮低いと言われた事があります。
そのバイク屋でその圧縮でしたら売りに出さないそうですが普通にエンジンかかってました。
私の縦DioになりますがAF18、AF28ともに抱き付きでしたら普通にエンジンかかります。
AF18にいたってはピストン割れそうな状態でしたがメーター振りきってました。
あくまで私の車輌ですが始動性が悪いとゆうことは全然なかったてす。
焼付いてればキック降りないと思いますし。
ですので個人的には圧縮、焼付き等ではなさそうな気はしますが。
焼付き等が原因だとしても根本探さないと意味ないですしね。

次にキャブ周りです、エアクリと繋ぐ部分も普通に見てますと亀裂がわかりにくいのでキャブからはずして手で曲げる用に見るとわかりやすいです、表面上少しでもワレがあれば私は交換しちゃいます。
あと単純にキャブからガソリンが漏れてる場合も、ネジもチェックしてみて下さい。
エアクリの空気吸入口に布をつっこんで塞ぎ、かかるようでしたら二次エアー、負圧関係ですかね。
エンジン温まれば大丈夫そうですのでキャブが怪しいですかね〜
山田さんもおしゃっていますがキャブを全バラ掃除がよろしいかと。

この辺まで見ればたいがい良くなると思いますがダメならやはり細かい所、燃料ポンプ、オイルラインその他色々、ハイアップで同じような症状でしたら先にオイル系チェックの方がいいですね。
それからCDIもエンジンが、かからなくなる壊れ方以外に始動性が悪い、高回転回らないとゆう壊れ方する場合もあるらしいので予備があれば場所的にチェックしやすいので見てください。

役立つかわかりませんが参考にしてみてください。
長文失礼しました。

　こんばんは。ｒａｉｋａです。
　
　皆さんの沢山の参考になるメールありがとうございます。このような故障探求は
見ないと解かり難いものなんですが、いろいろと書いていただき助かります。

　私は車の整備をしていますが、バイクやスクーターは初めてなので戸惑っています。
言葉も聞いた事が無いのが沢山有りますし、時間がなかなか取れないので思ったより
技術や経験も上がらないのが正直な所です。
　今回の説明の中でも、やっていない事や解かり難い事などありますので、時間を作って
やりたいと思います。時間が掛かっても結果が出ればまた書き込むつもりです。
　
　それではまた質問すると思いますが、その時はよろしくお願いします。
　

こんばんはー

本日キャブのＭＪを＃１１５にしましたが雨の為走行出来ませんでした。
マフラーのガスケットを新品にしてから
さてとＦフォークをＺＲに交換しようと取り替えました。
が、カラーの長さが違う為付きませんでした。
ＺＲのカラー品番って９０３８７−１０２×１でＯＫですか？

よろしくお願いします。

ＰＳ・・・ＺノーマルとＺＲニセローダウンの取り付け差は約３ｃｍでした。

ねぎのリーダーさん　おはようございます

今回はフライホイール＆ヘッドについてです。
１０月１日から会社が変わり旋盤等の機械が使えそうなので
フライホイールを軽量化をしようと思っていますが、
どのくらい切除したら良いかと思い筆をとりました。
ファンを付ける面と横を切除予定です。

ヘッドですが、波型？と波が無い型とがありますが
どちらの方がパワー＆トルクが良いですか？
両方共０．６ｍｍの面研済みを持っています。
今付いているヘッドは波無しです。
（面研ヘッドをつけてからセルでエンジンがかかりません）

忙しい中　よろしくお願いします。

ＭＲ.ＸＹＧさん、こんばんはです。

ついにフライホイール加工ですか〜。これでかなりレスポンスUPですね。
さて削り具合ですが、私の場合は側面を約2〜3mm位加工した事があります。
外側はかなりブ厚いので、結構な量が削れますね。

ファン取り付け面は加工した事が無いので寸法が分かりませんが…
こちらも側面と同じ位の厚みがありますので結構行けると思います。

ちなみにこの加工は私自身が作業した訳ではありませんので。
横で見ながら寸法指定しましたが(笑
(今貸し出し中なので写真が無いんですよ…)

…個人的にはセルギヤ系外しもおすすめですよ(汗

そしてヘッドですが、これは通常形状の波無しZRヘッドの方が圧縮は高いですね。
あくまでノーマルでの話ですが。

ホイールカラーは、品番「90387-10079」のパーツでは無かったでしょうか?
うろ覚えで申し訳ありませんが…
ひょっとするとアクスルシャフトも5mm位短いかもしれません。
このあたりは現物合わせが多いもので…ご了承下さいね(汗

P・S 3cmダウンですか〜。結構いけたんですね。カッコ良さそうです。

ＭＲ.ＸＹＧさん、リーダー、おはやござます。

>ＺＲのカラー品番って９０３８７−１０２×１でＯＫですか？
>ホイールカラーは、品番「90387-10079」のパーツでは無かったでしょうか?

どちらもホイールカラーではありますが、
上が速度ギヤ側（ベアリングの内側）、下がディスク側です。

ホイルが同じ厚みだとしますと、ねぎ氏の品番のだけでよさげ。
自分はそうでした。

ねぎのリーダーさん　山田さん　　こんにちは

カラーが２種類あるとは知りませんでした。
９０３８７−１００７９を注文します。
アクセルシャフトは付けてから様子を見ます。

ヘッドは波無しが良いんですか。（現在の仕様でＯＫですね）
フライホイールの削りすぎはＮＧなんですかね？
今計ったところファン側は３ｍｍぐらいしか厚みが無いんですね。
側面も外側（金色）は３ｍｍで同じですね。
ファン＆側面共２ｍｍが限界かなー？。様子を見ながら削ってみます。
内側から見ると側面って２重構造ですが、削っても剥がれなかったですか？
それが心配で・・・

セルギアーもそもうちに取りますよ。
使えない物は取っぱらっちゃえですから。
その時はご指導よろしくお願いします。

　　　雨なんか嫌いだー！！