イナセンさん毎度でございます〜

さてさて、トルクカムの件はお役に立てて頂けそうで幸いですよ。
元々の純正トルクカムがかなりおかしかった、という事ですがそういった場合は
まず純正新品で交換してみるのがベターである、といった事も覚えておかれると
宜しいかと思います。
こういっては何ですが、社外品ポン付けパーツが純正品のバランスを上回る事は
ほとんどありえないのがスクーターいじりの基本になりますので。


> ひょっとして３ＹＫのノーマルトルクカムでも、変形なしでグリスもしっかり補充されている状態であれば40キロでもウィリー出来たのかもしれませんね σ^_^;

…間違いなくそうでしょう、と私は考えますよ〜
そもそも、3YK型のJOGであればフルノーマルでもその位の領域からフロントを
アップさせ、打点維持さえ行えばウィリーを続ける事は出来る物なので(汗
ホント、ヤマハ系2stスクーターの駆動系構成という物は純正でかなりの出来で
ある、といった点もお忘れ無き様に。


ではでは。管理人でした〜

管理人様、ご返信有りがとうこざいます！
とても丁寧に わかりやすく説明いただいて感謝致します。m(_ _)m

ノーマルのトルクカムの溝は、丸くえぐられたように削れてかなり劣化していました。

グリスもカラッカラの状態で、あれではまともにトルクカムの機能を果たしていなかったと思います。

３ＡＡの純正トルクカムですか！貴重な情報ありがとうございます。

45度の一直線だと高速側でかなり負担がかかるという情報は目にしていました。

今後、３ＡＡのカムでチャレンジさせていただこうと思います！

ひょっとして３ＹＫのノーマルトルクカムでも、変形なしでグリスもしっかり補充されている状態であれば40キロでもウィリー出来たのかもしれませんね σ^_^;

そして、今朝 通勤途中で加速中にアクセルをガバッと開けたところ、回転上昇(キックダウン)したので、40キロでウィリーやってみたところ 出来ました！

回転がちょっと引っかかった感じでブイ〜んと上昇したので、もう一度ばして点検してみたいと思います。

ピンのガタや、付け根の穴の広がりなどチェックします！

有りがとうこざいます！

イナセンさん初めまして。
当HP管理人のねぎのリーダーです。
当HPをご覧頂きありがとうございますです。


さて、イナセンさんは3YK型のJOG-ZRにお乗りと言う事ですが、多少手を入れられて
いるのですね。
ウィリーがご趣味とは近年なかなか素敵だと思ったりしますが、私も昔はかなり
練習してたりましたが今ではさっぱりダメです(笑


で、その中でキタコの45°溝トルクカムを用いている、という事ですが、これが不調を
きたしている可能性があるのですね。

> 色々調べたら溝のところに手持ちで持っていたモデブリングリスをタップリ塗り込んで組んだんですが、それが合ってなくて動きが悪くなり、この症状になったのかと思って、ヤマハのグリースEを購入し、組み直してみましたが、症状は変わらなかったです

こちら、グリスに関しては正直、銘柄は何でも良いのである程度の量が入っていれば
それで致命的なまでの動作不良を起こすことはまずありえないです。
もしグリスの入れ替えで調子が抜群に変わった、となれば、もうすでにトルクカムの溝や
中央筒の内側が磨耗しきっており、メンテしても少し走るとまた同じ症状になりますから
パーツそのものの劣化を疑った方が良いでしょう。

トルクカム自体は新品を用いている、という事ですが、ウィリー走行というものは
かなり駆動系に負担を掛ける物ですから、間違いなく純正品よりも耐久性の落ちる
社外品トルクカムでは、走行距離の割におかしくなるという事もざらにあるので、
代わりの状態の良いトルクカムがあれば交換し、それで症状が再発するかどうかを
確かめるのがベターです。


なお、トルクカムを換えても駆動径の動作がおかしいまま、となれば、それは
トルクカムではなくプーリーそのものが劣化しきっている可能性が高いですね。
他のプーリーがあるなら何でも良いので交換してみるべきでしょう。

正直、プーリーが真っ当な性能を発揮出来るのはかなり短期間なので、実際の
走行レスポンス等を注視してウィリーを行う、といった使い方であれば、
ある程度の劣化でも動作不良と同義になるので、プーリーはかなりの消耗品で
ある、といった点も忘れてはいけませんね。

…ウィリーばっかりやってるとリヤタイヤの真ん中も滅茶苦茶速く減りますが(笑


>手でトルクカムをねじって開いたりするとちょっと動きがシブい感じ

こちらはですね、単純に力を掛けずにトルクカム皿を捻っただけで渋い、というのは
オイルシールが馴染んでなければそれである程度は正常です。
むしろ、過走行車では逆にシールがすっかすかになっていてするするトルクカムが
動いてしまうこともありますが、そっちの方がすでにおかしいとも言えるので。


なお、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、トルクカムの溝の具合、と
いうモノは、直線溝タイプであればきちんとした判断方法があります。

まず、ドリブンユニットからクラッチシューを外し、お皿2枚は分解せず、
左手を上向きにして手のひらにお皿を乗せ、がっちりと下側のお皿を握り締めます。

次に、トルクカムのお皿を目一杯開き、「トルクカム皿の手前側」の一点を
右手の指2本でつまんでやり、そのまま「軽く」右側方向へトルクカム皿を
回転させる方向に向けて「引いて」やります。
(※右手はトルクカム皿を「閉じる」方向へ力を掛けては無意味です)

そうすると、トルクカム溝の作用で、「引いた」お皿はするっと閉じていく
方向に動きますが、これをトルクカム皿が閉じきるまで続けてみます。

で、この一連の動作にて、途中でおかしな引っ掛かり等があれば溝もしくは
ピンの根元穴、ドリブンフェイス皿の中央部の円筒部が減っている等の
機械的な劣化が考えられますね。
これは両手でお皿を開閉させても何の判断にもなりませんからテストの一環と
して参考までにどうぞ。


最後に、これはいつもながらの持論になりますが…
仕様を拝見しますに、40km/h程度からフロントリフトを行う、といった目的で
あれば、別にトルクカムは45°の一直線モノでなくとも、ヤマハの純正3AAの
トルクカムを用いれば、まだその速度域では普通に45°溝部分を使って走ってます。

なので、キタコトルクカムに変更して明らかにフィーリングが変わった、となれば
今まで使われていたノーマルトルクカムはかなりの劣化があったのでは、と私は
推測したりしますね。

これまた夢を壊す様で申し訳ありませんが、3YK系統の駆動系はノーマルでも
かなりの高バランスで出来が良いので、わざわざ社外品を用いるメリットと
いう物は無いに等しい、といった点も覚えておかれると宜しいかと思います。

3YK型のZRだとちょっとイマイチですが、他の純正プーリー等を用いたりすれば
十二分なハイバランスを実現出来るので…

かつ、最初から最後まで45°一直線トルクカムの場合、駆動系パーツに与える
ストレスはかなり大きくなるので、パーツ的な損耗も極端に大きくなる、と
いった点もあわせて記させて頂きますね。


…もう一つだけ補足ですが、駆動系パーツを交換してみて改善が得られない場合、
エンジン腰上のトラブル問題も出ている可能性もあります。
これも当HPでは色々解説していますが、パワーが出る、出ない以前に社外品の
ボアアップキットなんて物ははっきり言って安心して使えるものなど無い、と
言っても良いので、そのあたりも懸念の一つでは無いでしょうか。


ではでは、長くなりましたが参考にして頂けますと幸いです。
不明瞭な点があればご指摘下さいませ。
管理人でした。

ちなみに、取り付けたの はまだ最近で、新品のトルクカムを付けました。
ウェイトローラーは6.5g 3コ、6g 3コ ベルトはノーマルです。

管理人様始めまして。
タイトルの通りについて検索し、こちらにたどり着きました。
お知恵をお貸しいただけたら幸いです。
車種はJOG ZR (３ＹＫ)
デイトナ71ccボアアップ
デイトナ 3%アップセンタースプリング
キタコ プーリー
大まかにこのような仕様でキタコのトルクカムに45度でセットしております。
当方がなぜトルクカムに手を出したのかと言いますと、ウィリーが趣味でして、40キロくらいから高回転を維持出来ればハンドルを持ち上げたらウィリーに持ち込めるのではないかと思い、取り付け その後40キロでウィリー出来ました。
すごく楽しくて遊んでいたんですが、最近になって変速が進むようになってしまい、アクセルをオンオフとかしてみたりしてもキックダウンもしなく、回転数が落ち込んでしまいます。
色々調べたら溝のところに手持ちで持っていたモデブリングリスをタップリ塗り込んで組んだんですが、それが合ってなくて動きが悪くなり、この症状になったのかと思って、ヤマハのグリースEを購入し、組み直してみましたが、症状は変わらなかったです。
ウェイトローラーも少し軽くしてみたんですが、そんなに症状は改善されません。
何か取り付け方がいけないのかなと、色々悩んでいます。
グリースを塗り込んで手でトルクカムをねじって開いたりするとちょっと動きがシブい感じもするんですが、これが原因なのかとも思っています。
どうかアドバイスをお願いします。

AF30乗りさん毎度でございます〜
遅くなりましたがレスさせて頂きますね。


さてさて今回はご報告、という事ですが混合仕様とはなかなか
思い切った事をされましたね〜
仕様を拝見する限りでは、排気量がそれだけあれば混合仕様でも
問題はない、どころか必要にして十分かなとも。
オイルをケチっても磨耗促進になるだけでメリットはあまりありませんので。

使用オイルに関してはA747であれば40:1でも通常用途には十分でしょうね。
オイルポンプもシャフトを抜いて栓をしておけばとりあえず大丈夫ですが、
二次エアを吸っては意味がないのでそのあたりは注意です。


後、ちょっと気になったのがプラグなんですが、BR8HSAをお使いという事ですが
HS「A」は止めた方が宜しいかなとも。
HSAは電極のみが異常に突出している上に太いので、電極の洗浄効果は高いですが
点火力、といった面では最悪なので、手を入れているエンジンに使うのはちと
お奨め出来ないです･･･

かといって碍子が飛び出ている「BP」もあまり宜しくないので基本的には
BR○HSかB○HSタイプを用いる方がベターでしょうか。


もういっちょ、ノーマルマフラーは楕円タイプ、という事ですがそれだと
おそらくAF18初期型に採用されていた物では、と推測出来ますね。
…性能差はもはやそこまで古い物だと劣化の方がはるかに問題なので、
50φシリンダーのでかい排気口になんとか耐えられればOKかなとも。
(縦型Dio系マフラーは比較的詰まり気味になりやすいので)


とまあ、なんとなくですが個人的感想、という事でよろしくです(汗
管理人でした〜

管理人様ならびに常連の皆様方こんばんは

AF３０乗りでございます

プーリーの件、勉強しながらやっていきます

報告って程でも無いですが、この度エンジンを混合化にしちゃいました

・排気量81.2ｃｃ
・ピストン50ｍｍリングは3本（内１本はエキスパンダ）
・キャブはノーマルでメインジェット＃95　スローが35（ここはノーマルから弄ってません
・オイルポンプのシャフトだけを抜いて頭の部分は車体に
・ポンプのオイル経路の入り口＆出口をラバーキャップで栓を
・プラグNGK　BR8HSA
・デイトナターボフィルター　クリーナーBOXにダクト２本追加
・プーリーは横綱、プレートはデイトナ
・トルクカム＆センターS/Pはジョルノクレア
・クラッチはAF30用　スプリングがデイトナの白（１０００rpmアップ）
・ウェイトローラー　デイトナ7.5ｇｘ６
・マフラー　AF18の（２７かも？）ノーマルマフラー楕円タイプ
・混合オイルはカストロールA747を40：１で

以上、管理人様からしたら
突っ込みどころ満載かと思いますが（汗

一応、ご報告まで。。。

AF30乗りさん毎度でございます〜
さてさて今回もちょっとだけ補足をば。


> 3つのプーリー、どれも極端にリブ部分が減っています。
> 同時、データ等を記載とかしていなかったので記憶を辿ってますが。
> キタコプーリーが約6000km使用
> 横綱とデイトナもだいたい6000kmちょいだったかと。

6000km程度の使用距離ですか。
なるほど、それであればリブがおかしくなっていてもやむを得ない、と
いった距離だと私は考えます。

これ、別にリブ部分の磨耗ではなくとも、チューンしたエンジンの車両で
それだけの距離を走ればもうプーリーそのものを交換しても良い位の
走行距離ですから、見方を変えればそれだけ使えば原因を追究するよりも
新品交換した方がベターであるとも言えるかなとも。

リブそのものが減らなくとも、ボスメタル部分の劣化が酷くなってくると
熱ダレ的な物もかなり大きくなりますし、他の部位にもストレスを与えて
しまう事にもなりますので…


> ジョルノクレアカムに変える以前の時です。

ジョルノクレアトルクカムの場合、ノーマルのセンタースプリングと
併用した場合だと特に、ですがトルクカム後半溝でもそれなりに
「ベルトを挟む力」の作用がオーバーすぎるきらいがあるので、これも
パーツへのストレスとしては増大しますが、社外品プーリーの場合なら
そのあたりに「長期間」耐えられるか、といった点が問題になりますね。


> スライドピースもキタコプーリー使用の時は、割れてはいませんでしたが極端にすり減っていました。

スライドピースは通常、純正品であればそこまで極端には減ったり
しないものですが、こればかりは品質や材質の組み合わせの差、と
いった物が出ているので、こればかりはどうしようも無いです。


> 後、エンジンは
> ノーマル50cc
> 60.1cc
> 81.2cc←今現在
> リブの極端の減り具合は50ccの時からでした。

81.2ccも排気量があれば元々が50cc用途の設計であればどうあっても
磨耗やストレスは過大になってきて当然と言えますが、50ccの時点でも
リブに磨耗があった、となればこれはもはや元々の製品の品質を疑って
みた方が良いでしょう。

私も昔は社外品プーリーを色々使ってみたりもしたのですが、基本的に
「持たない」のが一番嫌になってしまった、というオチもあったり。

20年前の話ですが、当時はプーリー一つでも1万円とかしていたのですが
生産コストや材質のコストダウンを行った安価な現行モデルであれば
なおさら劣化が速い、というのは至極真っ当なところでしょうね。

…本音を言えば、一つのプーリーで1万km単位を使い続ける、なんて人は
居ないだろう、というのが昔の「子供騙し」のアフターパーツの売り方で
あって、現在の安価めの品なのであれば劣化したらポンポン買い換える、
という方向性が一番良いのかなと個人的には感じます…


> ノーマルプーリー、手に入れて加工等を勉強しながら戻してみます。


ええ、これも可能であれば純正の新品を導入してみると色々勉強になると
思いますよ。

後、ホンダ小径駆動系車の場合だと、プーリーはハイ側よりもロー側の
変速比が足らないのが難点なので、排気量がそれなりにあるのであれば
ボスワッシャーを追加して発進をカバーし、他はファイナルギヤで調整を
するのが一番ベターになります。
別にハイスピードプーリー(化)にこだわる必要も無い場合も多いですよ。

80ccオーバーともなれば結構なハイギヤで真っ当なバランスになりえる
状況ですから、あまりプーリーに無理をさせすぎても良い事はない、と
いう事で。


ではでは、いつもながら長くなりましたが参考にして頂けますと幸いです。
管理人でした〜

返信ありがとうございます。

> キタコ製のハイスピードプーリーを用いているという事ですが、画像で
> 確認出来る様にスライドピース摺動部のリブが極端に減っている、と
> いった解釈で宜しいでしょうか。
そうですね。
3つのプーリー、どれも極端にリブ部分が減っています。
同時、データ等を記載とかしていなかったので記憶を辿ってますが。
キタコプーリーが約6000km使用
横綱とデイトナもだいたい6000kmちょいだったかと。
ジョルノクレアカムに変える以前の時です。
スライドピースもキタコプーリー使用の時は、割れてはいませんでしたが極端にすり減っていました。


> 一般的な使用条件でノーマル風味のパワーの場合だと、過走行でなければ
> なかなか起こりえない事かなとも。
使用条件は、ほぼガツンっとアクセル開けてましたね(汗
　
後、エンジンは
ノーマル50cc
60.1cc
81.2cc←今現在
リブの極端の減り具合は50ccの時からでした。

ノーマルプーリー、手に入れて加工等を勉強しながら戻してみます。

AF30乗りさん初めまして。
当HP管理人のねぎのリーダーでございます〜
当HPを参考にして頂けている様で嬉しいですよ。どうもありがとうございます。

さてさて、AF30乗りさんはお名前の通りスタンドアップタクトにお乗りと
いう事ですが、近年はこの車種もめっきり珍しくなりましたねえ。
電動式スタンド、といったシステムには当時びっくりしたものですよ(笑


と、早速本題ですが…


> 早速質問ですが、『ハイスピードプーリー』組んでおりますが、リブ部分(名称はこれでよかったかと)偏磨耗してますが、これは使用していれば通常の減り具合なのでしょうか？

キタコ製のハイスピードプーリーを用いているという事ですが、画像で
確認出来る様にスライドピース摺動部のリブが極端に減っている、と
いった解釈で宜しいでしょうか。

こちら、確かに画像を拝見する限りでは洒落にならない減り具合だと
私も考えますが、ここはかなりのストレスがかかる部位なので、走行
距離によってはこの位の減りもありえない事では無いでしょうね。

ちなみにこのプーリーを用いてから、何km位使用されていますかね？
数千km程度でもモノによってはこうなる事はありますし、社外品の場合
スライドピースの材質とプーリーの材質の相性が悪いと、純正同士ほどは
持たないなんて事も当たり前にあります。


基本、この部位って再加速時にトルクカムががつん、と効いた時にかなり
ストレスを受けるので、ハイチューン車でサーキット走行してたりすると
リブが減る前にスライドピースそのものにヒビが入ったりもする位ですが、
一般的な使用条件でノーマル風味のパワーの場合だと、過走行でなければ
なかなか起こりえない事かなとも。

なお、リブが減る要因としてはパーツ劣化の具合として、スライドピースが
かなり磨耗してリブとのクリアランスが大きくなっていてもダメですし、
プーリー中央部のメタル部分も社外品だとかなり劣化は速い傾向にあるので
そこが磨耗してプーリーそのものがボス上を真っ直ぐスライドしていない、と
いった状態になれば加速度的にリブとスライドピースの磨耗は促進されます(汗
(ベルト摺動面に段差が付く前にボスメタルやリブがやられる場合もあります)


…こういっては何ですが、社外品だとそのあたりの耐久性という物はあまり
考慮されていない場合もあり、ノーマルプーリーでそこまでリブがおかしく
なってしまう、となれば2万kmとかを走破しないとならないレベルです(汗

そもそも、このあたりはスライドピースが粗悪品であるとかの条件もあって
しかるべきですが、肝心のプーリー本体が純正品より柔らかい材質であれば
どうあっても極度の磨耗を避ける事は不可能、とも言えますしね…

言うまでもありませんが、私が純正プーリーもしくは改を好んで使うのは
このあたりに理由の一つがあり、コストはそれなりにかかっても結果的に
長持ちする上にトラブルもまず出づらい、といった点も大きいです。


後、AF30形式だと駆動系は「小径駆動系」の構成のはずですが、これに
ジョルノクレアトルクカムを用いる場合だと、基準値に対し駆動系の位置の
ズレが起こってしまいますから、これもリブ等にダメージを与えている
一環になっている事は確実かなとも。

が、おっしゃる様にノーマルトルクカムでも同様の症状が起こる、となれば
それは材質や元々の耐久性の問題では、と私は考えますね〜


と、長くなりましたが…
どれ位の使用距離でこうなってしまうのか、といった点も気になるので
使用距離が分かれば追記頂けると幸いです。

ではでは今回はこのあたりで失礼しますね。
管理人でした〜


P・S
投稿画像についてはサーバーの負担を考えてある程度のサイズにまで制限を
行っていますので、画像加工ソフト等である程度サイズを小さくしてから投稿を
お願い致しますね。
「注意事項」にも記していますが最大1024KB以下としています。